Murne

Helt sikkert en celle som har gått, bare vent det tar ikke lang tid med noen litt kjølige netter så nekter batteriet ditt og ta lading. Løp og kjøp nytt nå! problem løst.

Hvilken ventil som blir best på din bil kommer halt an på oppsett ellers i ecu, hvilken tuner som har laget programmet og hvem motor du har. Orginalt er f ventilen like god som en hvilken som helst annen ventil, noen sier de opplever opptil 0.2bar mer ladetrykk peak med h ventilen, men av personlig erfaring så har dette lite og si. Jeg opplevde raskere 0-100 tider med en c eller j ventil selv om disse ikke gir noe mer ladetrykk. Har du tilgang til litt forskjellig ville jeg prøvd meg frem og se hva som gir deg det du vil ha, f og c ventilene har et noe mer aggresivt preg en j ventilen på de aller fleste oppset. Lite slår n75 ventilen på ren ytelse men er du villig til og bruke litt tid og vil perfeksjonere oppsetet ditt kan jeg råde deg til og lage en mbc selv, det krever litt arbeid men da kan du kontrolere alle faktorer akkurat slik du vil ha det. http://autospeed.com/cms/A_0670/article.html Jeg har testet denne med gode resultater. Og kan bare anbefale deg dette om du vil vekk fra n75.

Bensinfilter kan være en årsak men da ville du nok hatt noen problemer på kald motor og. Adaption tyder på at du sliter med et deffekt gasspjeld i og med at du har kjørt adaption på det og du får denne melding nå. Prøv imidlertid og kjøre en ny adaption etter boka, slik ross-tech beskriver det.

reelt sett burdet trykket makse på 0,6 Dette er nok mest sansyneligvis n75 ventilen i og med at du kan bygge trykk uten. ikke noe problem og bruke strupeventil, men denne koster jo ofte like mye som en ny n75 :)

norskbildelsenter.no ?? lokale huggere?

eneste "problemene" de eldre bilene lider av er at de har multilink fremstilling, denne blir fort moden for utskifting og koster dessverre litt om du skal kjøpe orginalt. Men det er mange lokal persjoner so selger dette i en forsterket utgave til brøkdelen av prisen så dette burdet ikke stoppe deg. Ellers er det små pjus på 1.8 turbo motorene som olje pumpe og kamkjede strammer som begyner og bli slitne etter xxxxxx antall km. Kort og godt det er litt mere jobb og stell med en eldre bil men sån er det altid.

Vil tro at girkassen er den samme men at det vill være lurt og benytte en annen clutch. Elektronikken må jo selvfølgelig byttes.

i prinsippet kan du vel sette ned hva du vill. Plug and play blir det aldrig men vil tro du kommer nermest med en 1.8T og denne kan du jo saktens få opp i "S" effekt om du har pengene. Til slutt kommer det vel egentlig kun an på om du får godkjent det eller ikke, men da a6 også kommer med 1.8T fra fabrikk så vil jeg tro du skal klare og få til dette.

Dakar deg er ikke lille a3'n sprek nok. Du er altids velkommen innom t-tuning for en liten prat og kaffe. Her kan vi gi deg en grei skuring på hva du trenger for og få pruta ut litt ekstra;) vi er også behjelpelige med anskaffelse\Montering. Forøvrig også diagnose for kr100,- ;)

Bare for og ha lagt igjen et ord her og: 1. Normal ventil slitasje bytt alle løfterne eller prøv også med flush og molykote, noen ganger samler det seg nok slam her til og gjøre dem en smule klisne :) 2. Kjede strammer, også veldig ommdiskutert tema rundt om kring, denne har dog en mere rasle lyd som kommer og går mer som sterkt svakt sterkt svakt. Kan byttes og har du litt teknisk innsikt er dette lettere en og bytte oljefilter. 3. olje pumpa, Stort sett er det denne som er sliten når bilen tikker, favoritt symptomet her er at bilen tikker etter lang tomgang eller på tomgang når du har kjørt litt "kvast" da er olja så tynn at pumpa rett og slett ikke klarer og plukke den opp. Pumpe bytte er ikke billig på merkeverksted, og innebærer bla. forstillingskontroll osv i ettertid.

Og ta av hele slangen var vel litt drøyt. Stort sett trenger du kun nappe ut oljefella, og evenetuelt resirk ventilen om du har en litt eldre bil. Da har du akkurat nok plass om du har normalt store hender, skal innrømme at jeg synes det er litt i trangeste laget med pølsesnabbene mine men det går.

Veldig enkelt om du har testet og bytte coiler er det 90% Teningstrinnet dit som er gåent, enkleste er og bare bytte over fra en kamerat som har en a4t den sitter som sagt i luftfilterboksen så har du åpen filter løsning er den byttet over på under 1 minutt.

duelyd i en audi a4: Lyden kommer som sagt av at luftestrømmen fra turbo blir reversert gjennom skovlene på kompressor siden. Mange mener at dette er skadelig for turbo og holder seg derfor unna slike lyder, personlig mener jeg at det ikke er helt bra, men at om du har en orginal turbo, eller byttesturbo av merket kkk eller holset så kan du overleve det, selvfølgelig vil levetiden på turbo bli kortere men har hørt om mange som har kjørt 3år++ med slike oppsett og ikke hatt noe havari. For og få denne lyden kan du enten kjøre med en skjært "i den grad det kan kalles det" orginal ventil (blokert) Eller du kan blombere stussen der ventilen sitter. Hvis du på død og liv må ha denne lyden er også et alternativ og kjøre med en stiver fjæør i ventilen, på lavere trykk vil du da få "due lyd" mens du på høyere trykk vil slippe det ut og skåne turbo en smule.

også problemer med dårlige loddinger på tenningslåsen på disse bilene.