user_name

Til subelementer, særlig av den kaliber du har linket til, så er det noe som kalles monoblokk som benyttes. En monoblokk er en forsterker med kun 1 kanal, men det er ikke noe i veien for at den kan drive flere elementer. Det elementet du har linket til krever en del watt for å drives optimalt, så da trenger du en litt kraftig forsterker. Det at forsterkeren også skal drive 4 andre høyttalre + subelementet kan du bare glemme. Du må nok ha enda en forsterker(4kanaler) til de andre høyttalerne dine. Om det gjerne kan kjøpes på Torshov, så ser jeg ingen grunn til at du ikke kan ta deg en tur ned dit og spørre. De har det du trenger. Hvis du absolutt må ha et 1kW element, så trenger du kraftig forsterker og de er ofte dyre. Torshov selger en monoblokk som heter MTX Thunder X1000D, og den vil drive Pioneer elementet optimalt om du kobler subelementet ned i 2Ohm. Hadde jeg vært deg, hadde jeg dratt på Torshov, kjøpt A/D/S anlegg, holder lenge om man er ny innen bilstereo, og det er mye billigere.

Det er faktisk ikke så nødvendig å dempe bagasjerom, etter som at det er ofte her reservehjulsbrønnen befinner seg. Denne brønnen gjør at det er vinkler i metallet, korte avstander(korte avstander=stivt) og taket er bare en stor, rett flate. Dører er forsåvidt ikke mye vits i å dempe om det ikke skal plasseres høyttalere i dem. Edit: Prater selvfølgelig bilstereo i bilstereoforumet, og ikke HiFi hjemmeanlegg. Vinklene jeg snakker om er der metallet(chassis) har en bøy, for å lage former. Ex: Hjulbue, midtkonsollen, gang til girkasse osv. Grunnen til at det finnes noe som ikke er like nødvendig, er av økonomiske årsaker, er litt dyrt med 10m2 dempemateriale av GOD kvalitet.

Koble fra elementene, lyser det fortsatt? Mål spenningen på terminalen.

Har hørt 6*9" i liten kasse, og da er det nesten ingen bass :P

Taket er vel din værste fiende, etter som at det er masse av vinkler i gulvet, men ingen i selve taket :)

BMW 5-serie og 7-serie er bra dempet ja :) Her er mye av jobben gjort for de som skal bygge heftig stereo.

Om du har muligheten til det, del på spilleren, nå aner ikke jeg hva slags bil det er montert stereo i, eller hva som sitter i bilen, men jeg har delt sub til 63Hz, midbass fra 63Hz - 2.4kHz, og diskant tar resten. Dette funker bra i min bil.

Står klart og tydelig "sikring som er ved forsterkern", altså ved siden av og ikke montert _I_ forsterkern. Derfor mulig å tolke det slik at på tilførselen til forsterkern, så sitter sikringen i nærheten av forsterkern. Altså ved forsterkern, og ikke i forsterkern.

Om du kan sette filteret til "full" så går det ja. Da kommer alle de frekvensene som en subwoofer ikke skal spille, ut gjennom utgangen. Altså det du trenger på 6*9ene dine.

Gjør som Toddleif skrev, kan være fasene som ikke er blitt koblet riktig. Om du har EQ på spilleren din, så kan du stille ned de laveste bassfrekvensene om du synes det er for mye. Dette kommer ann på hva slags bil basskassen er satt i, vinkling og innstillinger. Er som regel slik at man ikke bare kan stå i døra til butikken, sikte, og kaste anlegget inn i bilen. Mer som skal til for å få bra lyd.

Skulle akkurat til å poengtere det Stianuno har skrevet over. En 10" som spiller 50Hz, spiller like "kjapt" som en 18" som spiller 50Hz. De spiller begge 50Hz. Uansett om du vil det eller ikke.

Den tynne kablen du snakker om trenger ikke å være sort, men den er _VELDIG_ vikitg.

For det første, sikring skal sitte så nærme batteri som mulig, helst under 30cm fra batteriet. Om sikringen er tatt ut, er det 0 mulighet for strømflyt i kablen.

Hahaha, jeg lo høyt! :D

Det er jordingen som er problemet, motstanden i den. Da er det ikke bare kabeldimensjon som spiller inn i bildet, men også type metall, kontakt og hvor lang kablen er. Jordingen din skal være så kort som mulig. Der jord er festet(boltet, kabelko osv) skal lakken være skrapet vekk, og det skal være 100% kontakt mellom metallene. Om du har god kontakt, og kort kabel, men kabel i aluminium, bytt til kobber. Du sier at det ikke går ann å få plass til større kabel i terminalene på forsterkeren din. På min monoblokk er det ikke plass til mer enn 35mm2, men jeg legger likevel opp 50mm2, det er bare å kutte vekk de overflødige kordellene når du skal feste den i terminalen. Du vil ikke få spenningsfall/effekttap av dette, og det blir ikke det samme som å bruke en 35mm2(i mitt tilfelle)når du fjerner kordellene. Det er fordi den delen av kablen som skal inn i terminalen er bare rundt 1cm, og du skal være bra flink om du klarer å tape spenning på 1cm.

Det du skriver nå viser jo bare at markedsføringen til MTX er en suksess. Jackhammer er pointless.

Her har vi to alternativer: 1. Enten så har kameraten din misforstått elektrikeren, eller kanskje ikke helt fått med seg hva elektrikeren sa. 2. Elektrikeren som kameraten din har pratet med, er inkompetent. Er selv utdannet innen elektro(sterkstrøm, noe data- og elektronikk og litt automasjon) og jeg kan fortelle deg at i bil, så jorder man i karosseri, men pass på at karosseriet er "helt" og ikke skjøtet ol. fordi da kan det bli dårlig kontakt. "jording" i bil er bare et annet ord for "minus" i spennings-sammenheng. Jo tykkere kabel man bruker, desto mindre spenningsfall. Det er ALLTID bedre å overdimensjonere en kabel. Alltid. Eneste grunnen til at det ikke gjøres er pga. kostnader. For å backe-up det jeg nettopp har skrevet: Spenningsfall: delta U = I*p*l/A Forhold mellom strøm, spenning og motstand: (Ohms Lov) I=U/R og P=U*I Motstand i kabel: R=p*l/A Forklaring på bokstavene i de matematiske formlene: delta U = spenningsfall, målt i volt(V) I=strøm, målt i ampere(A) U=spenning, målt i volt(V) P(stor P)=effekt, målt i watt(W) p(liten p, rho)=metallet som strømmen flyter på sin motstand, metallet evne til å lede strøm l=lengde, på kabel målt i meter(m) A=areal/overflaten/tversnittet til kablen, målt i mm2. R=Resistans, motstand, i høyttaler-sammenheng heter dette impedans(pga dynamisk motstand grunnet vekselspenning) Måles i Ohm.

Bygg kasse til 5'25" forran, om de sitter i døren må du dempe døren, og lag glassfiber kasse om du har muligheten til det.

De som er erfarne innen bilstereo og kassebygging sier at om du snur elementet så magneten kommer ut, sier at da taper du en del effekt(Watten som blir tilført elementet blir brukt til andre parametere?) og at det er en mote som aldri burde oppstått.

Lukket kasse eller bandpass kasse for å få lyden inn i kupèen. Element er jeg usikker på, men Seas Lotus, Morel skrives det mye pent om i sammenheng med bra lyd.

8x de billgeste ADS 12" og noen greie monoblokker til dem. Dette får du på Torshov. Også kan dere jo slenge inn noen Pioneer 6*9" fra Torshov inn i bilen også da, med kasse om ikke dere skal bygge inn i dører osv. Billig og enkelt. Mye lyd, og med nok ADS 12" så har dere nok trøkk i 1mnd. Tro meg, drit i å bruk 30k på et Rockford anlegg eller noe Kicker opplegg. Kjøp ADS og spill dritten ut av det. Eller gå for dynaBel som nevn i en post over.

For lav motstand på utgangen antagligvis. Koble så det blir høyere motstand. 2 høyttalere på hver utgang? Koble dem i serie.

Om det er 2x4ohm spole, og du har koblet det slik som vist på tegningen(parallell) så er den koblet ned til 2ohm. Når du parallellkobler på like store resistanser blir resistansen halvert.

Var jo akkurat det jeg skulle frem til, subber spiller lavere frekvenser fordi det er det de egner seg til, stor membran mye energi.

Let me get this straight...du sier at elementet spiller ræv i lukket kasse fordi det ikke spiller like høyt og ikke blåser like mye i lukket kasse? Vel, sånn jeg har skjønt det så er jo det hele meningen med portet kasse, de spiller høyere, og blåser mer luft. Hele meningen med lukket kasse er jo en mer kontrollert bass, og at den gir renere lyd. Altså mindre blåsing. Synes du er veldig dårlig til å argumentere på hvorfor den spiller så "dårlig" i lukket kasse. For meg virker det som at du er 'into' SB, og da sier det seg jo selv at man ikke bruker lukket kasse. Jeg liker SQ og jeg lurte på hvorfor elementet var så "dårlig" i lukket. Kan du gi meg svar på det eller?