jaybee

Det er flere måter en kan gjøre dette på. En er å skru skruen helt inn for deretter å kjenne på slakk'en en får i pedalen, deretter skrur man den litt og litt ut og prøvemonterer hovedsylinderen for hver gang helt til det kun er antydning til slakk En kan også prøve ca det samme med kun å trykke sylinderen på plass med hånden og justere evt ut til en føler at stangen/bolten tar i før sylinderen er helt inntil servoen, og deretter ørlite tilbake igjen. Disse to måtene egner seg best for folk med en hvis "feeling" En tredje metode er å sprøyte litt silikonspray på gummitetningene mellom sylinder og reservoar fr deretter å dra dette av sylinderen.Fjern så gummipakningene, finn fram en stk mag-lite(godt fokusert) + en kamerat. mens du kikker ned i det bittelille hullet inn i sylinderen så tar kompisen din å trykker pedalen 5 mm inn. Hvis stempelet /gummipakningen beveger seg så er stangen for langt ute, hvis han må trykke mer enn 5 mm så må den justeres litt mer ut. Håper dette kan hjelpe MvH

Hei Den skruen skal justeres slik at det er tilnærmet null klaring mellom skruen og stempelet i hovedsylinderen. Dersom du er litt optimistisk å skrur den for langt ut så stenger du "påfylling fra reservoar" og pedalen vil bli lavere og lavere ettehvert som klossene blir slitt. Altså skal vi ha den så langt ut som mulig uten å ta borti stempelet. Ellers så har vi jo nylig hatt tråden til Esbandos om det samme temaet der har man vel vært innom alle feilene som kan gjøres :respect

Hei Jeg kjører med lambda fra dem og den fungerer helt ok Det eneste jeg gjorde var å kjøpe den med fire ledere. Dvs 2 hvite (forvarming , her er det likegyldig hvilken som går på hver av de to hvite lederene i volvo kabelen). 1 svart (signal) som kobles til volvos svarte. 1 grå (signaljord) denne jordet jeg på innsuget. Grunnen til dette er at eksosanlegget mitt er rimelig rustent(gammelt) slik at det var litt spenningsfall fra huset på sonden og opp til motoren, dette forskyver verdien hjernen leser fra sonden og lambda blir følgelig feil. Ved å bruke sonden med fire ledere flytter en jordingspunktet fra den rustne kat'en og opp i friskt gods i innsuget. Eneste en ellers bør passe på er at jord mellom motor og batteri og motor og kaross er 100% ok. :volvsmile

Tipper du hadde hatt bra sjanser i kåringen av årets tommeltott heheheheheh (ikke vondt ment):cool:

Høres jo ut som tannreimen kan være feilmontert da....:disco :disco

Hei Jeg lurte igrunnen på hva det skulle være godt for å shimse opp bensinfordeler ???? Kan dette øke effekten på noe vis .....

Hei Da vil du isåfall se at det er "vått" bak på/inni hovedsylinderen om du skrur den av servoen å kikker . Det skal den definitivt ikke være :-) Heller ikke skal det ligge bremsevæske å flyte inni servoen.....

Hei En ting er at du må være 100% sikker på at alle niplene er "oppe" , dvs at du har to på midten og en oppe inne på hver frontkaliper samt oppe på begge bak. En annen ting jeg har opplevd er at noen av bremseslangene hadde "svulmet" opp innvendig slik at det ikke gikk væske gjennom når en luftet men når en startet motoren og fikk hjelp av servoen så gikk væsken igjennom og følgelig pedalen i bunn. En særdeles interessant effekt av dette var jo at etter en hadde pumpet endel ganger så sto hjulene bom fast da trykket ikke gikk tilbake :-)

Et spørsmål med mange svar igrunn..... Kommer veldig anpå hva du er ute etter. Fjærverdier er kun en del av "regnestykket" Det første som betyr noe er hvor lav du "må" ha bilen din. Er du av samme oppfatning som meg så synes ikke du heller at XC240n din er spesielt kul der den står på styltene sine .. :-) Det vanskeligste er dersom kjøreegenskaper betyr noe for deg ?? Hvis ikke så er det bare å sette kursen mot billigtema å handle inn 1 stk campingfjør foran og bak , kutte dem på midten, montere en halvpart på hver side og vips har man en Uberfet senket 240. Hvis du da skal bruke bilen hver dag til å fra jobb så blir du antageligvis lei av å hoppe rundt på gjennomslagsgummiene etter en stund.... 240 serien er dessverre laget slik at ekstremsenking er vanskeligere å få kjørbart enn mange andre biler, ikke at det er umulig men vanskeligere ! Ett oppsett som fungerer bra til hverdagsbruk er urørte Lesjøfors i kombinasjon med ok dempere som Koni Bilstein el lignende og grove stag powerflex foringer osv Ikke glem støttestag i forstilling og mellom fjærtårn !!!! Dersom mere senking enn dette er ønskelig og det er det jo :-) ja da begynner det å bli mere arbeid. 240en sin forstilling er i utgangspunktet ikke konstruert for mere senking enn ca 40mm.To problemer dukker opp dersom man senker mer enn 40mm , for det første så forsvinner all fjæringsvei(slik som i eksempel øverst) og for det andre så blir det stadig større forskjell mellom rollcenter foran og bak i bilen om man senker videre.Bak kommer det oppover ved senking og foran går det nedover. Rollcenter bak følger midten av panhardstaget og om dette kommer oppover i karossen som det gjør ved senking så følger rollcenter. Foran er det en følge av vinklene til nedre bærearm. Slik de står på den originale "XC240" :-) er rollcenter plassert der det burde være i ca samme høyde som bak. dvs at bilen er rimelig nøytral og riktig ved svingkjøring. Når man så senker så går bærearmene mer og mer oppover ute og rollcenter nedover og nedover. Men dette går jo f... ikke an å gjøre noe med ??? Joda dersom man er interessert så er alt mulig ! Løsningen er å flytte spindelen på selve fjærbeinet oppover slik at bærearmer og styring står som konstruert mens bilen blir lavere og fjøringsvei er tilnærmet original. Her kommer coilovers til sin rett (riktig nok hjemmelagede men likevel) Det man gjør er å skaffe seg et sett med ekstra fjørbein der en tar av selve røret fra spindelen (og kaster røret) Modifiserer så spindeldelen slik at den kan skyves ned over det fjørbeinet en skal bruke, kapper av tuten til det gamle. samt fjerner armen til styringen på den nye. Borer opp hull i platen for bærekule og gammel spindel (nå kun styrearm) og skrur det hele sammen med noen tykkere 12.9 unbrakobolter. Da står hjullager og bremser mm på den øvre biten mens kun styrearm er brukt på den nedre, så kjøper man inn gjenget rør for coilover og enten erstatter hele røret eller bruker den typen som en trer nedpå gammelt rør. Når det gjelder fjærverdier bør en bruke det som passer bilens vekt opp mot det en ønsker å bruke den til. Eks volvos originale senkesett/lesjøfors/dieselfjær ligger alle rundt 120-140 pund per tomme. Dette er helt ok og komfortabelt til hverdagskjøring, dersom en ønsker å kjøre på bane er dette "lite svampigt" for å si det på svensk og rundt 200 burde være bedre. Men her er det egentlig opp til hver enkelt hva en synes er akseptabelt. Kun banekjøring kan fort komme opp i 400 og enda mer, bak bør en ligge på 75% av foran. Det som er ok med coilovers er at fjærer får en i all slags stivheter og ikke er de dyre heller.Fort gjort å bytte dersom en vil prøve noe annet.

Dersom pinnene som holder klossene i kaliperen er festet med en slags liten "klips" eller låsepinn som du putter gjennom selve stangen så er det Girling . ATE har en integrert låsing/fjær i selve pinnen. Ser ut som en liten rund rørbit på selve pinnene som fester klossene.

At stempelstangen ser kraftig ut er igrunn ikke så rart. Dersom du forsker litt så vil du finne ut at det skyldes at selve demperinnsatsen står på hodet, dvs at bunnen er det som beveger seg opp og ned inne i ytterrøret som du fester i fjærbeinet. denne løsningen er mye brukt på 240.