grandisjohn

Fiks det selv, eller få noen som du kjenner til å hjelpe deg. Du må ha av toppen for å bytte ventilen, men det er ikke komplisert. Alle verksteder tar timesbetalt. Ca 700 kr timen er det rimeligste nå til dags. Regn med at de vil bruke ca 4-6 timer på jobben.

Velg i hvertfall et tectyl verksted med godt rykte. Her er det nemlig store forskjeller ute å går på hvor pertentlige de er. Åsså bør du be om en LM behandling. Det vil si at de borrer hull til alle hulrom og sprøyter inn tectyl. En slik type understellsbehandling lydisolerer bilen hørbart bedre også. Skal ikke være noe i veien for å behandle bilen nå. Den skal uansett reingjøres grundig og tørkes under på verkstedet før behandlingen.

Er få ting som er så simpelt som å stjele. Folk som gjør sånt stjeler vanligvis til eget bruk, og delene blir nok lakkert før de ser dagens lys igjen. Kan kansje være lurt å forhøre seg litt med lakkverksteder rundt i distriktet..

Liker den klassiske spylervæska best jeg. Ingenting er som lukta av sprit...:yummy:

Nice tilpasset basskasse..:m'm:

Hehe.. Camaro`s innlegg er debattens beste så langt! jeg er så enig, så enig..:pray

Litt for "eksperimentet" og morroskyld lagde jeg to kasser til et Kenwood KFC-W1225DB element (to spoler, 600w+600w 12"). Lukket kasse har de helt korrekt Kenwood-anbefalte målene: B:375 mm H:360 mm D:350 mm Porta kasse har de like korrekte målene: B:380 mm H:505 mm D:340 mm Portdybde: 178 mm med omkrets 76 mm Begge kassene er laget i 21 mm MDF og kassene er laget "liggende" med vinklet bakvegg tilpasset bagasjerommet. Så kommer det interessante. Nemlig når jeg bytter elementet over fra den ene kassa til den andre, så hører jeg med min beste vilje ingen nevneverdig forskjell. Men har et inntrykk, understreker inntrykk, av at elementet er litt mer lettdrevent i den porta kassa. Derfor blir den brukt. Forsterkeren er forresten en Kenwood KAC 7201 som brokoblet gir 460 RMS watt. Er dette et uvanlig bra element, siden det spiller like bra i porta som lukka kasse, eller er denne diskusjonen like fånyttes som de fleste andre diskusjoner om bilstereo.. Det jeg vil fram til, er at bilstereo ikke er mere avansert enn å slavisk følge anbefalingene til produsenten av produktene man velger. Slik skal det mye til at resultatet ikke blir bra. Ok, man kan ikke skryte av å tråkke opp nye stier, for de som mener det er viktigere, men...

Stilig! Hvor mye må man regne med å betale for ett lite motiv på panseret..?

Det skal ikke stå på lysene, hehe.. Men ved å kjøre med såpass voldsomme fjernlys, hva når dere slår ned på nærlys? Da blir det jo nesten mørkt i forhold. Og tenk om det da plutselig dukker opp en xenonterrorist som ønsker å se litt med nærlyset også? Da blir dere garantert blendet. For øvrig er det like ulovlig å kjøre med x-antall 55w xenon fjernlys, som med ettermontert bixenon, så ikke klag på blending.

Det å blande oljer har egentlig ingen betydning, i den forstand at det er skadelig, selv om enkelte pølsemeny-selgere på Statoil hevder dette. Det vil si, det som skjer hvis man kjører med f.eks helsyntetisk toppkvalitets olje, er at denne vil få den samme kvaliteten som olja som etterfylles av lavere kvalitet. Altså er det veldig bortkastede penger å kjøpe olje av dyreste sort, hvis man velger å etterfylle en skvett med billigolje. Bortsett fra det, så har det liten eller ingen betydning å blande oljer. Faktum er jo at all olje i dag overgår kvalitetskravene til bilfabrikatene, også når det gjelder helt nye biler.

Oljene i eksemplet ditt er fine ved ekstremt lave temperaturer. "W" står for "winter". Tallet før W angir oljas viskositet (tykkelse) ved kald motor. Til lavere tall, til tynnere olje. Tallet etter W angir viskositeten ved varm motor. Til høyere tall, til tykkere olje. Castrol Edge 10W 60 f.eks, er tykkere både ved kald og varm motor enn oljene i eksemplet ditt. I streng kulde kan nok en olje være litt mer bensinbesparende i forhold til en annen, hvis den er mer tyntflytende ved kald motor. Altså lavest mulig tall foran W til vinterbruk for lettere start og lavere forbruk. Skifteintervallet bør du nok stole på smøretabellen til Castrol. 50.000 km er litt drøyt..

Hvis du glassblåser innsuget/plenumet så blir det slik som på det nederste bildet. Er sånn det ser ut før det blir fabrikk-pulverlakkert. Etter glassblåsing tar du bare å polerer det opp med silikonfri polish, helst Autosol, åsså kan det leveres til pulverlakkering med klarlakk.

Nja.. jeg mener nå at mange er unødvendig opphengt i hvilket merke sprutet er. Sammenligner man programvaren på de forskjellige merke-sprutene så er det ganske likt. Så ser ingen grunn til at en ekspert på et bestemt merke ikke skal få til å mappe et annet. De fleste produsenter av sprut legger mye vekt på dette med brukervennlig programvare også. Tenker nå på gjennomsnitts personen som ikke bedriver "konkurranse" kjøring, og som ikke nødvendigvis må ha 110% optimalt map med tanke på effekt. I så fall må det nok til proffer på det aktuelle sprutet, og helst da også på den aktuelle motoren... Men enkelte norske forhandlere av datasprut vil nok ha det til at det er bare de som klarer å mappe merke-sprutet de selv forhandler.. It`s all about the money... Har forresten Emerald K3 på egen bil, kjøpt fra England (finnes ingen forhandlere av Emerald i Norge). Problem? Nei, fordi i følge en mail fra Dave Walker him self, hehe.. så burde hvilket som helst norsk tuning-firma som mapper datasprut fint kunne mappe dette sprutet.

Ikke monoblokk. 2/1 betyr at du kan koble en sub over begge utgangene (brokoble). Slik får du 1x300 RMS watt i 4 ohm. Normalt koblet får du 2x100 RMS watt i 4 ohm, noe som holder lenge til å drive et frontsystem. Alternativt kan du koble i 2 ohm, og få 2x150 RMS watt.

Hehe.. hvis en tre måneder gammel bil ikke kan gullvaskes på Statoil vinterstid.. vel, da er det meste av bilpleie tråder og anbefalinger om avansert polerings-vedlikehold av bilen om vinteren her lite verdt.. Høres ut som du har fått typiske vaskeriper, som ser stygge ut i sola. Tipper lakken på bilen er mørk? På helt strøken lakk, som på nye og nylakkerte biler, blir slike riper veldig fort godt synlig, spesielt på mørk lakk. Det du kan gjøre for å rette opp "fadesen", er å kjøpe inn noen Swissvax produkter. Start med Swisswax cleaner fluid. Denne fjerner garantert ripene dine uten å slipe den nye lakken. Ble bilen veldig ripete bør du først bruke Swissvax cleaner medium. Så kan du legge på en Swisswax voks. Selv bruker jeg Swissvax Onyx på hobbybilen, som er blankest i gata..:afro.

ja, MK I har bolts. 5-112

Har ikke inntrykk av at "de søte små" tenker så mye over at den mest effektive måten å drepe en bil på er salt-kjøring om vinteren. For øvrig var innlegget mitt bare et forslag til den beste måten å bevare en bil på, i stedet for å "vedlikeholde" med polish, osv, osv, osv, til det kjedsommelige, bare for å kjøre bilen rett ut i saltet igjen. Slikt noe er egentlig mer eller mindre wasted time and money, så ingenting å ta sånn på vei for.

Konverteren.

Vanskelig å overgå de feteste 67/68-70` utgavene som rett og slett er perfekte, så sånn sett måtte bare neste generasjon bli en liten nedtur. Men bortsett fra fronten på 71`- synes jeg ikke de er så gæli. Noe annet er det med Mustang II. I stedet for å "sabotere" bilen helt burde Ford heller ha vært kloke nok til å gi Mustangen en liten pause fra 74-78. Mustangen som kom i 79` er fin, og ble bare finere. Kunne tenkt meg en 85/86 mod. 5,0 GT. De har helt klart fått tilbake Mustangens særpreg etter min mening, og caben er bare lekker. Ellers er de seinere versjoner fine, med dagens retro-designede Mustang som en høydare i Mustang historien.

Hvis dere er sååå redde for bilene deres, hvorfor ikke sette den vekk og kjøpe en skabbete vinterbil i stedet...

Vet du Mondeo? Folk med din holdning gjør at jeg irriterer meg over å bli beskyldt for å være Ford entusiast!

Ser ut som du kan gi deg nå ja.. hehe.. Ser utvilsomt ut til at du har skrudd mye på disse motorene, så da skal ikke jeg kverulere mer..

Synes du har truffet veldig bra med utseendet på bilen slik den er. Bortsett fra bakparten, som blir litt brød og smør. Men skal ikke mer til en baklys med hvite blink, en diskret bakrutespoiler og fjernet VW emblem. Da blir den lille Polo`n akkurat passe frekk.

Høres ut som du har fått tak i deg en forbanna godt bygd bil..:D Neida, sikkert ikke så gæli.. 340 hk BMW beist. Er som å kjøre fly mann..:hondakick

Bildet viser ei åttitalls Sierra Cosworth blokk. Den røde streken markerer oljekanalen som går inne i blokka langs hele blokkas lengde. Denne kanalen supplerer rammelagre etc med olje, og er det nærmeste man kommer "underspyling" på disse motorene. Altså er T35 og især T25 Escort Coswort fra nittitallet en del videreutviklet. Ellers er valget i tråden her svært enkelt. Heller en original Escorth Cosworth Wolf med 300 ærlige hk, enn en ulovlig trimmet japse med 400 hk. Slikt noe er helt uinteressant og heller lite verdt...