xr4ti

T3 er tøffe saker. Du får lage deg en prosjekttråd på den! Det finnes mange klubber for dere som driver med med T3 og det finnes mange deler for ombygging, både motorer og bremser. Noen timer med litt søking på nettet så finner du sikkert noe for din smak. Dekka er trolig for store da jeg på dårlig husk mener min Syncro -90 hadde 185/70-15 og så er reglen +/-5% av rulleomkretsen ut fra dekkstørrelsen i vognkort. Men igjen så finnes det utallige preaksepterte TÜV-løsninger for T3 både med tanke på dekk og felgstørrelser. Siden bilen nå er vetran så er det andre kriterier for ombygging enn nyere biler. SVV har i år lagt ut en ny veileder for ombygging av biler eldre enn 30 år som er veldig forenklet. Alt handler om dokumentasjon. Har du dokumentasjon har du lov. Enkelt og greit. Dette med bilder har jeg ikke greie på men jeg bruker en ekstern bildeside og legger inn IMG-filene her. En som har sjekket litt og testet ut grensen for T3 er denne karen. Godkjent med V8+++

"Motorlakk" er ofte "emaljelakk" som man kalte det før, ofte en alkydbasert lakk. En moderne vannavkjølt motor som ikke er hardt trimmet blir ikke særlig varm og så fremt ikke topplokket må lakkes så kan man bruke nesten hva som helst av lakk. Så en enkel luftherdene lakk som du kan få blandet via RAL-koder kan benyttes, fks Bengalack eller lignende. Billakk er bedre da den er langt mer motstandsdyktig mot petroleum og løsemiddelbaserte fluidumer og man kan få blandet inn noen % mykmiddel så lakken blir litt mer motstandsdyktig mot slag, fks når en mekker på motoren. Til et eksempel så er lakken som benyttes på båtmotorer (og de blir varme) som oftest en alkydbasert luftherdene lakk og noen av de tåler opp til 150 grader i kortere perioder. Om du bruker en slik lakk i hvit så burde det være å brekke den i de fargene du ønsker via RAL/NCS.

Holder fortsatt på med klargjøring av deler så ikke så mye å skrive om men fikk kåla det litt til for meg i går. På justeringen til håndbrekkvaieren så er det tydelig også et slags et slags autostrammesystem i den enden som er mot kaliper og fikk jo dratt litt for hardt i selve vaieren sånn at den kom ut ca fire knepp. Tydeligvis et slagst mothake-system for fikk ikke dyttet den inn igjen. Er det mulig å løse ut dette mothake-systemet slik at jeg kan få dyttet inn den enden med riller eller må jeg nå bytte hele vaieren for nå vil den jo bli for lang? Tar gjerne i mot tips. Det mørkere partiet på rillene er det jeg fikk dratt ut, ca 4 hakk.

Ikke stort som har skjedd siste dagene men litt har det blitt. Tar mye tid med klargjøring av deler som sandblåsing, primer og lakk og så er det venting på deler da. Boltene ble sandblåst og fikk på litt coating. Nye deler tatt av og skal fikses opp. Blir lakk på skjoldet og coating på braketten. Har så vidt begynt å sette inn noen deler. Nedre bærearm må jeg vente på til de nye fjærene kommer. Etter mye om og men så fikk jeg bestilt riktig fjærer, fikk feil første gang men med hjelp av Eurodel så fant vi noe som skal være riktig fjær, tilsvarende de originale med 2 gule prikker som har delenummer som slutter på -AR.

Ikke mitt felt dette men har du målt om det kommer strøm fra relene og til motor samt at bryterpanelet /knappene har kontakt og gir styrestrøm til relene? Kan også være selve releet/relene som har en feil? Jeg ville nok begynt med å måle kretsene og sjekke relene.

På denne videoen så ser det ut som om modulen kan testes løs. Om du ser på denne så bruker han ikke noe delenummer/koding fra den gamle modulen. Ser ut som han legger inn kodene rett inn uten noe som helst forarbeid.

Om du sjekker på facebook eller noe så kanskje noen i nærheten av deg har utstyr (VDCS) for koding. Jeg har tilsvarende bil men 1999 modell så om du har lik ABS-modul som meg så kan jeg hente ut koden fra min bil. I prinsippet så er kodingen så enkel som dette men det hender en får kommunikasjonsfeil og da blir det for mye greier men det vet du om du prøver. Får håpe du finner en løsning. Edit: kom på at det var en i Tønsberg som har programvare, kan jo høre med han om du får tak i han på PM eller noe?

Den gamle enheten har en kode når man leser ut data fra enheten. Litt usikker på om man må kontakt med selve styreenheten for å få ut disse kodene. Mulig det går å sette den gamle inn i kontakten og så lese ut koden men veldig usikker da jeg ikke har gjort eller prøvd dette før. Hvor bor du?

Vanskelig å peke på noe konkret men har bilen ESP? Er det samme lyden/opplevelsen som når ESP slår inn? Regner med du har Triptronic automatkasse så om dette skjer ved 70km så prøv å lås den i et gir og ok farten opp til 70 og se om det skjer da også eller om det kun er i drive. Kan ikke skjønne hvorfor det skal være girkassen. Så om jeg forstår deg rett så har du samme feilen nå som du hadde før du byttet ABS-hjernen. Byttet du hele pumpeenheten med hjerne?

Takk takk. Lakken jeg bruker på chassiedeler er som nevnt en lakk fra Eastwood. Har brukt denne mye og den er meget slitesterk og hard. Har også brukt den på motorsykkelmotorer med glimrende resultat. På råstål må det primers først https://gasolin.no/overflate/spesiallakk/eastwood-extreme-chassis-black-primer.html Så to strøk med selve lakken. Extreme-utgaven kan overlakkes noe den gamle Chassieblack fra Eastwood ikke kunne, da måtte den herde ut i minst 8 uker ellers så løste det siste strøket opp det forrige så mange brukte kun et strøk, noe som ikke er optimalt. Men med den nye Extreme så kan man lakke strøk på strøk men 2 strøk er som oftest nok. https://gasolin.no/chassislakk-extreme.html Finnes også andre gode produkter men jeg mener denne er noe av det beste som finnes når det gjelder varighet. Dagens reklame :)

Takk for det. Funksjon før utsende men moro når det blir seende greit ut også :)

Har fått gjort litt igjen. Fikk fikset en skrue til demperhuset som knakk ved demontering og litt annet pirk på bakstillinga. Videre så hadde lakken på bærearmene herdet tilstrekkelig så foringene kunne monteres. Litt plundrete å få foringene riktig inn i barearmene siden de ikke får plass i pressa (motholdsbjelken er så stor at beina på barearmene ikke får plass) så måtte presse de inne med skrustikka og da må monteringen skje horisontalt. Ikke bare bare å holde bærearm, foring og 2xmothold samtidig som foringene skal i rett vinkel og skrus til men med litt lavmål språkbruk og fomling gikk det til slutt. Fikk også presset inn hylsene til Strongflex-foringene og de passet bra, god motstand tydet på riktig diameter. Har lurt på å lakke metalldelene sorte og så har jeg noe svart polyuretanlakk så har lyst til å prøve å lakke foringene også men trolig vil det sprekke opp så det er kanskje bortkastet arbeid? Staget ble bra til slutt, i hvert fall bedre enn det var :) Har fortsatt en del småtteri som må gjøres før montering, blant annet så må det ny fjær så den er i bestilling. Noen som forresten vet forskjell på vanlig fjær og såkalt forsterket fjær? Er snakk om originale fjærer bak til C5 >2001 Bremseskjoldet er egentlig veldig bra, kun overflaterust så tror jeg skal sandblåse det og lakke det i stedet for å kjøpe nytt. braketten til kaliper skal også fikses samt overhale kaliper. Målet er ikke å få dette så billig som mulig men jeg synes det er moro å fikse opp ting og sjekke ut nye produkter og utstyr, er jo en hobby dette. Så om noen leser dette så er det bare å følge med på neste update :)

En liten update. Fikk av bakre stag etter en del fikling. Et par dager med tynn olje hjalp litt og fikk movet bolten og fikk til slutt banket ut bolten. Staget ser ikke ut men skal sandblåse det, lakke og sette inn nye foringer. Vanskelig å finne disse stagene nye. Billigste jeg fant er for to stk ca 2500 inkl frakt og mva. Foringene jeg kjøpte var vel ca 1000kr inkl alt for alle 4 foringene (til 2 stag). Ser at stagene ikke var bra. Foringene var fullstendig utslitt og myke. Det rare er at jeg ikke har merket noe ved kjøring, ei heller på dekkslitasje. Disse stagene har en eksentrisk bolt som justerer spissingen på bakstillinga. Fant også ut at den ene fjæren bak har knekt i nedkant så nye fjærer må også bestilles. Blir standard fjærer, ikke noe senk pga at jeg bruker den til hyttekjøring og slikt på vinteren og jeg vil ha den så original som mulig. Bærearmer er snart ferdig lakket og klar for innsetting av foringer.

Litt bilder. Fikk endelig ut bærearmene og fikk sandblåst de. De nye demperne fra Sachs ble mattet ned og lakket 2 strøk med klarlakk. Håper det beskytter litt mer så de ikke ruster så veldig. Bærearmene ble etter blåsing syrevasket og har i dag blitt primet. Første strøk i morgen. Blir 2 strøk med Chassi extreme epoxylakk fra Eastwood på alt av chassisdeler da jeg har god erfaring med den. Skal sandblåse og fikse opp resten av delene også men selve hubben/navet rører jeg ikke. Nok er nok tenker jeg. Foringene på den er for øvrig bra så de bytter jeg ikke. Det bakre stager (ser det under kaliperen, vet ikke hva det kaller på norsk) sliter jeg med å få av da den indre foringen har hylse av aluminium og den har tæret så mye at den har sprekt og bolten har da rustet så mye at den vil jo selvfølgelig helst være der den er. Fikk spjælt den litt og spylt inn olje så håper noen dager med dette vil gjøre at den slipper. Bolten er eksentrisk så vil helst ikke ødelegge den. Bærearmen nede hadde mye overflaterust men ble ren til slutt. Fikk ikke denne inn i pressa så foringene ble endekuttet med vinkelkutter og varmet opp. Da var det bare å dunke de ut. Den øvre fikk jeg heller ikke inn i pressa. Dro foringene ut med gjengestag og store pipehylser. Div foringer, bremsedeler og litt annet. De røde er til nedre/bakre bærearm foran, de gule er til de bakre stagene i bakstillinga. Kommer tilbake til disse foringene, er spent på kvaliteten og passformen.

Da er jeg i gang med å skru av bærearmer bak. Trangt og bolter og muttere sitter som fy. Fikk av den nedre og fikk sandblåst den og foringer er på vei ut. Glemte å ta bilder så får fylle på med litt av det neste gang. Lakker de opp med epoxylakk. Foringene så langt verre ut enn de er. Var faktisk faste og uten sprekker men ville nok delaminert eller sprukket etter hvert så greit å bytte de uansett. Foringene til bærearmene ble som nevnt kjøpt hos Eurodel mens noen av de andre bak ble polyforinger fra StrongFlex https://strongflex.us/2-catalog/s-2/make-audi/model_level_1-a6/model_level_2-c5_97_04/model_level_3-c5_97_04_quattro_allroad Kommer tilbake til de senere. Forresten super sørvis hos de. Fikk delene på døra etter 3 dager (UPS express) og frakten var 18£. Disse foringene er produsert i Polen og den polske butikken skulle ha nesten 40 euro for frakten og en ukes leveringstid. Greit å vite. Spent på kvaliteten på disse så derfor blir dette litt prøve og feile og bytter derfor ikke alle foringene men kun noen for å se an kvaliteten over tid. Ellers kom det en stor eske med deler fra Eurodel som nye skiver og klosser +++ BS.Bildeler bidro med sentereksosen og kom på 1600 inkl frakt. Har ikke funnet noen som har den så billig men den må parres med de originale bakre lyddemperene men det håper jeg går greit. Den originale demperpotta er helt opprustet. Drivaksler foran er også på bestillingslisten. Har brukt mye tid på å finne de beste prisene men fant ut at Eurodel i grunn er greit å bruke, det samme med BS.Bildeler (Skruvat) og Bildeler.no Var i grunn det jeg tenkt å dele i dag

Høres fornuftig ut. Lykke til.

Synes ikke det er så ille pris, egentlig. Klart 7000 kr er mye penger for folk flest men det er en jobb som krever en noe utstyr mtp på ut og innmontering. Om du regner ca 1200 kr pr time så blir det ca 6 timer og en skal nok stå på litt for å klare dette selv på en fridag. Om du har tid så kan du jo høre med flere verksteder men du kommer nok ikke noe særlig under 6000 kr for den jobben. Nå skal det nevnes at jeg ikke vet hva jobben dreier seg om i detalj og det kan komme noe kostnader for olje etc i tillegg.

Noen som har erfaring med å bytte ut de bakre, nedre foring på bærearmene foran med polyforing? Tenkte på noe som disse https://webshop.turbofun.no/understell/foringer/foringer-audi/audi-a6/a6-c5-97-04-quattro-allroad/foran-nedre-baerearmsforing-indre-rod.html

Kan ikke svare deg konkret men erfaring viser at ved å spørre flere merkeuavhengige verksteder og et merkeverksted om fast pris gir en god oversikt hva markedsprisen er. Vet det er mange som ber om pris via Mitt anbud.no

Nå har du ikke skrevet inn så mye om hva du vil ha, bensin, diesel, hybrid eller el. Sedan eller stv, 2wd eller awd og så videre. Men om du legger inn et søk på FINN og bruker filter så dukker det opp mye snadder. Er mye bil til salgs nå så mulighetene er store for at du finner deg en gøyal familiebil. Vet ikke om søkelinken virker med filter aktivert? https://www.finn.no/car/used/search.html?engine_effect_from=220&engine_effect_to=400&filters=&price_from=250000&price_to=330000&year_from=2010

Har da fått bilen opp på løftebukken og fått kikket nøye og har nå rimelig oversikt på hva som må gjøres. Litt overraskelser ble det, bilen er jo tross alt 21 år. Fant noe overflaterust i hjulhuset når jeg fikk av lokariskjermen/innerskjermen som må behandles. Før jeg satte den vekk så ble bilen vasker godt med høytrykk under men det ser ikke sånn ut. Veldig mye overflaterust på bærebruene og bærearmene bak samt alt av stag, eller enkelt forklart, alt av stål. Nå var ikke det så overraskende og heller ikke noe problem men det som overrasket meg var hvor dårlig foringene i barearmene ser ut. Har bestilt nye foringer så de kommer om halvannen uke men var ikke med i tidsplanen da jeg vet hvor mye arbeid det er for har gjort det før. Bestilte også litt annet småtterier som stabstag etc. Neste nå blir å få tatt den overflaterusten i hjulhuset mens jeg venter på deler. Må ta dette i flere steg da jeg deler verksted med en annen men det er i grund greit så slipper jeg å ha så mye deler liggende. Har også en gammel Ford i deler som krever en del lagringsplass.

Verdt å prøve, kan være en løfter som krangler litt.

Takk for godt tips. De kalipperne mine har banjokobling men da er det mulig å bruke din metode ved å ta av slangen fra røret og erstatte slange med et rør slik du beskrive. Evt så kan jeg forsøke å finne på en løsning hvor jeg tetter begge sider av banjoen med teflonskiver og en skrue/mutter igjennom. Jeg får forske litt på det men noe slikt ser jeg for meg at det blir.

Fin bil. Kommet noe videre?

Skal overhale kalippere og bytte bremsevæske på min A6. Kan man tømme anlegget helt/delvis uten at det gjør noe med oppfylling? Tenker på om ABS-blokken/pumpen må tvangskjøres via VCDS eller lignende om man tømmer anlegget for væske for å få ut all luft. Tenker da å ta av kalippere og overhale og la bremsevæsken renne ut naturlig så slipper jeg å la bremseslangene stå med klemmer og så kan jeg glassblåse alle kalipperne på en gang. Har skikkelig verktøy for påfylling og lufting. Prosjektlink til bilen: