Huskydogg

Haha, den tok knekken på meg..! Trur det begynner å bli kveld for meg nå ;)

Fjernstyringskabelen er den som slår forsterkeren din av og på. Betrakt den som on/off knappen. Setter du konstant 12V/ladespenning på fjernstyringskabelen så er forsterkeren påslått. Fjerner du spenningen, slår du forsterkeren av. Om det ikke hadde vært koblet slik, så hadde forsterkeren din dratt strøm døgnet rundt, og batteriet hadde fort blitt tomt ;) EDIT: Bak på CD-spilleren din har du en egen kabel som heter "remote." Den er ofte blå, men kan også være andre farger. Den skal kobles sammen med fjernstyringskabelen din. Da slåes forsterkeren på og av i samspill med CD-spilleren. For å slippe å dra opp en ledning helt bak, er noen phonoledniger idag, utstyrt med en liten, tynn sxtra ledning. Denne er tenkt til denne bruken :)

Aargh..! Da vet jeg at jeg strøk på akkurat det spørsmålet i Autoteam hvertfall ;p

Justering av motor, dvs: få justert tenningstidspunkt, tomgang og CO, må gjøres ved å koble på et 4-gass apparat. Dette er ikke noe man vanligvis har tilgang til på "hobbybasis," men etthvert verksted med litt respekt for seg selv fixer denne justeringen på rundt en halvtime. Ekstra tid vil komme på om man må skifte plugger, pluggkabler og/eller til og med overhale forgasser/justere flottørnivå i forgasseren. En forgasserbil bør i alle tilfeller justeres én gang hvert år. Det koster lite, og holder bensinforbruket nede, samtidig som plugger og pluggkabler lever lengre Håper det hjelper :)

Ok, du glemte å si om du har sentrallås eller ikke, og om det isåfall er denne som har streika, eller om det er nøkkelen/låsen som er slitt. Om nøkkelen/låsen er slitt så er det vel bare å borre opp tanklokket og kjøpe nytt om du er stressa. Om du har bedre tid, kan du stikke å få bestilt nøkkel eller lokk (låsenhet) Om du derimot har sentrallås som har streika der bak, så er det vel enkelt og greit bare sentrallåsmotoren til tanklokket som ikke vil gå. Åpne bagasjerommet, og brett til side den kledningen som er i området der hvor tanklokket burde være på innsiden (om du skjønner). Finn motoren, skru den av, åpne tanklokket. Håper jeg tradd blink. Var lite informasjon her ;)

greddyspeed har helt rett. Beklager, glemte dette. Spenningsfallet mener jeg bestemt kan ha slingringsmonn opp imot 0,8V, men jeg kan jo ta feil :)

Enig med Tsabusa og Thomas ST200 her. Kan hjelpe å smøre opp låskasettene. Det er den delen som sitter montert i selve døra, og som holder døra låst kan du si. Styringsenheten til sentrallåsen er integrert i denne enheten, og den er også utsatt for vann. Desverre :( Du ender nok kanskje opp med og skifte den ja. Jeg har brukt et høyohmig silikonfett som jeg har trykt inn i de nye kasettene jeg har skifta. Dette for å hindre at vann i det heletatt får plass inne i kasetten.

Sjekka oljekvaliteten på automatkassa? Var ute for en bil, en gammel Mustang, som ikke gikk helt rent på tomgang. Grunnen var havarert automatkasse.. Rutinemessig skulle jeg skifte olje på kassa, og oppdaget et én cm tykt lag av metallspon i bunnpanna på automatkassa. En automatkasse bruker samme olja i momentforsterkeren (konverteren - det man kan kalle "clutchen") som den som sirkulerer i selve kassa. Om olja er meget tyktflytende av en eller annen grunn (forurenset pga metallspon e.l.) så må motoren jobbe mer en normalt for å dra med seg automatkassa rundt. På turtall og under kjøring så merkes ikke dette like godt som på tomgang. Og i og med at denne Mustangen var utstyrt med en særdeles overdreven V8'er så merket man bare en liten ujevn tomgang. Motoren på Opelen din vil nok kanskje kveles som følge av dette :) Men dette er "worst case!" Ikke la deg skremme. Du har kanskje bare en feil justert motor? Automatbiler skal gjerne ha en litt høyere tomgang enn andre biler. Testet dette? :)

Sjekk også alle jordingskabler. Svakt lys i en eller flere lamper tyder jo på at lampa ikke får den speningen den skal ha. En lampe som gløder får kanskje bare 8-9Volt eller noe sånt. Still inn Voltmeteret ditt på Volt(!) Sett så den ene ledningen på Batteriets plusspol, og den andre lednigen på dynamoens plusspol. Det er vel flere ledninger som går inn på dynamoen, men det er som regel den tykkeste som er riktig. Du skal nå ha helst 0Volt. Du kan godta opp til 0,8V her. Det er nå spenningsfallet mellom dynamoen og batteriet du har målt. Gjenta så målingen på minussiden. Altså den ene Voltmeterledningen på batteriets minuspol og den andre ledningen direkte på dynamoens chassis. Skrap litt med testledningen her for å få god kontakt. Du skal godta samme avvik som ovenfor. ALLE målinger skal skje mens bilen går på tomgang. Kan jo være helt andre ting som er feil, men dette er en enkel ting å starte med :)

Takk for tipset :)

Burde vel ikke få mer enn rundt 0,4-0,5bar kanskje. Med tanke på at Focus ST lader rundt 0,8bar. Husk at motoren må belastes for å få noe særlig turbotrykk. Kjør en tur etter at målern er montert. Pass på så slangen til målern ikke lekker noe sted, og at den ikke er altfor lang :)

Om du har drevet å fyllt etter bremsevæske i beholderen, så kan denne være full nå. Om du da prøver å klemme tilbake stemplene, og på så vis bremsevæska så må den jo finne veien ut et sted.. "PLOPP" sier det i panseret, så har bremsevæskelokket hoppet av. Ta av bremsevæskelokket først, da blir det litt lettere å presse inn stemplene ;)

Rykking og napping kan være så mangt. Og absolutt dem komponentene du her ramset opp. Et Fordverksted burde være istand til å lokalisere feilen på en times tid. Men ettersom du helst vil prøve selv så må du jo få lov til det :) Det er jo naturligvis begrenset hvor mye man kan måle av ulike komponenter uten avansert utstyr da. Men litt kan man prøve. Ohme pluggkabler: Dette er ikke en uvanlig feil. Dessuten belastes tenningsanlegget extra ved akselrasjon pga den økte mengden av bensin og luft som skal presses sammen i sylinderen. Dette gjør at gnisten får vanskeligere for å "hoppe over" slik at coilen må jobbe hardere for å få til en gnist. Ohm gjerne pluggkablene selv med et vanlig multimeter. Som en fin tommelfingerregel kan du si at max tilatt avvik = 30% mellom høyeste og laveste motstand. Lambdasondemåling: Dette er litt verre, men mulig. Du trenger aller helst et grafisk multimeter, eller et måleutstyr som hurtig kan registrere svingninger i spenninger mellom 0V-1V Et fint lambdasondesignal spretter opp og ned i ujevn takt fra ca 0,1V-0,8V med motoren på tomgang. Bensinfilter: Om du er så heldig å få det av uten å ødelegge plasthakene inn og ut av filtere, kan du prøve å blåse gjennom det. Det skal være null til liten motstand. Nesten som å puste. Føles det mer ut som å blåse opp en ballong er det modent for utskifting. Dette er bare noen forslag. Det kan være helt andre ting som feiler bilen din. Husk, om MIL lyser (motorlampa) så ikke kjør for lenge. Den lyser av en anledning. Noe er feil. Få sjekket dette før andre komponenter dør pga "overanstrengelse" som følge av at de må kompensere for den defekte komponenten. Håper dette kan være til hjelp :)

Hei. Leste nøye dem første postene, og skumleste resten. Så dette kan muligens ha blitt sagt allerede, but here goes: Varmeapparatvifta reguleres av den "motstandspakken" som dere kaller det her. Hovedstrøm går inn i viftebryteren på dasjbordet, og ut til "motstandspakken" gjennom en eller flere motstander, avhengig av hvilken hastighet man har satt viftebryteren på. Siste trinnet, altså på en Mondeo vil det være trinn nr.4 er IKKE regulert av "motstandspakken" men går altså direkte med 12V (evt ladespenning om motoren går) via viftebryteren og direkte til viftemotoren. Derfor vil vifta fortsatt fungere på høyeste hastighet om "motstandspakken" går. Det er bare å skifte "motstandspakke" om den er defekt. Av og til kan også støpslet og litt av kablene inn på "motstandspakken" være påvirket av varme og ha smeltet litt. Støpsel m/kabler fåes kjøpt originalt på Ford-forhandlerne. Derimot må dere også tenke på hvorfor "motstandspakken" har brent opp. Mest sannsynlig er kupéfilteret tett, og må skiftes samtidig. "Motstandspakken" er en komponent som generer mye varme og må således ha kjøling. Derfor er den montert i luftkanalen etter viftemotoren. Tett kupéfilter = dårlig luftstrøm og dårlig kjøling. PS: pollenfilter er gammeldags ;p Filtrene idag reduserer/fjerner i tilegg til pollen både avgasser og vond lukt - Derfor blir de ofte omtalt som "Kupéfilter." Du kan se forskjell på fargen. Er det tynt og hvitt, så er det et gammeldags enkelt pollenfilter. Men det finnes tykkere og grå/svarte med flere lag alt ettersom hva filteret skal stenge ute. Håper jeg ikke bare repeterte ting som har blitt sagt, men også fikk hjulpet noen her :)