opelduude

For å tolke verdiene fra lambdasonden så må du finne signalstrømmen inne på live data. Signalstrømmen varier fra 0,1-0,9 volt. jo høyere volt jo rikere blanding er det som måles. Som regel så gir problemer med MAF eller Lambdasonde feilkode relatert til selve komponenten. Feilkoden din er en generell feilkode som kan tolkes dithen at motoren får for mye luft. Derfor er det størst sannsynlighet at du har en lekkasje på innsugssiden på motoren som nevnt tidligere. Det kan være feil på evap ventil slik at den står åpen hele tiden og gir motoren for mye luft.

Største sannsynligheten er at du har en lekkasje på innsugssiden på motoren. Finnes flere videoer på youtube som omhandler reparasjon av problemer relatert til disse feilkodene. Vet ikke hvor vanlig det har blitt i Norge, men røykmaskin som han bruker i videoen er genialt til feilsøking av mulig ødelagte slanger eller rør.

Når indre eller yre endeledd er skiftet ut, så må det utføres hjulstillingskontroll/justering hos et verksted som har riktig utstyr.

Uten at noen har litt mer kunnskap kan ta en titt på verdier som sensorer gir fra seg, så blir det fortsatt mye gjetting. Hvor langt har den gått? Kan og høres ut som at dysene begynner å bli dårlige. Om du har et elektro-diesel verksted i nærheten så er det kanskje greit om de får tatt en titt.

Kan være ledningsbrudd i ledningene som går i mellom bakluken og karosseriet. Da skaper det kortslutning mellom flere ledninger som kan gi samme problemet du har.

Vanskelig å si noe spesifikt om det. Spørs akkurat hvor mye tid de brukte på feilsøking. Om de kjører på og skifter 2 baklykter til 15 000 kr, så ville jeg hatt det skriftlig at om det ikke løser problemet, så skal du heller ikke betale for videre feilsøking.

Selv om egr-en er renset, så betyr det ikke at det nødvendigvis er i orden. Det sitter også en elektrisk del på ventilen som åpner og lukker den. Hvis motoren i ventilen er dårlig så kan det føre til at ventilen blir sittende fast i åpen posisjon. Med bare tenninga på, så bør egr-en stå lukket på live data med diagnoseapparat.

Kan være opphengslageret på mellomakslingen for eksempel.

Da må det feilsøkes. i 8 av 10 tilfeller så er det selve varmematta i setet som er defekt.

Fungerer ryggekameraet eller ikke? Er heller ikke umulig at det dreier seg om et ledningsbrudd i bakluka. Som du selv nevner, så er det rart om begge baklyktene konker samtidig.

https://diagnosebutikken.no/produkt/icarsoft/icarsoft-op-2-feilkodeleser-opel?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAtsa9BhAKEiwAUZAszVfeC9K5zRFfnUrixL24F3wn9AHl-S4g_eopOdNEhsdGnUs-EaeZchoCMd4QAvD_BwE Du kommer langt med en sånn en. Har den samme selv. Har også dene men til noe høyere pris: https://diagnosebutikken.no/produkt/icarsoft/icarsoft-cr-max-multibrand

Det å lese ut feilkoder gir ikke alltid et fasitsvar. Om det er feilkoder relatert til canbus kommunikasjon på blant annet girkasse, så da kan indikere alt fra feil på ledningsnett, ledningsbrudd, feil på styreenhet til girkassa osv. Kan også indikere en intern feil på girkassa hvor det sitter en rekke ventiler som styrer hvilket gir som skal legges inn. Uten i vite eksakt hva feilkodene er, så blir det vanskelig. På mange biler er det veldig greit å google seg frem til hva som kan være løsningen på den og den feilkoden da det ofte dreier seg om kjente feil.

Litt kjipt at du skal betale full pris på et annet verksted for mulige feil som det første verkstedet har gjort. Hvor langt har bilen gått?

Store muligheter for at de kan ha vært borti eller skadet deler av et ledningsnett om de har drevet med mye demontering og vært hardhendte.

Sannsynligvis så må dørtrekkes ødelegges for at du skal kunne komme til på låsen fra innsiden.

Du får nok mye mer respons om du spør i en Facebook-gruppe for disse bilene.

Ser ikke som det har noen betydning. Pass på at den nye termostaten settes riktig vei. Når du sammenligner med den gamle.

Fordi når du kobler til strømmen igjen så vekker du til live alle komponentene på bilen som trekker størm. Derfor vil det gå ned igjen med en gang. Du må måle på den tykkeste ledningen som går ut i fra dynamoen. Hvor mye volt det er der når motoren er varm. På noen biler er det så trangt at du ikke kommer til å få målt.

For å svare på den andre tråden du har laget samtidig, så er det sannsynligvis dynamoen din som driver å ryker. Da kan den lade fint mens bilen er kald for eksempel. Plutselig slutter den å lade når motoren blir varm. Du må nok belage deg på at dynamoen må skiftes. Det må da verifiseres ved å måle rett ut fra dynamoen at den faktisk ikke lader.

Nei. Et batteri som akkurat har stått med laderen på vil vise mer enn 12,6 volt. Når bilen går på tomgang, så bør ladespenningen uansett ligge opp i mot 14,5 volt.

Står ikkeno tall bak "Insp"?

Dette ser ut til å være en ordentlig møkkajobb som tar flere timer. https://www.eurodel.no/termostat-calorstat-by-vernet-th7189-87j Dette skal være riktig termostat.

Sikker på at det er servicelampe og ikke motorlampe eller motorelektronikk-lampe? Les ut feilkoder på motor.

Uten regnummer, så får jeg ikke bekreftet eller avbekreftet hva som passer.