xr4ti

Du hadde desverre helt rett. Det er G 004 000 jeg har fått. Jeg får ta med meg kvitteringen til Møller og høre hva de har å si om saken.

Ring og sjekk prisen ved ditt verksted før du reiser. Vet jo aldri hva de de Møllerfolka finner på av priser!

Ja dette med servoolje på Audi er et sabla rot. Har ikke vært borti makan til rot jeg. Men, på Møller fikk jeg RIKTIG olje(iflg. Møller da). Har kvitteringen liggenede i verkstedet, så skal sjekke hva jeg faktisk fikk. Jeg og satt og sjekket i forkant men ga rett og slett opp da det er såmye synsing og antagelser ute å går at jeg rett og slett ikke turde annet enn å gå til Møller. Lette lenge etter en pumpe med garantert lav Km så ønsker ikke å ødelegge tettninger i den eller tannstang med det første. Takk for grundig info Q73

Takk for tips :)

Det var ikke koblingen eller røret. Ser ut til at det kommer olje ut av "strømpa" på slangen ved koblingen. Pokkern at jeg ikke bytta den slangen når jeg hadde ut motoren. Ble lurt av at slangen ser botimot helt ny ut. Jaja, er bare å bite i det sure og prøve å få byttet skiten. Noen med tips til bytting av servoslangen? Ser at det ville bli mye enklere om bremseservoen ble tatt vekk. Hvordan tas den vekk, skrudd innenfra eller?

Fikk kjøpt servoolje på Møller i går. Ble en drøy femhundrelapp for tre liter. I dag flusha jeg styringen men oppdaget en lekkasje fra koblingen på slangen og røret som ligger langsmed den høyre toppen. Dro til litt på koblingen men følte at gjengene begynte å "flyte" så turde ikke dra til mer. Får ta det opp igjen å se om det er koblingen eller slangen. Håper det ikke er slangen som lekker for den er det et helv.. å bytte. Sjekket slangen før jeg satte på toppene og den så nesten ny ut med et støkent VAG-delenummermerke på. Tok det for gitt at den da var byttet. Var lekkasje fra før av men det var jeg sikker på at var pumpa da den var helt nedsausa med servoolje. Har en slange til liggende men er ikke sugen på å ta den jobben med å bytte den. Krysser fingrene for at det er selve koblingen i røret som ikke er tett. Har også et rør ekstra.

Tenkte jeg kunne dele litt info ang "blueprinting" av motoren. Blueprinting betyr rett og slett kopiering, dvs at man tilpasser delene til hverandre. De som har hatt opp en slik v6 har nok kanskje lagt merke til at lommen der hvor dysen spruter ned i kanalenen ikke er særlig bred. Den er rett og slett smalere enn sputebildet fra dysen. Mao, dysen dusjer mot kanalveggen og det er ikke særlig gunstig. Disse gamle v6ene er jo kjent for å være tørste og min teori er at dette er med på at disse motorene mister en iboene effekt og dertil økt forbruk. Er ikke snakk om "trimming" dette, men mer en slags økonomitrimming og frigjøre effekt som jo egentlig er der slik at drivstoføkonomien blir bedre. Selve innsuget til 2,8 er jo meget bra med variabelt innsug (primær og sekundærporter) som styres via ECU og åpnes på ca 4000 rpm. Denne delen ble det ikke gjort stort med utenom litt pussing og justering av radier. Dog ble kanalene til toppen og innsuget tilpasset hverandre sammen med pakningen. dette er enkelt da det er styrestifter som gir en nøyaktig posisjon hver gang. Pakningene mellom topp og innsug har et metalllag så roterende slipeverktøy må til. Selve kanalene i toppen ble bearbeidet litt. Lommen som sprutebildet fra dysen skal passere ble utvidet, selve kanalen ble justert litt nederst mot ventilsetet og rundt ventilstyringen. Ventilene og ventilsetene ble satt opp med 3 ventilsetevinkler og smalere tetteflater for bedre tverrsnitt og flow. Toppene var plane og fine så de ble kun frisket opp med en spesiell slipeskive. Alt dette med ventilene ble gjort hos en kamerat som driver med motortuning til daglig. I selve forbrenningsrommet ble kun tatt vekk noe rundt ventilene, dog ytterst lite for ikke å ødlegge squishen(klemspalten) mellom topp og stempel. Her ser dere hvordan lommen hvor dysene spruter ble. Selve inngangen til portene ble også tilpasset portene på innsuget. Viktig å få dette jamt slik at det ikke oppstår ugunstige virvler i luften på vei ned til ventilen. Med dette håper jeg nå at dysen spruter mer dirkete og mer uhindret ned på ventiltallerken. Selve spjelhuset er for meg en gåte hvorfor Audi har laget en restriktor på lillespjelet. Som tidligere nevnt såhar dette blitt portet opp. Det er ikke mulig å bare åpne den øvre kanalen, godset i spjelhuset er for tynt til det. Løsningen ble å bruke kjemisk metall. Jeg bruker alltid Lock Tite sitt metallsett. Krever dog 24 timers herding men sitter noe bedre enn andre typer er min erfaring. Gjør rent selve huset godt. Bruk en Dremel med en fres og slip så alle flater rundt lillekanalen er helt rent utvendig. legg så på ca 1 cm med kjemisk metall fra storkanalen og rundt hele lillekanalen. La herde et døgn. Jeg har tilgang til fres i verkstedet så jeg freste opp øvre delen til 34mm men det går fint å bruke roterende fil også. Bare husk på at kjemisk metall er bløtere enn alu slik at du ikke graver for dypt der det er kjemiskmetall, vær lett på hånden. Når dette er gjort så er det å jamne kanter og overganger, trenger ikke å polere, selv om det ser ut som jeg har gjort det, det har jeg nemmelig ikke, kun slipet over med fin smergel med den roterende filen og for hånd. Selve spjelhuset passer ikke noe særlig mot selve innsuget så det ble også blueprintet. Toppene fikk også nye løftere og nye reduseringsventiler til oljekanalene. Alt av oljekanaler ble også renset. Toppene ble så montert. Er ikke noe nytt og revlusjonerende dette her, er mange som har gjort dette før. Jeg fant mye info på andre forum, særlig amerikanske forum der 2,8 motoren er veldig vanlig. Er jo selvfølgelig noen svensker som driver med dette også :). Han ene er godt i gang med dette på 2,6 med ombygd 2,8 innsug. Blir spennende å se hva han får ut at det til slutt. Garaget | Audi A6 2.6 tuning Garaget | A100Q 2.8 goes 220HK + 25% lägrebränsle förbrukning Gjennstår nå å se om teori og praksis stemmer og om forbruket har gått ned litt. Det burde det. Etter testing av det som er gjort hittil så skal det monteres VR6 dyser samt at BTR(bensintrykkregulatoren) skal bygges om til manuellt justerbar. BTR på V6 erne er jo delbar så å bygge om denne til justerbar burde vær kurrant. Skal komme mer tilbake til det senere når jeg begynner med det.

Var innom Mekonomen med den pluggen og viste dem den. De bytta den uten å mukke. Alltid god service på Mekonomen i Sandefjord, det skal dem ha. Spurte dem om olje til servoen også. Dem hadde kun syntetisk i sine lister, hviket de stusset på da han ene der kan litt Audi og sa at min bil skulle ha mineralolje(som det jo står på beholderen i bilen). Det eneste de hadde var den LHM+ oljen, men de kunne ikke garanter at det var rett olje. De anbefalte meg å kjøpe VAG olje. Får stikke ned nå senere i dag å kjøpe der, så er jeg sikker. Eller så begynner det å dra seg til når det gjelder motor og gir. Lufte/bytte servoolje, sette på dekslene ovenpå motor og så den varmebeskyttermatten da. Husker ikke åssen den var montert. Er en slik grå lerretsmatte som antagelig skal beskytte ABS modulen. Noen som vet hvor og hvordan den skal monteres?

Bra du fant ut av det. Er en god følelse det :)

Starter bensinpumpen når du setter på tenningen? Siden du hørte/merket et dunk i motor og gir, kan det være et motor/girkassefeste som har røket og røska av et jordingspunkt? Hadde et lignende tilfelle nettop på en 2,8 v6 og det var et jordingspunkt hvor festepunktet hadde røket rett av. Men skulle uansett ikke forklare det at batteriet har blitt varmt. Kan det være at batteriet har kortsluttet og en jordkrets har "brent" av?

Fant ut hvorfor den ikke gikk som den skulle i dag. Var den ene pluggen som hadde knekt tvers av. Den lå nede i "hula" si å kava, slo over en gang i blandt. Derfor den varierte så på tomgang. Er veldig rart den har knekt da jeg bruker skikkelig pluggnøkkel med støtteforing inni. Kan være en feil på den eller jeg kan selvfølgelig ha satt nøkklen litt på skrå slik at den har fått seg en knekk. I såfall første gangen det har hendt meg(men en gang må jo være den første :). Tar med pluggen til Mekonomen så får vi se hva de mener om det. Fikk satt på en av de gamle pluggene og da gikk den fint igjen. Tenkte å bytte servoolje på den. Kobla fra slanger, rigget til tappekar og trakt til påfylling. Så fikk jeg se at jeg har kjøpt syntetisk olje til servoen. Er den grønne til Biltema. Står jo klart og tydelig at det skal være mineralolje på beholderen. My bad. Hvor kjøper man rett olje? Fikk ellers dilla med noe annet småtterier så nå er motorrommet omtrent ferdig.

Høggere har disse. Er vel like på alle C4, dvs alle 100 og A6 modeller eks.S-modellene! For det var selve fjærbeinet foran du mente og ikke demperne? Nye vil jeg anta at de koster "hoggorm" :)

Var innom verkstedet på vei hjem i dag, bare for å høre lyden :). I dag gikk den ikke noe særlig på tomgang, jaget opp og ned, fra 400-850 rpm. Innimellom så stoppet den også. Var ikke noe forskjell om jeg tok av multikontakten til tomgangsregulatoren, noe det burde vært om systemet fungerer slik jag har forstått det. Tenkte litt på om det kan ha noe med portingen av spjelhuset å gjøre, er jo øket en del i areal. Litt dårlig bilde men dere ser jo forskjellen mellom orginal og det som er portet opp. Har portet det slik at det er samme diameteren over lillespjelet som under. Skulle ikke gå ujamt pga denne arealøkningen. Har jo gjort dette mange ganger før på andre motorer. Får ta å måle litt på kontakten til regulatoren og se om det er signal der som det skal være.

Vet ikke hva de heter eller typebetegnellse. Om du går inn på NordicAudi.com - Skandinaviens strsta Audicommunity og velger FAQ/elsystem, så ligger det en How to for instrumentpanel og pærebytte til C4/100-A6 der.

20 timer med feilsøking og feilen funnet. Etter å ha målt på alt av kurser og releer så ble jeg mer og mer sikker på at det var en eller flere jordinger som ikke var tilsluttet. Jeg fant frem et gammelt motornett og kikket på det. Der så jeg at det er tre jordingskabler som skulle være i nærheten av tomgangsregulatoren. Sjekket så dette på motoren og så kablen men kunne ikke se hvor den var skrudd fast. Tok av pleniumboksen etc og fikk lirket frem den kabelstammen. Jaggu var ikke de orginale kobberkabelskoene knekt av!!!! På med nye kabelsko, inn å koble på batteriet, vri om nøkklen...vroom. Fyra med en gang. Alltid morro når man finner en slik feil. Motoren gikk fint, det lille jeg lot den gå, men tikket litt. Er jo nye løftere på den så tar litt tid før de er helt oppfylt. Gikk litt ujamt men det kan være dysene. Har ikke fått igjenVR6 dysene som skulle renses og kalibreres. Får mase litt etter de.

Nå kjenner jeg ikke til disse bilene så godt ennå men på min 2,8 v6 så sitter det en lufteskrue på ene slangen inn till varmeregisteret, under beskyttelse/dekk-plasten, omtrent ved pussermotoren. Der kan du lufte systemet om det trengs. Om du ikke finner den på din v8 så er det jo det gamle trikset med å sette bilen i en helling med radiatoren på det høyeste punktet, la den gå seg driftsvarm for så FORSIKTIG åpne ØVRE radiatorslange. Er det luft i systemet så skal dette normalt komme ut da. Bare vær forsiktig for kjølevæske nær kokepunktet lager brannskader!

Om du ikke har skrudd en del før så er ikke Audi v6 det enklestefor en nybegynner. Men umulig er det jo ikke :). Anbefalt innkjøpsliste: -toppakning(er) evt et komplett toppsett. -Kamreim -vannpumpe -termostat -toppbolter Ville byttet begge pakningene jeg, den andre er nok snart på gang. Om du sjekker prisene på dette så finner du kanskje ut at en byttemotor kan være et godt alternativ.

Kan være at den brukte var dårlig fra før av. 00515 - Ross-Tech Wiki Er litt info her. Du har ikke byttet kamreim eller hatt av/løsnet kamhjulene? Om kamhjulene er forskjøvet så blir hall.sig også fei leller "out of range"

Forsatte litt idag. Har leste koblingskjemaer i hele helgen samt på andre forum. Begynte med å bøyle startsperrereleet. Det er nr 3 fra høyre, nede til venstre for rattet. Bøylet stikk 30 mot stikk 87. Bilen gikk da på starteren. Målte også at girvelgeren virker på dette releet. Motoren startet ikke selvfølgelig. Ikke gnist og dysene åpner ikke. Fikk ikke målt dysekontaktene pga at jeg var aleine men satte prøvelampa i dysekontakten og kinna. Lyser svakt på ene stikket og sterkt med pulser på det andre stikket. Må få med meg en så jeg får måltmedmultimeteret. Målte litt på pumpereleet i dag også men glemte lappenjeg skrev dette ned på, husker ikke i hodet da det ble mange målinger. Ser ut til at det er startsperren som kødder det til for meg. I tillegg tror jeg det er en jordfeil et sted. Feilen med neddimming av instumentbelysningen er det sammen men ladelampen slukner ved kinning. Oljelampen glimmret med sitt fravær i dag også. Får studere koblingsskjemaene mer.

Skjønner ikke en dritt av denna bilen!! I dag når jeg skrudde på tenninga så lyser LADELAMPA. Oljelampa lyser ikke i det hele tatt lenger men den alarmlyden lyder ca et sekund når jeg skrur på tenninga. Så også noe jeg har oversett før. Lyset til girindikatoren i dashen, klimadisplayet og tempdisplayet dimmes kraftig ned når jeg setter på lysbryteren. Nærlyset blir uforandret. Airbag lampa lyser bortimot et halvannet minutt før den slukner. Lyset i midtkonsollen(girstangen) lyser ikke heller lenger. Lyspunktene som skal vise hvilke girposisjon man har virker heller ikke, ikke på dashen eller i midtkonsollen. Ringte en teknikker på Møller tidligere i dag og spurte litt rundt dette. Han kunne ikke si noe med sikkerhet men det han kunne bekrefte er at starteren skal slå inn uansett om startsperren er aktivert. Bilsen skal tenne , evt gå i ca to sekunder før stans. Han trodde det var et brudd i en ledningskrets i startsystemet. Strømfeila jeg har målt meg frem til skjønte han ikke en dritt av. Ulogisk mente han. Kjenner det er tid for en pils nå:cheers:

Ble bare en kjapp tur innom verkstedet i dag. Dette er hva jeg gjorde i dag: - målte over polene på batteriet 12,68 V - målte på sikring #17 og i dag fikk jeg 4,8 V - målte samme sted mens jeg fysisk presset inn innslaget på pumpereleet(deksel tatt av) og fikk da 10,80 V og pumpen går. - målte mellom T(15) og 30 på pumpereleet , med tenning på 4,8 V, i startposisjon10,80 V - målte pkt 50 på tenningslås i startposisjon og fikk 11,90 V - tok av skjøtekontakt til svart(styrestrøm til starteren) og blå(strøm til/fra dynamo) under venstre rammevang. Bøylet så blå styrestrøm mot svart til starter. Vred på nøkkel til startposisjon og starter går da normalt. - målte den svarte ved startposisjon, ga ikke utslag i det hele tatt. - målte den blå ledningen med tenning av(rødpinne i blå ledning og svart pinne mot jord), utslag +0,18 V - når jeg tok av denne skjøtekontakten så slutter oljelampen å lyse med tenning på. - tok av alle multikontakter en etter en for å se om det var noe forandring. Det var det ikke. - med multikontakten til oljetrykkføleren utkoblet lyser oljelampen forsatt konstant - målte alle jordkabler og de gav alle ca 12 V. - målte/Ohm alle sikringer inklde store i motorrommet. Alle ok! Heller mer og mer til at det er noe med posisjonvelgeren/releet til dette det er noe feil med. Noen som vet hvor dette releet er plassert, evt hva det heter på tysk? Trodde og jeg hadde funnet det startsperre releet men er usikker. Noen som vet om dette finnes på min bil og hva det heter på tysk? Fikk ikke målt så mye mer da jeg var aleine i verkstedet i kveld. Noe fornuft i det jeg målte i dag(eller noe spenna gæli).

Skal gjøre det Q73! Batteriet er forøvrig nytt og står med elektronisk vedlikeholdslading når jeg ikke er i verkstedet. Kommer med oppdatering så fort jeg får tid til å sjekke mer.

Kan ikke si meg annet enn enig med deg! Skal måle utgangs-pin på ECU og se spenningen der. Om denne er ok så får jeg bare måle meg fremover, ikke annet å gjøre tror jeg. Var foresten ikke noe hjelp i å bytte pumperele eller nøkkel. En ting jeg kom til å tenke på er at når jeg klipte ned alarmen så kom det ned to ledninger fra døren. Antok at disse var til slaven til sentrallåsen og lot disse være avklipt. Kan dette ha noen innvirkniong på startsperren? Sentrallåsen virker ikke fra førersiden men virker på alle låser unntatt førersiden om den betjenes fra passasjersiden! Alt virket før motorbytte. Dvs, abselutt alt i hele bilen virket perfekt :)

En kjapp oppdatering. Sjekket på pumpereleet og stikk #T(15?)har kun 3,7 V. Det samme var det da også i #17 sikringen. Tok av dekselet på pumpereleet og satt prøvelampen( klemmen jordet) og inn på T-stikket innvendig i releet. Releet lukket da med en gang og pumpen gikk. Da mener jeg feilen ligger før pumpereleet og at det er en jordingsfeil. Har tre hovedteorier: manglende jordingspunkt et er annet sted, feil på startesperren eller feil på girvelgeren(evt dette med giroljebytte). Normalt skal jo ikke bilen kunne startes annet enn i P-posisjon. Lurer på å demontere midtkonsollen for evt å bøyle kontakten der for å se om det hjelper. Fant to minireleer oppunder dashen. Målte på disse og det ene slår inn når lysene tennes og det andre klikker når jeg vrir nøkklen i startposisjon. Dette er ettermontert og var meget godt utført. Mulig en form for kjørelysstyring da styrestømmen kommer fra lysbryteren. Disse to releene ender opp med to ledninger, en som gir - og en som gir + som igjen er loddet inn på det orginale ledningsnette nede ved venstre kickpanel. Føler jeg er et skritt nærmere nå :)

Ja det skal jeg gjøre :)