opelduude

Solgte en gammel Astra 2000 modell i fjor sommer for 13 tusen. Så det er nok ikke verdt å fikse på det om du ikke kan gjøre det meste selv. Selg den som den står og bruk det som blir igjen på en ny bil.

Vannpumpedrevet står ikke i senter på pumpa. Du må derfor sette vannpumpa på nøyaktig samme sted som den sitter der står for at reima skal blir stram nok.

Høyden har lite å si, men så lenge du har endret understellet så må det godkjennes. Hjelper ikke om den fortsatt kan justeres opp så den blir like høy som orginal.

Sliten turbo, lekkasje fra av en slangene som hører til turboen. Dyser som ikke er tette, så de står å drypper. Feil timing på pumpereima. For eksempel.

10 år eller 150 000 km. Reg.reim intervaller, Anbefalt for Norge.pdf

Slå inn regummeret ditt på webshopen til Meca. Så går du inn på karosseri kategorien og finner ledningsnett til tilhenger.

Begge er universale. Et som passer rett på koster 2-3 tusen. Har aldri likt strømtjuver og der følger med det 10-15 stk.

Må som regel bruke ledningsnett som er tilpasset bilen din. Varierer fra bil til bil. Noen må du legge opp ledning helt fram til sikringsboksen, mens andre bare har plug'n play kontakter. Fåes kjøpt der de selger hengerfester. Merkeforhandler, Meca, Mekonomen, Bilxtra osv.

Først så bør du få sjekket om det er nok gass på systemet. Kompressoren kobles ut som det er for lite trykk på systemet. Så det kan hende det er akkurat på grensa, så det kommer og går litt.

Vil ikke starte som i at det ikke skjer noenting når du vrir om, eller går den på starteren? Vil tro det er deffekt starter, det kan skje helt plutselig.

Ett år gammel tråd. Problemet er nok løst.

Er det vått under der vannpumpa sitter da? Det skal ikke bli rust pga kjølevæska som ikke består av kun rent vann.

Kjøp på Biltema. Koster 500 kr http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsehydraulikk/Bremsecaliper/Bremsestempelverktoy-15-deler-2000019405/ Har sammet settet selv.

Ligger jo under Hyundai Santa Fe. Jeg har aldri vært borti en bil som har bremsebånd inni bremseskiva bak til håndbrekket som er selvjusterende.

Bremsebåndene bak må justeres eller byttes. Bremsebånd som sitter innenfor bremseskiva er noe herk siden det ikke blir nok varme baki der til å holde rusta vekk. Med jevne mellomrom, så må bremsebåndene byttes og alt av overføringer må pusses og smøres. Kan jo og være nok med en etterjustering. Det foregår via hullet til en av hjulboltene som regel. Sitter en tannhjul på innsiden av skiva som du vrir på med en flattrekker. Da legger du båndene helt ut til skiva, slik at du ikke klarer å dreie det rundt. Så tar du å slakker det opp igjen litt til det subber, men ikke går tungt rundt.

Da kan det jo for eksempel være at du har glemt et jordingspunkt, eller en liten ledning som er godt gjemt.

Høres veldig ut som startsperre, da den går akkurat like lenge hver gang du prøver. Nøklene er programmert opp mot startsperra, som jeg regner med ligger i motorstyreenheten på den. Kan jo og hende uten at jeg er noen Audi-ekspert at det blir feil med kontakt til instrumentet når du setter i en annen styreenhet enn orginalt. Hadde nok heller prøvd å sette tilbake det opprinnelige ledningsnettet sammen med styreenheten.

Gå til Meca, mekonomen, bilxtra osv så får du riktig med en gang. Minimalt å spare ved å kjøpe en sånn en fra utlandet i tillegg til at du må vente flere dager før du får det.

Fritt fram og ta service hos et uavhengig verksted og

2-300 tusen for å bytte motor??? Er den laget av gull. Om det lekker ut olje, så kan det hende det er hull i blokka di. Når peilet du olja sist? Om du har fylt bensin, så burde motoren bare ha stoppet, ikke havarert.

Var selv veldig nervøs for fagprøva, men når den var over så synes jeg det var egentlig ganske slapt. De to som var sensorer der jeg tok prøva var kanskje innom meg i to timer til sammen på 4 dager. Det viktigste er at du gjør en bra jobb på det skriftlige og viser at du vet hvordan du skal løse oppgaven. Det jeg ble spurt om når sensorene så på det jeg gjorde var: Koble til diagnoseapparat, se på verdier fra motorstyreenheten. Avgassmåling, forklare hva som kan være feil om en av de er for høye. Bruke multimeter. Koble opp og tolke hva som må gjøres for og rette oppe alle hjulvinklene på en firehjulskontroll. Kan du det utenat, så skal det mye til før du stryker.

Måle oljetrykk er for eksempel en del av å kontrollere motoren smøresystem. Se etter lekkasjer osv. Dårlig bremser. Rust på bremseskiver, bremsevæske som lekker. Calipper som går treigt. Bremsevæske er gammel og har kokt pga høyt innhold av vann som fører til at den mister egenskapene sine. firehjulskontroll. Gå over for og bakstilling for å se at det ikke er slakk i foringer og ledd. Sjekke lufttrykk i alle dekkene før du starter. Pugg hjulvinklene, caster, camber og spissing er de viktigste. Forklare hva som skjer og hvordan bilen oppfører seg om vinklene er feil. Bensinmotor som ikke starter. Start alltid med en diagnosetest, se på verdier på motor. Driver du med nyere biler, så kan du se om releet til bensinpumpa er aktivt. Se om det kommer signal fra possisjonsfølerene til motoren. Sjekk så om det er gnist. Er det ikke gnist, sjekk strøm inn til coil o.l. Batteri som blir utladet. Sjekk ladespenning. Mål spenningen inn på batteriet og spenningen ut i fra dynamo, evt dårlig kontakt og eller dårlig jording. Deffekt dynamo eller dynamo som lader for dårlig. Airbaglampe som lyser: Les ut feilkoder og ta det derfra. Det som går igjen i 8 av 10 tilfeller er dårlig kontakt i kontakta under setet, om setet blir flyttet mye frem og tilbake. Løsningen er å klippe bort kontakta og skjøte sammen ledningene med for eksempel loddeskjøter. Klapprende lyd i sving ved belastning er som regel tegn på deffekt drivknute. Sjekke at mansjetten er hel, det er som regel deffekt mansjett som fører til deffekt drivknute. Svake hovedlys. Kan være flere ting. Sjekk først spenningen inn på kontakta til pæra. Sjekke at kontakta inn på pæra ikke er svidd eller irra. Er det i orden, så må du sjekke spenningsfallet i ledningen ved å sammenligne det med spenningen på batteriet vs spenningen som kommer fram til pæra. Løsningen kan være å montere et ekstra rele til hovedlysene om det er høyt spenningsfall. Totalvurdering av bremsesystem. Lese ut feilkoder på abs-systemet om det er klager på at den ikke virker eller at lampa lyser. Sjekke alt av bremser, klosser, skiver, glidere. At ingenting henger på, er utslitt, bremseskivene er over minstemålet, ikke rust på anleggsflata på bremseskiva osv. Koble til diagnoseapparat også ta det derfra. Problemer med girkasse. Sjekke alle festene som holder girkassa at disse ikke har mye dødgang. Kjenner ofte det på girstanga at den flytter mye på seg under hardt pådrag. Sjekke at det ikke er slakk i giroverføringa. Her er det ofte mange foringer og stag som jobber sammen. Registerreim skiftes med bruk av veiledning fra verkstedhåndbok. Viktig at alle slitedelene som registeret består av blir skiftet samtidig. Vannpumpe, strammehjul og løpehjul. Hms. Bruke det verneutstyret du har når det trengs. Vernebriller, hørselvern osv. Si i fra til dine kolleger når du skal bruke ting som bråker mye. Vinkelsliper, luftmeisel o.l så får du plusspoeng om sensoren hører det. Om du har jobbet på samme plassen i to år, så bør du være godt kjent med rutinen når det gjelder håndtering og sortering av spesialavfall.

Er det selve lysbryteren du snakker om? Slik at du selv må skru den over for og få på nærlys? Som vil si at du ikke har automatiske kjørelys? Er vel ikke verre enn å snakke med verksmesteren uten at det må lages et voldsomt nummer ut av det med vegvesenet og hele pakka.

Mener å huske det er borti tusen kroner pr mnd for autodata. Må hele tiden kjøpe nye cd-er for å holde programmet aktivt. Som med alle andre programmer så finnes det andre metoder å skaffe det på. Fungerer ikke som en verkstedhåndbok, at det står akkurat hvordan du skal gjøre det bortsatt fra veiledning for skift av registerreim. Ellers så er det koblingsskjemaer, feilsøkingsguider og tiltrekkingsmomenter som den er best på.

Hvis du løsner viskerarmene og legger viskerene i hvilepossisjon, så vil de jo fortsatt gå lenger ned da motoren står feil. Selvparkeringa ligger i selve motoren. Det er rart om det skulle virke 100% om det har forskjøvet seg om noe er løst.