Skodaracing

Samme symtom kan du få om luftmassemåleren er def også. Ellers er det viktig å kont ledningsnettet i forkant av motoren ved overgangen motor/girkasse. Brukker å gnisse hull i isolasjonen til kablene som går til diesepumpa/nåleföler dyse 1 oh kortslutte mot motor/girkasse.

Trodde det var hjernen fra en annen bil,skjönte nå at det var den orginale. Var noen av de som skulle skiftes ut utfra delenr,men fant ikke den oversikten. FInnes det noen Chryslerforhandler i närheten av deg da? En avlesning av feilminne vil kunne hjelpe deg mye,ligger trolig en eller flere feilkoder inne. Om rykkinga kun er i 4. gir,er det ved belastning av motoren? Tenkte på om du kan ha fusk i motoren pga f.eks dårlige plugger/kabler. Ellers var det en del av disse motorene som slet med fordeleren.

Stump röyken,så slipper du å bomme... ;)

Kan like gjerne väre motorproblemer du har. 3.0 motoren har hatt mye rart for seg (Mitsubishi motor) 3.0 og 3.3 motor er 2 helt forskjellige motorer,så delene på disse går ikke om hverandre. Vedr olje til kassa,så anbefales orginalt,men flere som leverer greie oljer. Men ikke vask filteret,skift det ut. Ofte må det utföres programmering/korrigering av giringssyklus etc med diagnoseapparat,dette må ofte gjöres ved skift av div deler,styreenhet,overhaling av girkassa,selv etter frakobling av batteriet. Er ovfte forskjeller på styreenhetene,selv ved samme årsmodell,pga motorforskjeller,utstyr etc. Står det noe delenr på den orginale styreenheten til girkassa? (TCM)

Kan kjöpes hos forhandler,om jeg husker riktig koster det ca 300,- må ta litt forbehold om den prisen. Servopumpa må först ut av bilen. Reimhjulet må trekkes av og presses på med korrekt verktöy,ellers kan hjulet knekke,er laget av bakelitt. Viktig å kont hvordan det gamle hjulet står i forhold til akselen för det demont for å få det likt,er ofte ulikt fra bil til bil.

Ved kjede havari kiler det seg ofte 3 kjedebredder mellom oljepumpa og veivdrevet. Er trangt nok med 1 kjedebredde... Ikke uvanlig at skruer som tilhörer registeret ryker ved havari. Om den skruen/bolten ikke hörer til der bör man kont i veivhuset,er åpning mellom registeret og veivhuset. Ved havari havnet noe av kjede og ev andre biter i bunnpanna. Ved havari er det mye deler går ryker,oljepumpe,vakuumpumpe,drev på veiv,strammer,föring,deksel,skruer,noen ganger også drev på dieselpumpa og kamakselen,stötstenger. Om verkstedet gir 5 år/ 150 000 km garanti,gir de mer en fabrikken...da skyter de seg selv i foten,for disse motorene er ikke bra om de ikke blir fulgt opp. Har värt borti slike biler som har gått kun 20000-30000 mellom kjedeskift. Mye pga feil olje,disse motorene skal ha 15w40 Mineral,tynnere olje gir for dårlig oljetrykk på disse og skader/havari oppstår raskere. Etter havari på disse motorene blir det ofte dårlig oljetrykk,da vet man aldri hva som forårsaker det,flere motorer har måttet bli toltalrenovert pga dette. For inntill ca 1 1/2 år siden fikk man kjede på garanti,selv på 96 mod om det var dokumentert oljeskift siden forrige kjedeskift og oljetrykket var korrekt når kjedet var skiftet. Denne garantien gjelder ikke lenger. Det kom et kit tidligere med dobbelt kjede,mye jobb å mont dette bla pga må bytte ut alle drev,og de må stå helt på linje for å unngå sidepress på kjedet,men var også noen havari på disse kjedene. I tillegg måtte det mont en "spacerplate" for å få registeredekselet utenpå,pga alt bygger mer ut fra motoren med dette kittet. Alle reimhjul til servoreim og dynamoreim må også byttes ut. Hadde du hatt 97 mod kunne du mont motor fra 98 mod,de har drev på registeret. Får man med ledningsnettet til 98 motoren også er det plug and play. Det går på 96 mod også,men en del knot pga andre styringer av dieselpumpa og div.

Var det ledningene ved motor/girkassa? Beste er å få avlest feilminne hos merkeverksted,der kan det også avleses om kjedets verdier er innenfor grensene. Noe som kan gi samme feilsymtom du har på bilen nå er feil på luftmassemåler og/ eller nålesensor i dieseldyse 1. Sef andre til kan også påvirke. Hvilken årsmodell har du?

Klarer du å lokalisere hvor på motoren lyden er mest fremtredende? Høres den godt under bilen? Om lyden kommer ved visse turtall,blir mindre eller helt borte ved tomgang eller over et visst turtall mistenker jeg at det kan være noen rådelager som er dårlige. Vært mer av det enn venlilløftere.... For å skifte løfterne må topplokka ut. Om lyden høres ved/nær bunnpanna ville jeg demont bunnpanne og kjent på alle råder. Ved skader på rådelager kjenner man ofte slakk der rådene er festet på veiva.

Om bremsene henger på er ikke dette et luft problem. Henger det på alle hjul? Foran/bak? Disse bilene får ofte problem med at parkbremsarmen som sitter på ene båndet bak setter seg slik at bremsebånda ikke går tilbake. Ville tatt en kikk på det. Ellers kan det være treghet i calipere,klosser som sitter etc. Pass også på etter lufting at det ikke er bremsevæske helt opp til lokket,da får du ikke utlikna trykket,dette kan igjen gjøre at stempler i calipere og pumper ikke går tilbake og bremsene ligger på. Om lufting er et problem,sjekk at det ikke er lekkasje på trykkreduksjonsventilen som sitter foran V bakhjul på rammevangen ved siden av tanken. Disse kan begynne å lekke kun veldig lite i starten,nesten så man ikke merker det,men det blir ofte mørkt/vått på ventilen utvendig.

For å skifte servoreim må du bla under bilen da ene bolten som må løsnes på servopumpa sitter delvis under eksosmanifolden. En bolt på reimhjulsiden,en på baksiden og en på toppen av servopumpa. Er et firkantspor i fremkant av servopumpa for å sette inn verktøy for å flytte hele pumpa for å stramme reima,dette er ofte veldig klønete å kommer til. Jeg synes det er greiere å bruke en STOR trekker ev lite spett og sette mellom pumpa og motorblokka,skyve pumpa og stramme ene bolten mens pumpa holdes i strammet posisjon. NB! Ved bruk av trekker/spett som beskrevet,vær veldig forsiktig så du ikke setter den mot registerdekselet! Vedr dynamoreim så må du løsne mutter på "glidebrakett" og bolten under dynamo. Reim slakkes/strammes med bolt som peker skrått oppover mot bilens front,over dynamoen.

Justering av båndene er på skruen som sitter på øvre del mellom båndene. Men før justering er det viktig å sjekke att brekkarmene går lett der de er festet mot bremsebånda,bruker sette seg der,man ser det lett ved at armen ikke returnerer helt. Ellers bruker vaieren som går på tvers under bilen å strekke seg. Om du har åpen vaier,er dette den gamle typen og bør byttes med vaier i vaierføring med nye braketter. Mulig din bil har den nye typen iht årsmodell. Ingen justering ved pedalen inne i bilen.

Er kun ekspansjonstanken å fylle i,fylles til kanten som er nedi hullet. Ingen lokk på radiatoren. Bruker å være problem med nivåsensoren som sitter i ekspansjonstanken,ta av kontakten og se om lampa slukker da.

Sjekk ledningsnettet som går i fremkant av motoren opp til dieselpumpa. Akkurat ved motor/girkasse skillet er det en kant som ledningsnettet ofte gnisser mot til det går igjennom isolasjonen og det kortslutter mot girkassa. Dette kan kutte f.eks strömtilförselen til dieselpumpas stoppventil. Ellers kont jordingskoblinger etc

Men endeledd er ikke det samme som bärekule.... Endeledd bruker ikke lage knirkelyder eller gjöre bilen tung på rattet,men det gjör nedre bärekula. Verktöy for demont/mont av reimhjul på servopumpe Demont verktöy c-4333 Mont verktöy c-4063B

Skifteintervall på regreim på de fleste Chrysler har vært 144 000 km,tror det ble litt endringer fra 2001 mod ca,litt avhengig av motortype. Veldig sjelden reimene på disse bilene har røket før tiden,da har det stort sett vært andre faktorer som har vært årsaken. Sjelden strammehjul og vannpumpe ryker,men lurt å ta det samtidig. Ved skift av strammerhjul,må man ha et kit som inneholder strammehjul,hydraulisk strammer og nytt bakre regdeksel,dette kitet gjelder kun noen av disse,litt avhengig av hvilket strammehjul som sitter der fra før. Tror dette kitet koster ca 1400,- Om det ikke finnes noen dokumentasjon på når dette er skiftet,ville jeg gjort det. Uorginal reg.reim er kanskje billiger,men husk at ikke sikkert denne tilfredstiller samme skiftintervall som orginal. Vedr bærekuler,er faktisk best med de uorginale pga disse har smørenippel,det har ikke orginale. Urginale kunne iaf tidligere leveres som "alternativ" del hos forhandler. Tror disse kostet under 1300,- og mener det matchet prisene til rekvisitabutikkene. Vet ikke om disse fortsatt er å få tak i. Er du i tvil,så skift ut,da er du på sikre siden. :)

Har du fusk når ac er skrudd av også? Selv i frontruteposisjon er ac-kompressoren aktiv og kan påvirke motorturtallet. Ac-kompressoren trekker noen ganger 8-10hk,på disse bilene kan det være veldig merkbart. Prøv først å sørg for at varmeapparat er i andre stillinger enn frontrute og ac av. Gir det noen forskjell? Mulig det finnes en oppgradering av styreenhet og nullstilling av noen parametre som kan hjelpe litt,vi gjorde noe sånt på noen Neon og Stratus. Ev få avlest feilminne i tilfelle det kan ligge noen feilkoder. Anbefalt med orginale plugger på dusse motorene. Kan selvfølgelig være lambda sonde,denne kan avleses med orginal Chrysler diagnosemaskin. Ev kan tempsensor,gasspjeld,tomgangsregulator gi liknende symptom. Du kan prøve med rengjøring av gasspjeldet,bruk forgasserrens e.l,spray i gasspjeldet mens motoren går,reguler gassen så motoren ikke stopper. I gasspjeldet ser du også et hull i siden ved spjeldet,dette er kanalen for tomgangsregulatoren,samler seg ofte skitt/sot der. Kanal tror jeg ikke er så lett å få tak i,må ev bestilles via forhandler,eller så må det lages deler fra andre kanaler eller stålplate. Håper dette kan hjelpe deg litt,forhåpentligvis gi en løsning på dine problemer. :)

Tror jeg nå begyner å skjønne hva som er problemet på bilen din. Om du får en til å dreie på rattet men du lytter,er det da en kraftig knirkelyd nær hjulet? Ev spray på silikonspray på reimene for å utelukke at det er reima som piper,når det sprayes på silikonspray på reim som piper skal det bli stille når det sprayes på. Siden du skriver at lyden blir borte når du løfter hjulet fra bakken tror jeg nedre og/eller øvre bærekule er tørr,at det ikke er fett igjen i de,dette gir en kraftig knirkelyd når det er belastning på fjæringen,altså når bilen stå på hjula. En tørr kule gir også mer motstand på styringen. Har skiftet en del kuler på disse pga knirkelyd. Om det er orginale kuler er det ingen smørenippel i de,ved mont av uorginal bruker det sitte nippet for å pumpe inn fett. Ved skift av nedre bærekule må komplett bærebro skiftes,da må man stort sett også skifte stablenkene pga disse må ofte kappes for å få ut bærebrua.

Håper forresten du har løsnet converterboltene slik at converteren blir med kassa ut?

Hele traversen må demonteres. Viktig å merke nøye pga traversen kan flyttes fram/tilbake og sideveis for å endre hjulvinkler. Bilen trenger en 4-hjulskontroll med justering når alt er montert. På Stratus med manuelgirkasse går det akkurat å få den ut mener jeg å huske. Mulig jeg klarte å få automat ut når jeg brukte et spesialverktøy som er for vag-biler for å skru motoren nærmere radiatoren,men husker ikke om dette var på automat eller manuel. Motoren bør uansett å henges opp,man er ofte litt avhengig å kunne flytte motor opp/ned litt under demont/mont. Når automat er skiftes eller overhales på disse bilene må det kobles på diagnosemaskin for å legge inn hjuldim,utføre relearn av giringssyklus etc. Når du først har girkassa ute vil jeg anbefale deg å skifte simmerringen bakkant av veiva pga disse har en tendens til å skli ut og gi deg en stor oljelekkasje,sjekk nøye for sprekker rundt festeskruene for svinghjulet/startkransen. Bortsett fra dette går det ganske greit.... ;)

Sjekk ledningsnettet som går fra dieselpumpa og nedover langs motoren. Akkurat i overgangen motor/girkasse har ledn.nettet en tendens til å gnisse mot en kant slik at det oppstår en kortslutning. Kan jo ha vært helt tilfeldig at det skjedde akkurat når du hadde skiftet batteri,men dette er iaf en kjent feil på disse motorene. Nå har jeg ta gått utfra at du har 96-2000 mod?

Disse bilene har "multilink" forstilling,fjærbeinet står stille selv om hjulet svinger,blir ikke med på svingbevegelsen,så fjærbeinslager kan du utelukke. Ikke helt ukjent at servopumpene ryker. Viktig også at du kont riktig reim,om du har 2.0 motor er det 2 reimer,egen reim til servo. Bakre reima.

Mest vanlige lekkasjen på disse er toppakning,simmerring bakkant veiv,simmerring fremkant kamaksel,noen ganger simmerring drivakseluttak på girkasse. Beste er å få vasket godt rent og kont for å se hvor lekkasjen kommer fra. Om du har mulighet å se toppakningen fra baksiden av motoren oppunder eksosmanifolden kan du sjekke om toppakningen har riflete kant på ene siden. Om det er det har motoren din trolig den fabriksmonterte type pakningen av fibertype,disse blir erstattet med stålpakning som holder bedre. Om det er mye olje mellom motor/girkasse,kan simmerring bakkant veivaksel ha begynt å skli ut,ikke helt ukjent. For rep av dette må girkasse ut. Start med rengjøring,så det blir lettere å se hvor det lekker fra. :)

På vei til Hardangervidda i sommer. [/img]

[/img]

Ikke skjedd mye her gitt. Må prøve å få inn litt igjen...