xr4ti

Ok, Har ikke noe erfaring bed BV man har skrudd en del B18/20 i et tidligere liv :) Kan anbefale deg å bytte til elektronisk tenning. Det finnes flere gode bolt-on tenningsanlegg til disse motorene. Dette sammen med en god coil sikrer det en god og stabil gnist under alle forhold. Finnes også manifold til dobbel fallforgasser fks Weber så slipper du bekymringen med SU-forgassere som kan være et mareritt om de ikke blir holdt vedlike og er synkroniserte. Sjekk nålventilene så de ikke henger, sjekk at forgasserstemplene ikke henger (det finnes mye info på nett om disse gasserne, benytt deg av det). Sjekk/ohm pluggkablene så de er i orden, sjekk alle kontaktpunkter på fordelerlokk, sjekk at stiften lukker (at lukkevinkelen ikke er for stor). Sjekk kontaktpunkter på coilen og at det er 12V inn til coilen. Sjekk også at bensinpumpen fungerer. Lykke til.

Du skriver at pluggene er tørre. Hva slags forgasser/e har du, SU eller fallforgasser? Sjekk at det kommer bensin inn i forgasseren via nålventilen slik at du kan utelukke at gasseren er tett/uten bensin. Normalt er det to SU-forgassere mendu skriver ikke noe om årsmodell. Selv om det er gnist så kan kondensatoren være dårlig slik at gnisten ikke er fullverdig = dårlig futt. Bytt alltid kondensator sammen med stift. Stiftåpning på 0,4 høres ok ut men ville målt kamvinkelen. På biltema og andre steder med litt utstyr så får man kjøpt en slik pluggtester Tenningsprøver - Biltema.no slik at du kan få sjekket om det er spenning på alle pluggkablene. Du må nok gi noe mer info, særlig om gasseren/e, om du ønsker mer hjelp.

Vet dessverre ikke hvor man får hvor man kan lete etter en slik drivaksel men google finner utrolig mye, om det er på nett. Men med riktig delenummer så er det langt lettere å lete. Et sveiseverksted kan sveise den men ofte vanskelig å finne verksteder som gidder å hjelpe til med slikt.

Denne? Drive SHAFT REAR AXLE ABS, ASD, 190 W201, 610X100MM | regenerates Axle Shaft | eBay Stiv pris!!! Er det selve akselen som har røket av eller er det knutene?

Prøv Eurodel.no Legg inn reg.nr og skriv drivaksel i søkefeltet. Kan også sende de en epost/chat så sjekker de for deg. Verdt å prøve. Norsk nettbutikk - Bildeler på nett - Eurodel.no Du kan jo prøve deg frem i delekataloger, fks denne Model MERCEDES (7zap.com) og se du kan finne noe delenummer. Du kan jo også spørre et mercedesverksted om du kan finne rett delenummer for deg. Lettere å finne rett del da.

Grunnen til hvorfor styringen har blitt tyngre vet jeg dessverre ikke ei heller noen tips på feilsøking. Typiske ting å se etter er nivå på servooljen og fargen på oljen. Den skal være grønn uten innslag av mørk farge.

Det er en del jobb å bytte pumpe på C5. Vet ikke hvor mange timer et verksted bruker på selve byttet men ta en ringerunde å få fastpris, det samme med ny/brukt pumpe. Så legger du disse prisene til kjøpesummen for bilen. Da har du et sammenligningsgrunnlag på andre biler til salgs. Tips: få Møller til å sjekke delenummer på pumpen om du ikke er sikker på hvilken type det er på den fra før av da det ikke er mulig å se delenummer før pumpa er demontert. Det er også fornuftig å ta et kamreim og vannpumpe/termostatskifte i samme jobben da bytte at servopumpen krever komplett demontering av hele fronten på bilen. AUDI A6 2.5 TDI 1999 PowerSteering pump, hydraulic hoses & PK belt & tenssioners pulley replacement - YouTube Sjekk også at slangene til og fra tannstangen er uten lekkasje da disse er et mareritt å bytte.

Begynn med det og se om du har en eller flere sensorfeil. Lokaliser og hold øye med oljelekkasjen (sjekk oljen ofte og følg med på oljetrykket når motoren er i drift).

Ikke ukjent at kamakselsensorer feiler slik at vanos ikke fungerer optimalt og lekkasje i simring på vanos er også en mulig feilkilde men vanos påvirker lave turtall da vanos retadere kammen/e på lavere turtall. Er det kun på 4 gir eller har du lignende symptomer på flere gir? Kan være som @Quattro73 er inne på, langt sprang mellom 3 og 4 gir som gir følesen av at det kun er på 4 gir at problemet er. Hva med 4 til 5 gir? Ville tatt en skikkelig diagnose for å se om alle sensorer gjør jobben sin.

Om det er en av delene til forstillingen så koster ikke de all verden. Får komplette sett til begge sider fra ca 1900kr og opp til ca 6000kr som alternative deler men ekeltdeler koster fra ca 500kr. Husk å ta en hjulinnstilling etterpå. Edit: du burde få sjekket at det ikke har blitt strukturelle skader på karosseriet!

Toyota: Select a car series (7zap.com) Du har ikke oppgitt år men du finner nok noe på denne linken.

Finnes sveisemuttere i de fleste gjengestigninger men om du sliper av galven så skal det være mulig å få en grei sveis på disse rørdelene også. NB, husk å vannfylle beholderen før du sveiser så du er sikker på all propan er vekk før sveising, om ikke så kan det bli Apollo 21 du bygger :)

Har du prøvd å slette feilkoden? Kommer den tilbake etter flere slettinger er nok feilkoden reell.

Godt nytt år. Siden jeg allikevel venter på nyttårhopprennet så kan jeg like gjerne oppdatere litt. Siden sist så har eksosanlegget blitt montert, rustflekken på venstre hjulbue bak har blitt fikset og frontlyktene er polert opp. Fikk fikset kompressoren så rusten ble sandblåst og så syrevasket og til slutt primet med etchprimer. Vasket så så hele skjermpanet rent med silikonvask, dette er viktig så ikke den nye lakken får "fiskeøyne" da lakk ikke sitter på silikoner fra polishrester i lakken. Slipte med 80 papir før første strøk med etchprimer for skikkelig feste til metallet. Viktig å få det rustrent under skjermkanten også, falsen mot fangerskinnet. Så ble det noen runder med fyllgrunning med mellomsliping før base og klarlakk. Slipte med 400 papir ca 5-6 cm ut fra skaden for å fade base og klarlakk ut mot den originale lakken. Første strøk med base. Hvert strøk utvides ca 1cm får å få en fin utjamning/fade. Brukte Glasurit sin vanntynnbare base og denne trenger minst 20 minutter avluftning ved 20 grader mellom hvert runde med base og det er viktig at den får nok avluftning slik at all vannfortynning har fordampet, om ikke blir det blærer i klarlakken når restfukt fra fortynningen prøver å finne veien ut under klarlakken. Siden jeg ikke har 20 grader i verkstedet nå fremskynder jeg prosessen med varmluft. La 4 runder base. Når klarlakken ble sprøytet så brukte jeg varmluft for å fremskynde herdingen på den også så da ble den raskt kleberlig nok for neste strøk. 5 strøk med klarlakk, 2 heng og 3 fyldige strøk. Fadet også klarlakken fyldig ca 5-6cm utenfor basen så derfor ser det ut som om det er lakket 10 ganger mer enn skaden men mye av dette blir slipt vekk senere. Siste runde med base før klarlakk Når basen er fri for vannfortynning så ble basen slipt lett over med fin slipeduk (Scotchbrite). Slip med meget lett hånd da basen er meget tynn. Pass også på å utvide det slipte området ca 5-5cm utenfor basen slik at klarlakken har noe å feste seg i. Første og siste runde med klarlakk. Blir litt ruglete overflate i ytterkant pga at jeg struper inn luft/mengde på sprøyta. Etter en natt med herding så ble overgangen (fadingen) og resten av den nye klarlakken vannslipt med 1200 papir for maskinsliping med 2000, så 3000 og til slutt 4000. Slik ble skaden etter reparasjon, greit nok og får håpe det holder rusten vekk noen år: Før sliping og siste bildet er etter siste runde med 4000 duk på slipemaskinen. Lyktene foran var utrolig matte og gulnet. Tror det er 4 år siden de sist ble polert. Ble først våtslipt med 1200 papir, så med maskin med 2000, 3000 og 4000 duk og til slutt en runde med plastpolish. Ble bra, bedre enn hva bildet viser. Fikk også hengt opp pottene bak. Varmeskjoldene bak hadde tæret i stykker ved alle festene slik at alle klemfestene ikke kunne brukes. Fikset det ved å klippe ut bunnen av en Colaboks. Det funket over all forventning. Originalt så er det en platemutter og skive på disse festene men de var rustet helt bort og det var heller ikke noe særlig med gjenger igjen så brukte derfor en slik vanlig stjerneskive utenpå Colaboksbunnen. Mener det var 5 slike fester på hvert av de 2 skjoldene så man trenger 10-12 bokser av favorittdrikken. Det var i grunn det jeg rakk i fjor :) Blir litt stopp i prosjektet en stund nå da det skal inn en annen bil på bukken men det er i hovedsak framparten som nå skal få oppmerksomhet fremover så det er bare å følge med.

Regna med du hadde flerdyse innsprut ja, var mer som et svar på ditt spørsmål i grunn. Du har virkelig uflaks med den bilen, får håpe det ordner seg uansett da.

En nydelig bil som trenger de beste alternativer. Det beste er nok å bytte ut de originale høyttalere med noen som kan monteres rett i bilen uten å endre noe på bilen med tanke på bilen originalitet. Jeg er ingen bilsterioekspert i det hele tatt så kan ikke hjelpe deg direkte men det finnes firmaer i Norge som driver med dette men om noen har greie på klassike biler vet jeg ikke. Kan jo spørre Ponyparts om de har noe tips Best på Mustang - Pony Parts Performance Supply Ellers så er det å se på hva de har på andre siden av dammen. Med et slikt oppgraderingssett for et eksempel så bør nok lyden bli mye bedre Kicker CS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker Upgrade Kit: KSU-CSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) forutsatt at lydenheten er god nok med nok effekt. Eventuelt å bytte til et fullt oppgraderingsett med radio i klassisk utsende og et slikt sett Kicker KS Series 1969-1970 Ford Mustang Speaker & Amp Kit: KSA-KSC1005-Mustang-6970 (classiccarstereos.com) med tilpasset forsterker. Samme firma har klassiske radioer også men DAB finnes jo som kjent kun i nisseland :) 1967-1973 Mustang Slidebar Radio: CAM-LM-SB (classiccarstereos.com) og denne typen er vel mer vanlig i 64-1/2 til 68 men tror den satt i noen 69-70 også 1967-1973 Mustang Radio With Bluetooth USA-740: CAM-LM-USA-740 (classiccarstereos.com) Dyrt for slike komponenter men det fine er at ingenting blir ødelagt i bilen, noe som er bra for verdien på bilen. Nå kjenner jeg ikke til det firmaet jeg linket til, var bare noe jeg fant på nettet men det finnes mange slike firmaer i USA som selger slike sett men Kicker er etter min mening helt greie komponenter som spiller bra. Om disse settene jeg linket til passer cab/convertible må sjekkes. Kan jo kontakte Mustangklubben, kanskje det er noen der som har kjennskap til en slik ombygging Hjem - Norsk Mustang Club

Monopoint, endyseinsprøytning. Noen kaller det for elektronisk forgasser. Ikke funnet ut noe mer?

Min erfaring: V50 er bygget på Ford sin Focusplattform og sånn sett har den gode kjøreegenskaper og forholdvis enkel å holde vedlike og ganske billige serrvice og slitedeler. Dieselmotorene er enten PSA sine 1,6 eller 2 litere. Begge motorene er bra men de liker ikke longlife oljeskiftinervaler men om de får ny olje hver 10000km så går disse motorene langt. De første 1,6 D hadde 4-ventiler pr sylinder, etter 2010 fikk de en mer momentsterk motor da den har 2-ventilert topp. V50 før 2010 har også en såkalt EOLYS-rensing på DPF, dvs en væske som må fylles på hver 60000km og dette må gjøres på verksted eller man må ha Volvo sitt diagnosesystem for å nullstille systemet. Etter 2010 har de et såkalt selvrensene system. Disse PSA-motorene har fått et dårlig rykte, særlig de før 2010 men det er på grunn av rensesystemet i form av EGR og DPF som gjør at motorene soter igjen og dermed kan det oppstå mye driftsproblemer. De første motorene har også en sil på oljeinntaket til turboen som tetter seg pga longlifeintervalene og turboen havarerer. Nye bytteturbo koster fra ca 3000kr og byttes på ca 2 timer av en erfaren mekaniker. DPF får man helt ned i ca 3-4000kr uorginalt. Bytte på verksted med original DPF er ca 16-18000kr. Skjermene foran er skrudd. V50 er delvis galvanisert men de ruster som alle andre biler, hverken mer eller mindre. DPF-interval er kort på 1,6, ca 120000 på første generasjon, noe lenger etter 2010. Kamreim mener jeg er 180000km/10år (det som kommer først). 2 liter D er en god og sprek motor som går langt så fremt den ikke har blitt utsatt for longlifetotur. Kjente feil med V50 er problemer med motorstyring (se grunn til det over), feilmeldinger pga dårlig kontakt til de forskjellige modulene (V50 har canbus), rust på hjulbuene foran, Lakkslipp på sidene av åpneren på bakluken. Sprekker i sitteputen på seter med delskinn. Igjensoting av motorsystem pga dårlig vedlikehold og uforklarlige feilmeldinger pga kontaktfeil. God å kjøre, bruker lite diesel, sprek bil selv med 1,6 D. Clutch blir gjerne byttet før den oppnår 200000km men det kommer helt an på om den har gått bykjøring eller langkjøring. Vet om V50er som har gått opp mot 300000km på langkjøring uten nevnte problemer med motor og drivverk. Skal du ha en V50 så finn en godt dokumentert 2010- eller en lavmil -2007 (de har ikke DPF) men anbefaler en 2010- Ellers så er det som de fleste andre biler, rust på deler under bilen på grunn av salting. Kan nevne at hjullager bak må byttes om man må bytte bremseskjold på skivene bak så sjekk at disse skjoldene er i god stand. Det er med V50 som med de fleste andre brukte biler, tidligere vedlikehold er ofte avgjørende for mye problemer neste eier får.

Kan være den høytalerkabelen som har ligget i veien for servomotorene så disse har kommet ut av posisjon? Usikker på om disse lar seg resette med VDCS men mener jeg har sett en funksjon for å resette disse servomotorene.

Nærmer seg jul med rasende fart og det er nok annet å henge fingrene i for tiden men noe skjer det i verkstedet. Sliter litt med de nye håndbrekkvaierne. Uansett åssen jeg monterer de så trekkes den ene vaieren lenger ned enn den andre når de er montert. Med andre ord, den ene er bra mens den på motsatte siden har vaierenden ca 5-8mm fra stopperen til kraftarmen når den er montert og da er jo håndbrekket på den siden aktivert. Slik gjør jeg det: Låser mekanismen foran(der hvor vaierne samles og som har forbindelse med selve håndbrekkarmen) som beskrevet i senterposisjon og monterer så først den ene vaieren på en kalipper, så det samme på motsatt kalipper. Siden jeg må dra så hardt i den motsatte vaieren så drar den fordelingsblokken seg litt skjev da man ikke får låst fordelingsblokken 100% i senterposisjon men det skal vel ikke ha noe å si? Om jeg da drar i håndbrekket så stopper kraftarmen på den ene kalipperen ca 5-8mm fra stopperen. Har sjekket at vaierne er riktige iht delenummer (Ridex 124C0117) og lengdejusteringen til vaierene er i bunn så det er ikke mer å gå på der heller. Kan det være en kombinasjon av uoriginale vaiere og kalippere? Må finne ut av dette så tips mottas med takk. Ellers så bilen rustfri under nå, eller i det minste den bakre delen. Har ikke begynt foran men blir overrasket om det finnes noe rust å bry seg om der, det er bak som er mest utsatt for saltsprut mener jeg. Har ikke sprøytet med Fluid fil på disse bildene så derfor ser det litt uferdig ut. Fått begynt på den rustflekken ned i bunn av venstre, bakre hjulbue. Var godt i gang men så skjedde det noe med den store kompressoren så fikk ikke punktblåst ferdig. Får ta med den lille kompressoren jeg har hjemme opp i verkstedet en dag i romjulen så jeg får blåst dette ferdig. Dette er så langt jeg kom får kompressoren havarerte. Ikke rusthull, kun porer. Var også noe zinkslipp så området som måtte slipes ned ble noe større enn antatt. Skal se om jeg får tatt noen flere bilder av prosessen, om det er av interesse? Blir nok ikke noe mer update på en god stund så derfor blir det en julehilsen som blir siste ord. God Hjul :)

LED-bar er det mange som mener er good shit Edit: fant tråden som hører til bildet LED Light Bar for X3 | BimmerFest BMW Forum

Da er tid for litt oppdatering igjen, skjønt det er ikke mye å skrive om. Har holdt på med å fikse det som var av overflaterust under bilens bakende. Var litt på bunnen av reservehjulsbrønnen, ved festene til eksosopphengene og rundt festene til varmeskjoldene. Var også et par andre flekker samt at jeg fant noen steder hvor understellsmassen hadde sluppet. Sliping, sandblåsing, syrevasking og primer, slikt tar tid og er en skikkelig møkkajobb men nå gjenstår det kun å sprøyte på bodyshuts før det hele avsluttes med Fluidfilm. Da burde det holde et par år håper jeg. Skal fikse en rustflekk på venstre bakre hjulbue som har utviklet seg og måtte derfor ha av støtfangerskinnet bak og da må hengerkroken av også for å få av fangerskinnet. Lettere sagt enn gjort da eier har vært så lur at han har låst frikoblingen på hengerkroken :( Har nøkkel så det var jo ikke noe problem, men det gikk som pleier med fasttæret låser, nøkkel knakk rett av men heldigvis så fikk jeg akkurat dreid låsen så mye rundt at den gikk ut av lås. Ja da skulle resten være greit men nei da. Selve vriknotten kunne jeg vri slik den skulle men fikk den ikke sideveis, noe som må gjøres for å få frigjort låsekulene som fester selve kroken. Måtte ta av plomberingen på selve akselen til låsen så jeg fikk banket den løs. Først da fikk jeg ned hengerkroken. Brukte sykt mye tid på dette men det gikk til slutt uten å ødelegge selve hengerkroken. Dette er Audi sitt originale avtakbare og låsbare, produsert av Westfalia, så det er skikkelig kvalitet men låsen må smøres og roteres med jamne mellomrom ellers så går det som det gjorde med min lås. Gikk med en halv boks med tynnolje, mange timer og noen rapp med blackjack så slapp låsekulene og kroken kunne tas av. Smurte opp låsakselen og limte fast plomberingen igjen. Selve låsekulene sees på toppen av bildet, det er disse som aktiveres av låsknotten når kroken skal tas av. Viktig at disse smøres jamnlig. Mye jobb ble det men nå vet jeg at kroken kan tas av og på og fangeren kunne tas av uten fysisk vold.

Se om du finner noen i nærheten av deg som har VDCS Problemer med bilen? Trenger du diagnose? - Diagnose - Bilforumet.no Da kan vedkomne lese av riktig delenummer. Verkstedet eller vedkomne som skal bytte pumpen må også ha et slikt eller tilsvarende verktøy for programmere/kode inn den nye delen samt for å lufte bremsesystemet etter byttet. Tviler på at Møller ikke ville gi deg delenummer pga at du skulle finne delen billigere noe annet sted, var nok heller fordi de ikke med sikkerhet kan gi deg riktig delenummer ut fra delekatalogen da det trolig finnes forskjellige delenummer/pumper. Nå kjenner jeg ikke til din modell men typisk så står delenummeret på pumpen. På de jeg kjenner til er delenummeret preget inn pumpen på aluminiumen. Er også en tag med nummer på men det er nummeret på selve pumpehuset som er delenummeret som benyttes ved delesøk.

Dårlig kontakt på jord eller + kontaktpunkter? Lav ladespenning eller dårlig batteri?

Liten update denne gang. Bremsevæskebeholderen måtte byttes pga sprekk. Trolig har den sprekkt pga for høyt trykk ved lufting av bremser. Disse beholderne koster ikke mer enn 4-500kr nye reproduserte på fks Eurodel og Skruvat så ikke verdt å gå på høggerne eller noe når en skal bytte. Denne kjøpte jeg på ebay som OEM men vet ikke om den er det. Uansett så passet den perfekt. Startet med å suge opp all bremsevæske. Sprekken kom ikke til syne før beholderen ble litt møkkete så hvor lenge den sprekken har vært der vet jeg ikke. Returslangen har en klemme som ikke lar seg bruke om igjen. Byttet den ut med en rustfri ringklemme. Bruker disse på MC så hadde noen liggende. Passet perfekt. Selve bytte tar ikke mer ca 15-20 minutter. Ellers ikke så mye nytt. Holder på med å fikse litt smårust oppunder de bakre varmeskjoldene til eksospottene. Skal også ha av bakre fanger for ta en rustflekk på bakskjermen. Har også fått pikket av løs rust og rustflak på den bakre traversen. Har mest lyst til å rive den av og blåse den men det får være, blir for mye jobb. Har i grunn brukt alt for mye tid på denne allerede og jeg innser at planen om å få den på EU før jul ikke lar seg gjennomføre. TTT, ting tar tid :)