sven410

Jeg kobla bare kabel fra ryggelyset på bilen inn på pinne 2 (54G), og kobla hengeren opp mot dette... den er opprinnelig beregna på tåkebaklys, men så langt jeg vet er det ikke krav til det på tilhenger

Datsun 160z?

etterladingen kan vare i flere timer... Disse laderne fungerer om jeg ikke husker feil slik at den kjører på med full lading i ca 2 min for å kontrollere batteriets tilstand. deretter bestemmer den utifra batteriets indre motstand hvordan den skal lade, hovedlading skjer med mye strøm til en viss motstand, og den går deretter ned på ettterlading for å lade til den er full, (lader fortsatt hele tiden). Vedlikeholdsladingen slår seg av og på etter behov. Sigma PL1 var i sin tid Rolls royce av ladere... man hadde enten lader, eller så kosta man på seg en Sigma.... Jeg kjøpte med en batteridesulfator på ebay til som kunne stilles inn på 48 volt, og syntes trucken holdt litt lenger mellom ladingene etter at den hadde stått på noen uker, og med litt ekstra lading.

Heisann. Jeg har hatt en slik truck, og lader på jobb tidligere. Følerkablene må være tilkobla på kontakta på skikkelig måte, det er de som bestemmer om lading skal starte. om batteriet er på under 40V vil laderen tro det er et 36V batteri som er plugga inn. Du er på riktig vei med å lade opp batteriet i flere cellepakker... jeg har vært med på å lade det opp i to 24V pakker forså komme opp i over 40V... plugga in laderen, og Voila.... lot den lade helt opp flere ganger og satte inn en batteridesulfator.. Batteripakka var ikke merkbart dårligere etterpå. OBS!! om du har fylt opp batteriet med batterivann før du lader... vær klar over at vannet sveller mye i disse cellene når du lader.

Heisann... til denne bilen ville jeg tatt kontakt med Norsk Anglia Klubb, denne thamesen er vel en varebilutgave av første generasjon Anglia. se forøvrig http://fordanglia.com ellers kan du sende en PM til ønsket medlem, gå inn på konvolutten øversti høyre hjørne, der vil finne en "ny melding" knapp.

suzuki sj 410/413 lang.. evt jimny selvfølgeligsom tidligere taler er inne på... hva skal dette brukes til?

Har lufta igjennom masse, med trykkluft bremselufter... uansett.. takk for innspill... da blir det ut å handle mer bremsevæske, og oljekanne, og prøve å lufte mer med bilen i både bakke og presse bremsevæska tilbake...

Heisann Har skifta en calipper på bobilen vår, og alt var tilsynelatende helt fint helt til jeg fikk start på bilen og fikk vacuum til bremsekraftforsterkeren.... Pedalen synker som bare f... må slippe den opp igjen og pumpe en gang, så blir den fast igjen, før den sakte synker når den holdes inne... bremsene bak er nesten fraværende... har lufta mye, og skifta mastersylinder da lekkasje her ofte gjør at pedalen synker... og den synker fortsatt... ingen lekkasje. En ting jeg lamerke til når jeg lå under bilen mens madammen klemte hardt på pedalen er at armen på lastavhengig ventil blir pressa mot ubelasta stilling (som om akselen henger i lufta...) Noen som har vært borte i noe sånt før... er ventilen defekt, eller er det noe triks her.. Ny koster vel 7000 kr hos merkeforhandler, så det hadde vært fint med andres innspill også. Bilen er en Fiat Ducato, 2002 mod uten ABS

står det noen merke på den? om ikke det står et skilt/merke kan du iallefall bare glemme det... finner du merke med produsent og typenummer kan du sende dem en epost og spørre om papirene på den, for så å ta kontakt med SVV og spørre om de er gode nok... Det kom en skjerping i regelverket rundt frontale beskyttelsessystemer rundt 2000-2005 som gjorde kufangere eldre enn dettte ulovlige dersom de ikke ble ført inn i vognkort.etterpå er det kommet en ny generasjon som kan godkjennes, men det finner du bare ut med de riktige papirene

Du har 235/65-17 som har en rulleomkrets på 2251mm. max lovlig blir da 2364 forutsatt at du skal bruke samme størrelse felg har du iallefall disse valga: 235/70 2324mm 255/65 2330mm 285/60 2361mm Hvorvidt de passer bilens hjulhus skal ikke jeg uttale meg om, men de skal aldri subbe hverken ved max innfjæring, max sving og en kombinasjon av begge, eller stikke utenfor hjulbuen

bare en liten tanke... sjekk kablene som går mellom A stolpen og førerdøra, evt også de andre dørene.. kan være noe kabel som har fått gnissa av isolasjonen sin ellerno... eller irr i kontakta mellom døra og kabelmatta på bilen om den har sånt. ellers ville jeg tatt av dørtrekket for å se inni om ikke smøringa hjelper...

Tror nok ikke man vil overstrekke boltene ved å smøre gjengene... om man trekker til boltene tørre vil man få stor friksjon i gjengene... når momentnøkkelen klikker på 140 NM vil neppe bolten ha det strekket den skal, fordi man har brukt opp mye av momentet i friksjonen.. om du tar en hjulbolt på M12x1,5mm i 10.9 kvalitet, eller en hvilken som helst M12x1.5mm 10.9 bolt og ser i teknisk tabell for momenttiltrekning vil du nok finne igjen det samme momentet... og når du trekker til angitt moment er det fortsatt et stykke igjen til du når flytegrensa. Så at du overstrekker bolten ved å smøre gjengene tror jeg rett og slett ikke noe på. En ting mange ikke er klar over er at når du trekker til bolter der momentet er viktig (f.eks topplokksbolter på diesel), skal gjengene sjekkes og være i orden både på bolt og i hullet... gjengene skal settes inn med et tynt lag med olje, og det skal smøres antifriksjonpasta under bolthodet så boltene skal ha så lik friksjon som mulig når presset begynner bli stort. og ergo ende med det strekket den er beregnet å ha.

tiltrekningsmomentet har med hva slags bolter du har, dimensjon, og om de har konus eller klemskive. ikke om det er alu, eller stålfelg... har du konuser på boltene til alufelgene, er det satt inn konuser i stål i felgen.... med klemskiver er det skivene som er anleggsflata til felgen.. Når det gjelder smøring (på standard bolter) har iallefall jeg lært at ved momenttiltrekning skal gjenger være rene og skadefrie, og være smurt med olje,ellers blir aldri momentet rett med tanke på at du har mer eller mindre tifeldig friksjon mellom gjengene på bolten og i hullet. Jeg ville uansett aldri smurt konusen selv om det ikke burde ha noe mye og si... det er strekket i bolten som sørger for at det ikke løsner, så langt jeg kan se (her er jeg på noe tynn is, men dog) har konusen to misjoner, og det er å være med å sentrere bolten i hullet og øke anleggsflata som presser på felgen. hadde de vært der kun for å låse hadde de hatt morsekon, og ikke 60 grader

da blir det nok en resirk ja:)

Jepp, det gikk nok litt forti svingene der ja :)

ser denne er gammel, men drister meg likevel med et svar. utvekslinga finner du ved å telle hvor mange omdreininger mellomakselen gjør hver gang hjulet gjør en omdreining... som flere har vært innom her så er det etn haug av utvekslinger til disse. om jeg skulle ha testa ut hvor problemet ligger her ville jeg ha løsna mellomakselen framover, hengt den opp under bilen i et tau eller kraftige strips og prøvd å kjøre litt framover i 4 høy og evt lav. kniper det fortsatt framover da så ligger feilen i fordelingskassa di...kniper det ikke ligger feilen i framdiffen.

Heisann. Når det gjelder dekk på standard bil går det på 225/75-15, disse er også lovlige... boltsirkel er på 5x5.5" eller 5x137.5. Hevesett får du hos nomax, bg-nor eller norsk offroadteknikk. priser avhenger av hvor høyt du skal ha... mener de finnes i inntil 50mm pluss 50mm bodylift med TUV papirer slik at du kan få bilen godkjent... når det er på plass vil du ha plass til 30" hjul... stort mer er det ikke plass til på en 5 dørs (som jeg regner med a du har da det var flest av de) da de går i bakre del av kanalen ved innflex... kanalen kan jo ikke friseres videre heller pga døråpninga. det finnes forøvrig en klubb med tilhold på facebook for disse bilene, Suzuki 4x4 Klubb Norge

Hei, og takk for svar:) det blir nok spjeld i original plassering , etter kompressor og luftmengdemåler forran... da bør jeg kanskje ha en dumpventil som resirkulerer da, og slippe ladetrykket inn rett forran kompressoren igjen? eller er det ikke noen poeng med trykkavlasting på så lavt trykk? kompressoren bremser joi ikke som en turbo..

Heisann, Jeg har tenkt til å kompressormate en liten bilmotor, blir ikke store greia, kompressoren er angitt til å ca kunne klare 5 psi på en 1600 motor,og det er det jeg har.men jeg håper den kan hjelpe til med litt mer moment i bunnen avregisteret, pluss at det ikke er til å komme unna at det er litt kult med sånn lyd på hobbybilen. motoren det gjelder er en 1600 16V suzukimotor slik som i baleno og vitara... kompressoren er en mini rootes type. spørsmålene er da som følger: spjeldhus før eller etter kompressor,og hvorfor? trenger man trykkavlastning, og vil det i det hele tatt funke med en dumpventil (kan ikke helt se hvorfor det ikke skulle funke i prinsippet,men med 0.3 i ladetrykk blir det kanskje litt lite.. Vet det er mange kompetente folk her, så håper noen tar seg tid til å forklare litt her... har drevet noe med turbo, men aldri vært borte i kompressor.

8 amp burde da være nok til å dekke behovet for vogna di.. jeg har 8 amp lader originalt i bobilen, og den holder i lange baner.... og om du opplever at det er marginalt ville jeg skifta ut det meste lyset med LED... det er uansett lys som normalt er en av de største forbrukerne i vogn/bil

Ta en telefon til BG Nor og snakk med gutta der inne, de kan nok svare på det... Jeg synes at dekkdim 33-37" høres rart ut, Klarer man først å få godkjent dette pleier det å være mer eller mindre på en bestemt dekktype i en gitt størrelse... Få motoren i vognkortet er ikke sikkert er noen poblem, ring og snakk med teknisk hos toyotaimportøren, kan hende de har dokumentasjon på en sånn ombygging.

legger du kåpa rundt munnstykket inntil når du sveiser? eneste muligheten du har til at det skjer som du beskriver der er at du har noe som jorder rett før hylsa... som ei sveiseperle innerst i hylsa og du legger kåpa inntil når du sveiser... evt at du har noe som jorder strømpa slik at du får sveisinga mellom strømpa og munnstykket.

Skulle jeg valgt bil på dine kriterier ville jeg uten tvil gått for Patrol, men prøv å finn en Y61. De har stive aksler og diffsperre, og har litt evne til å trekke henger... Pajeroville jeg styrt unna om du skal litt heftig i skauen... de har IFS forran, noe som generelt gjør bilene stive forran, og med lite fjæringsvei..., og ikke minst mindre robuste, men de er bedrelangs veien.. Men hva med MBGelandewagen? sperrer både forran og bak, og trekker OK med henger.... skal bilene vere mer enn OK i lettere terreng må de uansett heves og få større hjul..

ei lita verkstedspresse pleier jeg å bruke... ellers så finnes det ganske så stiver sveisetvinger..

Arctic Trucks er jo laga for å kjøre langs veien og på snø med... dvs relativt flatt.. de jeg kjenner som har slike synes de er helt OK langs veien. man må selvfølgerlig tenke på at de har et dertil høyt tyngdepunkt selv om hjulopphenget ikke er laget for noen heftig terrengkjøring... skulle jeg velge ville jeg gått for en bli med 35". da burde du få god fremkommelighet samtidig som den ikke blir for dyr i bruk:)