xr4ti

Ja typisk feil på de bilene og roten til alt vondt som har med elfeil og feilmeldinger. Får håpe det hjelper deg og at det ikke er ledningsbrudd (som hvis nok ikke er en vanlig feil på bakluken på V50).

Ok. Var feilmeldingen relevant?

Tenkte å lage en liten worklog på min Audi A6 som har stått i flere år uten å ha blitt brukt og tiden er inne for å få den på veien igjen. Kjøpte bilen som er en 1999 Audi A6 2.8 Quattro med automat høsten 2012 og brukte den daglig inntil for ca 3 år siden da jeg gikk over til en mindre dieselbil grunnet bytte av jobb. Siden da har bilen stått lagret og har ikke blitt kjørt en eneste meter, gjemt men ikke glemt. Har tenkt på det flere ganger å få den på veien igjen men tiden strakk ikke til og jeg var bestemt på å selge den inntil jeg tok den frem her en dag i ferien og fikk vasket den og kjørt en liten tur med den, da var det gjort, bilen skal ikke selges men settes i stand og få den på EU-kontroll. De fleste som har kjørt langtur med disse C5ene vet nok hva jeg mener :) Bilen er i grunn grei, har gjort noe med den opp igjennom årene men ikke så mye. På motor og gir så er det ikke mye utenom registerskifte og vanlig service. Har byttet begge kattene på den og alle drivleddene foran og tre sett med multiknirk-komponenter og radiatoren gikk lekk og ble byttet rett før jeg satte den vekk. Ellers har det vært lite feil med den. Bilen hadde gått ca 150k når jeg kjøpte den og nærmer seg 230k nå så det er en del som må gjøres og skiftes. Tenkte det er greit med en logg så derfor denne tråden. Bilen gikk først som direktør/demo-bil hos Møller før far til han jeg kjøpte den av kjøpte den. Fulgt opp av Møller frem til jeg kjøpte den og jeg har sørvet den jamt frem til den ble satt vekk. Bilen har det meste av utstyr, F1-giring, cruisecontrol, 2-sone klima, Xenon-lys, sportskinn etc men den har de de minste bremsene 288/245mm og den har ikke navi og memoryseats. Siden bilen i mitt eie har gått som pendlerbil i fem år på E18 så har det blitt mye rustrelatert slitasje/skader på understell som må utbedres. Det mener jeg nå at jeg har en rimelig god oversikt over. Det jeg vet må gjøres er: (* = utført) * bytte fremre drivaksler * bytte støtdempere foran * bytte bakre bærearmer foran * bytte bremsvæskebeholder (sprekk i beholder) * Bytte bensinfilter * Bytte olje og filter på motor * bytte skiver, bremskjold og klosser foran * polere opp lykteglass foran * bytte mellompottene pga rusthull * bytte bakre støtdempere * bytte skiver, bremseskjold og klosser bak - fikse diverse rustflekker rundt om - fikse steinsprut eller bytte panseret * fikse cruisekontrollen * PKK - fylle AC/AC-sevice Funnet underveis (oppdateres underveis): * foringer bærearmer bak må byttes * fjærer bak må byttes * overflaterust i hjulhusene bak må fikses * bytte kalipere bak pga tæring * bytte håndbrekkvaiere (pga klønete mekaniker) * bakre tetning på girkassen (thorsen diffen) * høyre bakre drivknute, bytte pga slakk * bytte speilglass begge sider pga folierust * Rustflekker under bak, bakre varmeskjold * Overhale fremre kalippere - Bytte olje på fremdiff * Bytte olje på mellomdiff * Behandle undersiden med Fluid film * Bytte bremseslanger foran * Bytte speilbryter * bytte indre styreledd HF Videre så er det å vanlig service som olje og filter, ny bremsevæske, nytt bensinfilter, fylle opp AC. Dukker sikkert opp noe mer underveis som må/bør tas. Tar gjerne i mot tips og kommentarer, bare hyggelig det, både ros og ris. Legger ved noen bilder av bilen. Som bildene viser så er bilen rimelig hel og fin og er for fin til å hugges. Kommer til oppdatere i ny og ne og planen er å få den på PKK før jul (oppdatert: det blir etter påske 2021en gang)

Trolig er skiltlys styrt fra ECM og har dermed ikke egen sikring. Sjekk for brudd i ledningsnettet inn til luken eller i luken. Evt ta den obligatoriske ECM rensen. Du finner flere gode videoer på You Tube. Har du hatt feilmeldinger som indikerer andre lampefeil?

Nå har jeg aldri bygget om til turbomotor i C5 men det er mye, veldig mye mer enn kun motor som må byttes. Styreenher må passe sammen, fks motor/girkasse/bremser/ESP etc etc. Det enkleste er å ha en komplett turbobil og sette del for del over. Om ikke så må delekataloger etc studeres nøye for å få de riktige dele på plass. Bør være en enkel sak å søke inn dette hos SVV og få en godkjenning så lenge akselastene stemmer/ikke overstiges. Lykke til og gjerne en byggetråd her inne, det er til mye hjelp for deg.

Ikke riktig forum men det står litt der: https://vacn.no/forums/topic/229034-18t-informasjon-058-vs-06a/

Ok. Får håpe det ordner seg. Men du har jo en mulighet via forbrukerrådet vil jeg anta.

Kast i bremseskive/r eller slitte foringer/endeledd er som oftes grunn til risting ved oppbremsing. Men om det er en 2018 modell så er det vel fortsatt garanti på den?

Har du snakket med verkstedet? Alternativt er å ta det med forbrukerrådet. For øvrig er det sette du viser til det ytre, tørre. Det indre er et vått system og med strammskinner, men samme det da det er det ytre som havarerte. Kjedelig sak uansett.

Har ikke gjort det på 2,7 men blant annet på 2,8. Jeg kuttet av de gamle flexene og erstattet de med noen fra Svendsen eksos. Pass på at lengden mellom kuttene passer eksakt med lengden på de nye flexene. Sett de nye på plass og sett tilstrekkelig med sveisepunkter til at flexene sitter godt fast i downpipene og kattene. Så er det dritjobben med å ta av downpipene sammen med kattene og helsveise skjøtene for så å montere igjen. Det er en stor fordel å stå med bilen på bukk, om ikke så få den så høyt som mulig og sikre den godt med bukker for det blir en del riv og røsk samt kutting. Jeg brukte en elektrisk banjosag med kort, fintannet blad og luftdreven sag. Greia er å få til et vinkelrett kutt på rørene slik at sveisefugen blir så bra som mulig, både mot downpipe og mot kat.

1.1.17. Se om den henger pga smuss/rust. Børst ren mekanismen og smør opp med wd40 elign samt å se om du får movet opp bevegelige deler. 1.2.1. Kan være bremsebånd eller bremsetrommel som mer slitt på en side enn den andre eventuelt en treg bremsepumpe. 5.3.4. Selges kun som hele bærearmer. Sjekk fks eBay om det finnes billigere deler der, fks uten endeforinger. Klosser er forskjellige i forhold til om du har 20, 26 eller 28mm tykke skiver. All info er iht MECA sin webshop https://catalog.meca.no/Catalog.aspx?BrandID=2&ModelID=-1&CarReference_ID=6624&CategoryID=53&CategoryType_ID=1

Hvilket reg.reim-sett byttet de for 4 år siden, indre eller ytre eller begge? Det indre er et "vått" lukket reimsystem og det ytre er som et vanlig reimsystem. De fleste glemmer å bytte (eller vet ikke at det eksisterer) det indre systemet og så ryker den indre reima ved ca 10-12år eller etter at km-levetiden har passert. Har du kvitteringen med delenummer så er det kanskje mulig å se hvilken reim de har byttet. Om du kan reklamere eller ikke kan jeg ikke svare på.

Dysebanking er ikke uvanlig på PSA 1,6 med Bosch dyser. Ryker den blått ved oppstart? Men om tikkingen kommer og går så kan det også være noe mekanisk. En erfaren PSA-mekaniker vil nok kunne gi deg mer info en en slik fjerndiagnose det blir i et forum. Hvor mye har motoren gått? Svinghjul kan det også være. Men som Quattro73 skriver så kan en god motorrens sammen med dyserens gi deg en pekepinn. Ikke enig i at PSA er en dårlig motor men problemet er longlifesystemet som gir mye avleiringer av sot som gir diverse mekaniske slitasje og turbohavari. Har flere tilfeller hvor disse PSA-motorene har rundet 400k.

Gå for et seriøst firma som remaper eller kjøp et slikt flash/remap system, da kan du mappe selv og tilbakestille selv når du vil, fks ved EU eller salg. Hold deg for all del unna disse billige "tuningboksene". En skikkelig remap koster en del mer men du får et langt bedre resultat. Drivverket tåler effektøkningen om du kjøper et seriøst produkt. Å beskrive hvilket produkt som er best skal jeg ikke begi meg utpå men anbefaler å sjekke et firma i nærheten om du ikke velger å gå for en slik "gjør det selv" løsning. Ulempen med den 1.5 tdci-motoren er at den er forholdvis ny og ikke så ofte valgt ved nybilkjøp, men det er en god motor.

Så bra å se at den fungerer. Du har hatt en laaang vei til der du er i dag så dette er er vel fortjent.

Hjemmesnekra turbomotor kan bli suksess det men det er mange feller og gå i og veien til suksess kan være lang om man går i noen av de største fellene. Hva slags motorstyring har du? De fleste eldre motorer MÅ ha luftmåleenheten FØR turboen. Du må nok inn med mer info og bilder her om du vil ha noe hjelp tror jeg.

Var borti noe lignende på en KE-jetronic. Startet lett og ble helt umulig jo mer varm den ble. Etter mye feilsøking av trykkene i fuelsystemene uten å finne noe feil sjekket jeg sprøytebildet på dysene. Var nesten tette så den startet på kaldstatartsystemet og gikk så lenge termotidsregulatoren var "kald". Dysene ble sendt til rensing og bilen gikk som en drøm igjen. Tviler dette er ditt problem om det kom plutselig. Den jeg nevnte hadde blitt værre og værre over tid. Var forøvrig også uten lamda/kat. Ellers helt enig med Q73 og så ville jeg dobbeltsjekket luftveissystemet. Spesiellt fra mengdemåleren og til spjelhuset og alt som har med spjelhuset å gjøre. Jeg kan også anbefale å bruke injectorrens med jamne mellomrom. Har meget god erfaring med Tunap sin dyserens, men sikkert mange andre som Forte, Omega og STP fks som er bra.

https://www.do88.no/no/artiklar/slange-tilbehor/skjotehylser-for-slanger/index.html https://www.maritim.no/slangeskjot-syrefast-aisi316 Har du sjekket med Skruvat, Eurodel etc for pris på slange?

Gratulere med oppstart. Ledningsbrudd, ja det er ikke lett og oppdage sånn uten videre. Det kan forklare hvorfor du hadde svakt signal til dysene uten at de åpnet.

Så pass spesiell sak dette at jeg velger å skrive noen ord. Jeg har drevet med bil i mange år men aldri hørt om at et verksted øker kilometerstanden, og hvorfor skulle de øke den? Regnestykke daglig kjøring for 40000km (15 mnd er ca 450 dager. 40000km på 45 dager) er 88,9km hver eneste dag og det er mye. 40000km på 15 mnd er mye, selv for en som pendler mye så ditt anslag er nok ikke mye feil vil jeg anta så skjønner at du reagerer. Er du sikker på km-standen ved kjøp? Kan noe ha blitt skrevet feil i annonsen, kontrakt etc slik at bilen faktisk har kjørt mer enn dere antok? Du kan sjekke noe historikk selv ved å gå inn på Vegvesen.no å se på historikk ifm EU kontroller for da blir km-standen alltid notert. https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Kjop+og+salg/Kjøretøyopplysninger

Trekk opp plugghetten og se om det er noe der, ikke sikkert det er mye der men de fleste av disse 1.4/1.6 16v motorene lekker litt olje nede der. Om du har en stor sprøyte eller lignende, evt en tom ketcupflaske med en tynn slangbit på så klemmer du den inn og vakumet suger opp oljen. Er oljen seig så bland inn litt diesel/parafin så blir den tynnere. Resten tar du opp med tørkepapir rundt pluggen. IKKE skru ut pluggen før du har fått vekk mesteparten av oljen. Om du har olje der så lekker pakningen mellom topplokket og toppdekselet, bytt pakning eller om du ikke vil bruke penger på det, bruk pakningspasta eller du kan overlate det til nestemann da det tar litt tid for oljen å bygge seg opp midt på pluggen. Ditt valg.

Bare hyggelig. Med 200" km så er det nok tid for å bytte både det ene og det andre. Jeg har byttet o2-sensorer på flere Golfer, alle på rundt 200-230" km. Men prøv å slette feilkodene og se men vil anta at du får opp feilen igjen etter noen mil men det vil tiden vise. Lykke til.

Jaggu skrev jeg feil der ja. Rettet nå. Takk.

Du skriver ikke noe om kjørelengde på denne men jeg vil alltid hevde at coiler/tenningsdeler er slitedeler. Jeg ville byttet alt men andres økonomi har jeg ikke noe med så om du ønsker å bytte en og en så er det helt greit. Ville uansett begynt med 4 nye plugger. Kan anbefale NGK-VAG-plugger (originale plugger) fra Møller. Pluggkabler er også verdt å bytte etter noen år. Også dette ville jeg byttet og så tatt et ny feilkodesøk. En annen ting med disse motorene, de kan svette litt olje som legger seg nede i pluggutsparingen. Om det blir mye olje nedi der så kan dette gir juksing. Nå kjenner jeg ikke så godt til Golf5 men mine erfaringer fra Golf4 1.4: o2-sensor, det er to av de , en foran på eksosmanifoild (bank 1, sensor 1) og en bak på katten (bank 1, sensor 2) pleier det å stå om diagnosesystemet har tekst. Har du VDCS eller VagCom så finnes det en eget test du kan utføre for å sjekke ytterligere tilstand. o2-sensor er også en slitedel men husker ikke km-interval for bytte av disse.

Er ikke kjent med verken bil, motor eller girkasse men at clutchene i en automatkasse er kaputt etter 52000 km høres høyst uvanlig ut. Og hvordan vet verkstedet at det er clutchene som er kaputt? Ville ringt til RATS og spurt de om de kjenner til kjente feil på disse kassene. https://www.rats.no/automatgir-tjenester/gearkasser?gclid=EAIaIQobChMI0638rorN6QIVy5QYCh3r3AcyEAMYASAAEgLzBvD_BwE