SinnaSatan

Bil: Ford Probe 2.5L/24V GT Årsmodell: 1995 Har en Probe, den er litt sær på dimensjoner, men for de som har/kjenner Mazda Mx6 og 6-serien gjenerelt på midten av 90-tallet så vil sikkert dette være ganske likt (90% av denne bilen er jo Mazda). Dører foran: 6". Jada, 6" ikke 6 1/2". Derfor vil 6 1/2" muligens ikke passe uten litt skjæring i døra. Utover det passer 5 1/4" _nesten_. Jeg måtte bare bore et par nye hull. Vær OBS på at dybden på elemtene er viktig her, for du har ca bare 60-65mm å ta av i dybden, noe dypere enn det, og elementet tar i vinduet når det er nede. Det kan med fordel legges bitoplast bak på elementet hvis det er over 60mm for å unngå skader på ruta. Bak er det heller ikke noe spesielt standard, da det er 5x7 og 6x8 som gjelder. Begge passer da chassiet på begge pleier å være omtrent det samme. Med litt skjæring kan man få plass til en 6 1/2" midbass eller koaxial. Dybden er litt mer romslig her, husker ikke helt i farta, men jeg ville ikke gått noe særlig over 70mm. Strøm er IKKE lett å legge i denne bilen, men du kan prøve å legge den fra motorrommet og inn mellom innerskjermen og skjermen. Derfra videre så kan du komme deg gjennom torpedoveggen omtrent rett over bak sikringsboksen ved venste kickpanel. EDIT: Dørene kan med fordel dempes, veldig "blekk"-lyd i disse. Egentlig kan hele bilen med fordel dempes. Mye blekk som ikke er dempet, og litt mye plastic-fantastic ute å går i interiøret.

Bytt fronthøyttalere foran til noen bedre, og så kjører du disse på forsterkeren, ikke 6x9"'erne. De kan du heller kjøre på spilleren hvis du ikke har flere forsterkerutganger å ta av. Fronthøyttalerne dine har mye mer å si for lydbildet enn det høyttalere i hatthylla har, derfor bør de prioriteres.

Vet DAB spillerne til Blaupunkt har styring på det (vet fattern har det). Den senker lyden når jo saktere du kjører. Ved full stopp er lyden 50% lavere enn ved landeveiskjøring (eller noe sånt). Vet ikke helt hva det er den kobler til, om det er speedo, eller lyd som justerer det.

Vell, har du AUX inngang, kan du jo koble til MP3-spilleren din via hodetelefonutgangen på spilleren med en 3.5mm-3.5mm stereoplugg. Men da er du nødt til å bruke mp3-spilleren til å styre musikken, for AUX inngangen fungerer omtrent som en AUX på en vanlig forsterker; den sender lyd direkte til forsterkeren uten at du får styrt noe mer en lyden.

Jeg måtte bytte ut min originale. Motoren gikk, men ikke antenna. Bytta med en sånn på biltema til 200-300 kroner. Funker sånn juling den ;)

Nix. Ikke med vanlige MP3'er og en vanlig 700MB's CD-R. Det er formatet som begrenser det. Kapasiteten til en vanlig cd er ca 700MB, gjennomsnittelig mp3'er ligger på rundt ~4MB, det gir 175 tracks/plate. (700MB / 4MB = 175) Skal du ha flere enn det, må du bytte format på enten på skiva (f.eks. DVD) eller på sangene. Det finnes et format som heter .ogg som komprimerer, men det er et dårligere format enn mp3 for musikk, pluss at spilleren din tar det ikke. Du kan prøve .wma, men størrelsemessig er det ingen særlige vinninger kontra mp3. Det jeg har gjort, istedet for å få en spiller som tar DVD, skaffa jeg en med USB. Så får du 4GB USB minnebrikker på Komplett for 150,- og de kan du bruke om og om igjen, kontra DVD'er som stort sett er en gangs bruk.

De leverer også PSU'er på jevn 15v. Ikke justerbar mellom 14-15v, bare ren 15v. Men ja, den er jo noe overkill kanskje. Alternativt må du muligens bygge noe selv. Fant den her: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,P13772 Det er noe sånt du vil ha, kun dc-dc, variabel input 4-80v, justerbar output fra 1.24v til 60v @ 250mA. Vet ikke om de leverer til forbruker eller kun til firmaer. EDIT: Eller denne: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P39304

Det du trenger er en regulert 12vdc strømforsyningen. Det finnes sånne til carputere. Vet bl.a. at morex (tror jeg det het) leverer opp til 160w 12vdc regulert beregnet til PC i bil. De finnes også uregulerte til en billig penge, men da skal man helst ja en jevn input på 12v, noe en bil ikke har. Morex 160w'en leverer 12v og 5v regulert. Du trenger jo på en måte ikke de 160 watta, eller 5v'en, så det er vel bare å hente ut 12v rett fra output'en på kortet. Vet ikke hvor mye en sånn spiller trenger, men 160w er mer enn nok til en carputer, så det burde vel tilogmed holde med en 90w'er. http://www.carputer.no/Shop/product_info.php?cPath=37&products_id=103&osCsid=uloo9escjrrptp3ggflp99dl63 http://www.carputer.no/Shop/product_info.php?cPath=37&products_id=182&osCsid=uloo9escjrrptp3ggflp99dl63 De skal takle variabel input på alt fra 6-24v og lever 12v+5v ut.

Ved å legge hele spilleren på batteriet på både pluss og minus har du mer eller mindre bypassa hele sikringen i spilleren. Spilleren jorder sikkert i chassiet, og ved at du har kortslutta hele chassiet istedet for via ledningene, der man "vanligvis" kortslutter sånne ting har du antageligvis grilla en eller flere følsomme komponenter på et eller flere av kretskorta.

Gå på http://www.elfa.se og se om det du finner noen temperatursensorer der. Vet ikke hvor mye du kan om elektronikk, men tipper en må ha litt peil for å lage en sånn styreenhet. Og sensoren må vel da nødvendigvis plasseres inne i forsterkeren for å få et bra sted å måle på.

Tror de fleste bare kobler inn et relé på remoten på spilleren i stedet for å la den gå direkte til forsterkeren, og så kobler du da viften(e) og remoten på forsterkeren direkte på 12v via reléet. Når du da skrur på spilleren, starter du både amp'en og vifen(e) uten å risikere å grille remote-utgangen på spilleren din. NB! Skaff riktig relé, eller kan du gi spilleren din en smell på remotenutgangen nå reléet slår seg av. Dårlig forklaring, men det har noe med spolen som sitter i reléet å gjøre. Er en guide/forklaring på det et eller annet sted her på forumet.

Du skal vel ha mulighet til å sette forsterkeren din på LowPass på sub-kanalen mener jeg.

En må vel være litt forsiktig med å kjøre urelugert 12v på sånt vel? Vet morex har regulert 12vdc->12vdc+5vdc for bruk med MiniITX. Vet ikke hvor mange watt en xBox360 drar, men kanskje en sånn funker. De finnes vel opp til 160w tror jeg.

Jeg ville brukt en kabelsko. Ikke en sånn liten en altså ;) men en av de store du får tak i. Siden det er litt fukt der, burde du prøve å få tak i en av som er belagt med sink eller gull eller noe (husker ikke helt) så det ikke ruster og oksiderer så fort.

Takker for svar folkens! Det var det jeg trodde også. Fyren er en litt sånn "da skjønner du ikke fysikken som inngår her da" type, som enten har full peil på saken, eller så er det "det aner jeg ikke". Aldri noe midt i mellom, og i dette tilfellet hadde han jo selvsagt "full peiling".. Duh.. tror ikke det nei :shake

Nope... :shake

Hei igjen Som tidligere nevnt bygger jeg meg et par små 16 liters kasser til et par 10" RF. Jeg har lest en del i dette forumet, og har fått med meg at hvis man har en lukket kasse, så skal denne være tett. Vel, min er vel nå nesten vanntett tror jeg, 19mm MDF som er limt og skrudd, samt at det påført sikaflex langs alle hjørner og skjøter. Den er tett. Også var det en fyr jeg snakka med som sa at jeg måtte ha et ventilasjonshull i den. Ikke en port, men et 1mm hull eller noe som ikke har noen betydning for lyden, men som skal være til trykkutligning. Ta følgende scenario: Det er en sjelden varm sommerdag, og som kjent kan det lett bli >50 grader innvending i en bil som står i sola. Og noe som også er kjent, er at luft ekspanderer når temperaturer øker. Du hiver deg inn i bilen som holder over 50 grader, og hiver på noe sånt som Diezelpower til Prodigy (eller noe annet med hardtslående, dype, relativt lange bass-slag). Trykket er nå høyere i kassa pga. temperaturen enn vanlig og trykket øker/faller hver gang bassen slår. Vel, noe må gi, og kassa kommer ikke til å gi, og da står basseren for tur. See where I'm going? Er det noe holdt i dette her, eller er det bare svada? Påvirker det lyden (ett 1mm hull i siden)? Burde jeg gjøre det bare for sikkerhetsskyld? Ta høyde for at denne kassa er så godt som hermetisk forselget (sett bort fra selve hullet til basseren). Takker og bukker ;)

Hvis spilleren er laget for kun å kjøre subwoofer signaler ut av RCA utgangen, tror jeg ikke du får gjort noe med det (ikke sitér meg på dette, har tatt feil før jeg ;) ) Men du kan jo alltids kjøre basseren din på den kanalen, også bruke en sånn omformer fra høynivåsignal til lavnivåsignal. Denne kobles på spillerens vanlige høyttalerutganger og konverter signal til lavnivåsignal som kan kobles til en forsterker.

De kablene der er nok såpass godt skjermet at jeg tror ikke du vil merke noe forskjell på om du har én 4-leder, eller 2 separate 2-ledere ved siden av hverandre. De er jo tross alt laget for denne bruken. Bare ikke legg dem sammen med strømkabelen så går alt greit.

Husk at hovedsikringen er der for kabelens og bilens skyld (hvis det skulle forekomme f.eks. overledning som følge av brudd på isolasjon), ikke forsterkerne dine. De har egne sikringer, så størrelsen på hovedsikring din kommer helt at på størrelsen på kabelen og hvor lang denne er. På det 35mm2 settet jeg kjøpte nylig (5m) fulgte det med en 200A sikring. Skal du opp i så mye som 50mm2 burde du har minimum det.

Til de forsterkerne ville jeg i allefall hatt en minimum 30-35mm2 tror jeg. Jordinga di bør være så kort som mulig. IKKE TREKK DEN FRAM TIL BATTERIET! Fest den rett i karosseriet så nær amp'en som mulig, skrap bort lakken og bruk en av de taggete skivene for å få best kontakt. Dette er ikke basert på erfaring vel og merke, men nitidig forumsøking.

Hei igjen.. Holder fortsatt på med samma annlegget jeg da (går ikke fort her skjønner du ;) ), og nå har jeg et par nye spørsmål som jeg håper jeg kan få noen (fornuftige) svar på. 1. Hva har det å si med vinkling på kassa, sett at volum er det samme? 2. Jeg har/skal lage en kasse på hver side av bagasjerommet, bak hjulbuene. Disse elemtene peker nå mot hverandre (se flotte illustrasjoner lenger nede :D). Burde de heller vinkles litt oppover/fremover, eller har dette ingenting å si så lenge fasene er riktige/den samme på begge to? 3. Hva med huller i hatthylla? Har lest at man ikke burde bruke porter, for da blir man nødt til å tune bagasjerommet mer eller mindre, med portene. Men hva om man bare skjærer et par "fine" hull for å få lyd inn i kupéen? Eller har den tynne hattehylla lite å si for lyden? 4. Det er først nå, etter å ha skjært mdf-platene mine at jeg har funnet ut at dette ikke er noe særlig å puste i... Lider jeg noen umiddelbar fare? :cocain: Ehh.. ja, det var alt for denne gang, tror jeg Takker og bukker ;) Bildene: Dette er et ca tverrsnitt av bagasjerommet, sett bakfra, først med rette kanter, elementer vendt 180 grader mot hverandre: Med skrå kanter, elementer vendt noe oppover eller fremover, ikke 180 grader mot hverandre:

Du tenker på de som ligger bundla i mellom signalkablene? Den lille, tynne "tredje" kabelen, ikke sant? Nei du trenger ikke bruke alle, holder med en kabel til remoten, men de fleste signalkabler kommer standard med en sånn en. Hørte en gang en fyr (som tilsynelatende kunne detta her) si at hvis man har litt problemer med støy (jordingsstøy vel og merke) kan man prøve å koble disse sammen i hver ende, og så koble de til jord foran ved spilleren, og bak ved forsterkeren. OM det har noe å si, vet jeg ikke.

Takker!Et kort, kontant svar! Takk for svar fra dere andre også folkens! :D

Hvis du er urolig for mye demping, vet det kan være et problem i mercedes, så kan du åpne og lage et par porter i hatthylla. Vet om folk som har gjort det. To måter du kan gjøre det på er 1. Bare lage noen hull i hatthylla, 2: hvis du bruker porta kasse (vet du ikke skal det, men hvis), kan du f.eks. ha portene på toppen av kassa, og forlenge portene opp igjennom hatthylla, da får du flytta mye av bassen rett inn i kupéen.