Lademoen

Brente av linjeutgangene på en Pioneer-spiller jeg hadde (høyttaler+ gikk i chassis og kortsluttet alt som var mulig). Det kan være et problem, men det første jeg ville gjort var å sjekke alle forbindelser der det går mye strøm. Som nevnt tidligere: Store kabler fra batteri(-) til motorblokk, fra batteri(-) til chassis og fra batteri(+) til dynamo. Kablene som er montert her på gamle biler er ofte en vits, og med en gang det monteres anlegg vil de være underdimensjonert til tusen. http://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?TID=73496

Så det er ikke så mye info å finne på nett når det gjelder den gode gamle KR-motoren. Har komt over noen sider og forum med litt overfladisk info om effekt, moment og turtall, med det er stortsett det hele. Noen som vet hvor jeg kan gå for å finne ut mer? La oss si jeg vil finne ut av alt :P Er det kanskje noen motortyper som er veldig lik KR, med unntak av noen smådetaljer? Er gira på å bygge om MK1 cab 92-mod når tiden tillater det (siden den står uten motor for øyeblikket), men som sagt lite info å oppdrive. Leverer masteren nå til sommer, så regner med jeg får en del tid til overs når det er gjort! Bil bil bil :)

Du vil nok aldri få hvitt lys fra halogenpærer. Halogenlys har fargetemperatur på litt under 3000 Kelvin (2800K om jeg ikke husker feil), men hvitt lys ligger fra 4700K og opp mot 5000K før det igjen begynner å bli blått. Noen halogenpærer har en blå «film» på utsiden av glasset, og det er nok det du må gå for om du fortsatt vil kjøre med halogenpærer. De er fortsatt langt fra «hvite», men heller ikke så gule som vanlige halogenpærer. Edit: Glødelampe 2700–3300 K

Det går så klart an, men jeg hadde ikke tatt meg tid til det - siden det kanskje funker ;)

Om viklingene har smeltet må du nok skifte hele spolen. Sett det vekk til profesjonelle (om det er verdt bryderiet og pengene) :)

Deilige nyheter fra MECA i dag. I overkant mye Tectyl under bilen, men desto mindre rust. Ramma er fin, men ei bærebru har visst fått seg en kakk. Så da fikk bilen nok en (varm) tur tilbake til garasjen. Får se om jeg finner den gamle kjettingtalja, så kan jeg henge den i taket og løfte motor med den når den tid kommer.. Vet fortsatt ikke hvordan sprekka i blokka ser ut, men håper den kan sveises uten at det går utover vannsirkulasjonen. Knipset to nye bilder i dag (utendørs for en gangs skyld).

Så er det slik at Einseren har stått stille i tre år med sprukket blokk, og etter å ha nevnt bilen i en bisetning her en dag, fikk jeg det sparket bak som jeg trengte for å ta meg på tak. Golf 1 GLI 1.8L Cabriolet Sportline fra 1992, bygd (eller ombygd?) hos Karmann. Flere kjenner seg sikkert igjen når jeg sier at det er noe spesielt med den første bilen man noen gang eide, noe som gjør at jeg har veldig lyst til å få denne bilen på veien igjen! Jeg har nok noenlunde teknisk innsikt og forståelse, men jeg vet fortsatt ikke all verden om bil. Forhåpentligvis lærer jeg etterhvert, forhåpentligvis får jeg hjelp av andre her på forumet, og forhåpentligvis kan andre lære ting og finne inspirasjon gjennom denne tråden! Ellers så er jeg glad i foto (og litt HDR-freak), så vil prøve å få ut så mye bilder som mulig etterhvert, selv om alt dette nok vil pågå over flere år (kjenner jeg meg selv rett...). Planer: Jeg stuket hjørnet bak på nysnø en gang, så bilen ble i dag levert til MECA for en kjapp kryssmåling og firhjulssjekk. Jeg ba de også gå over og se om det er mye rust under. Om det ser ut til å være ok, så skal: - motor ut (motorrom strippes helt) - understell av - cab av - interiør ut - andre duppeditter av eller ut Med andre ord har jeg håp om å strippe bilen helt, til jeg står igjen med ramme og skjermer. Denne skal behandles (kanskje kjøres i slyngrens eller sanblås), grunnes og lakkes. På den måten kan jeg begynne helt fra null, lære mye om bil og bygge en bil jeg kan bli glad i. Har ingen spesielle planer om å gjøre bilen så "original" som mulig - det finnes nok slike. Derfor tenker jeg GTI (kanskje 16v om dette lar seg godkjenne), senking, doruller (jeg er glad i Schmidt) og til slutt custom interiør og bilstereo (SQ). Tenker i så fall å bygge stereo i henhold til reglementet til EMMA (for å gi meg selv litt god samvittighet opp i det hele). Alt dette er selvsagt bare ønsketenkning. Først skal motor ut, så får vi se hva tiden bringer... Jeg kommer ikke på mer. Åpnet den lite brukte garasjen, og dette (hehe...) er synet som møter meg: Jeg nevner igjen at bilen har stått urørt i tre år. Fem minutter med startkabel, og den startet som ei klokke :w00t Røykla selvsagt hele garasjen med sot og gammel drittbensin, men jeg klager ikke av den grunn. Siden blokka er sprukket og alt kjølevannet renner rett ut igjen like fort, så fikk bilen en tøff tur med mye varmgang og mye kjærlighet. Heldigvis ligger MECA bare noen kilometer unna... Venter spent på tilbakemelding hva gjelder rust og ramme :)

Du må sikkert utdype dette litt. Er det hvit støy? Avtar dette med økende volum (farget støy)? Knitring? Varierer frekvensen? Sjekk om det er store spenningsfall over batteriet når du guffer opp volumet, ikke all bilstereo er glad i det. Jording er ofte et problem - bruk så tjukk kabel som mulig, så kort som mulig, og sveis den gjerne direkte i chassis. Sjekk også denne.

Dynamoen skal ikke levere strøm til forsterkeren din – det er batteriets (flertall?) oppgave. Dynamoen skal bare jevnt og trutt levere ladestrøm til batteriet mens det brukes. Men som flere har påpekt: en kondensator vil kanskje ikke være dumt. Blybatterier lagrer energi kjemisk, og kjemiske reaksjoner er litt treige i starten (når batteriet skal levere strøm) – se for deg strøm oppover og tid bortover i denne figuren. Gamle batterier er gjerne tregere (flatere kurve), og flere batterier i parallell vil ikke være noe kjappere (dog større kapasitet). Kondensatoren lagrer energien i et elektrisk felt og vil være sinnsykt mye kjappere til å levere den effekten du trenger når bassen slår. Batteriet og kondensatoren vil (derfor) i mange tilfeller utfylle hverandre på følgende måte, der kondensatoren har lilla plot. Den tappes for energi veldig fort, men da leverer batteriet nok til å «ta over». På den måten får du mindre spenningsfall på elnettet i bilen når bassen slår, kanskje noe både motor og dynamo foretrekker?

Hvordan forholder BT seg til tyske papirer? Dette gjelder godkjenning av 16v GTI i 1992 Golf I Cab. Typegodkjenningspapirer fra TÜV skal være arkivert hos SSV, men de papirene jeg har fått i hende (okrasa.no) er tyske – med unntak av et papir fra Møller (Oslo, 4. august 1997). I sin helhet skal disse papirene dekke ombygging fra GLI 8v til GTI 16v, men jeg vet som sagt ikke hvordan BT forholder seg til tyskspråklige dokumenter (Schrick). Kjør debatt!

2H ja, dog usikker på om det er Digi eller Digi-II (noen vesentlig forskjell her?). Har tenkt på det med trimkam, men det får bli etter at bilen allerede er godkjent. Det er vel i hovedsak kammen som utgjør den største forskjellen mellom GLI og GTI uansett? Så det er selvsagt et poeng, men jeg har en 25 cm sprekk i blokka som står i nå, så må uansett ut med motoren... Sikler også etter 1.8 16v, men vet ikke om jeg orker den «godkjenningsprosessen». Derfor tenker jeg 8v GTI (for enkelhetens del), men kunne godt tenkt meg 130–140 hk når jeg først legger tid og penger i det :) Edit: Var det kun kammen som utgjorde trimmen på Audien? Da er det avgjort ;)

Jeg skal bytte motor i min Golf I Cab (1992 Karmann). For øyeblikket står der en 1.8 GLI (2H) med 72 kW (97 hk), og jeg tenker å bytte ut det hele med en noe friskere GTI. Spm 1: Før jeg kjøper delebil bør jeg være sikker på hva jeg trenger. Vil motorer fra både Golf I og Golf II passe, så lenge jeg holder meg innenfor samme tiår? La oss si f.eks. 1983 – 1993, og jeg tenker hovedsaklig på motorfester, girkassefester etc. Bør jeg tenke på at cab ikke har selvbærende karosseri? Vet ikke om det vil være annerledes å installere motor o.l. i biler som er bygd direkte på ramme/traverser). Spm 2, godkjenning: Vet dere hvor mye jeg kan få godkjent hos biltilsynet? Jeg mener Golf opprinnelig ble produsert med 112 hk, og det blir kanskje mye frem og tilbake for å få godkjent mer en det i en ombygd bil? Det hadde jo vært kjekt å sette inn 2.0 GTI (8v), men disse har vel gjerne mer enn 112 hk. Tjallabais :)

Sjekk jordingen.

Det kan selvsagt komme seg etterhvert som du bruker elementene. Nye membraner kan ofte være stive og levere en mer "pappliknende" lyd (om de er veldig stive). Bassen vil komme mer til sin rett når elementet har spilt noen timer. Men knitrelyd skal du i utgangspunktet ikke ha i det hele tatt. Dette kan selvsagt være mekanisk knitring i opphengene (høyttalere er jo bevegelige deler), og dette kommer seg i så fall etter litt spilling, men jeg tenker imidlertid at slik knitring gjerne kommer fra forsterkeren - dvs CD-spilleren din. Om du har Pioneer-spiller så finner du ledningenes fargekoder her. Siden du ikke har dette problemet i fronthøyttalerne, kan du prøve å bytte høyre/venstre foran med høyre/venstre bak (jf. fargekoder). Om knitringen nå kommer fra fronthøyttalerne vet du i alle fall at problemet kan knyttes opp mot forsterker.

Det kan selvsagt være en mulighet, men vet ikke hvilken forsterker som står i spilleren. Du kan lese av mostanden i elementene, om de har lav motstand (2 eller 1 ohm) skal det ikke være noe problem for spillere. 4 ohm burde også være ok (de fleste spillere takler det), og om noen elementer er 8 ohm så vil i utgangspunktet effekten halveres – og that’s it. Hør uansett med forhandleren, lykke til :)

For meg hørest det ut som du har vært uheldig og kortslutte noe i forsterkeren bak (kanskje høyttaler (+) i chassis mens forsterkeren var på). I det øyeblikket en slik kortslutning skjer, vil noen forsterkere av og til sende en sjokkstrøm ut til bl.a. elementer, til jord og tilbake til spilleren gjennom RCA-ledningene. Da brenner du RCA-utgangen på spilleren, siden disse er beregnet for lav signaleffekt. I og med at denne støyen kun kommer fra høyttalerne bak, så kan dette være tilfelle (siden disse høyttalerne får signalet sitt fra RCA-utgangen på CD-spilleren). Forsterkeren i CD-spilleren skal fortsatt fungere fint, og det tror jeg den også gjør. Sjekk om du har en annen Pioneer-spiller tilgjengelig. En liten swap og du kan evt. eliminere dette.

Internsikringen i spilleren bør verne for slikt, men om ledningsbunten faktisk skulle begynne å smelte så får du gjerne en dominoeffekt med ledninger som smelter over hverandre og sikringer som ryker ukontrollert. Bruker du kun forsterkeren i spilleren? Selv om det står MOSFET 4x40W så vil ikke dette erstatte en ekstern 4-kanalsforsterker. Komponentsett kan variere i impedans, og et bra sett har gjerne 4 ohm på woofer og 6 ohm på diskant. Forsterkeren i spilleren er beregnet for lettdrevne komponenter (gjerne fabrikkhøyttalere), og mye motstand i kretsen betyr mye varmgang. U=RI. Høyttalere lager lyd og flytter luft ved at membranen beveger seg. For å bevege membranen må en forsterker sette opp en høy spenning over spolen i elementet (U). Om elementet har stor impedanse ® må forsterkeren sende mer strøm (I) til høyttaleren for å opprettholde den spenningen som skal til for ønsket lydvolum. Ser du tegningen? Ledningsnettet som kommer ut av spilleren er ikke dimensjonert for store strømmer, og om du bruker tungdrevne elementer på denne forsterkeren, kan du fort få varmeutvikling i ledningsnettet.

Har du egen forsterker på elementene bak? Det kan være trøbbel med jordingen til ampen, eller en gammel amp som er ømfintlig mot spenningsfall. Sjekk alle jordingspunkt, sjekk om RCA ligger utsatt til. En dårlig signalutgang på spilleren kan plukke opp støy fra motor, viskere, vei etc. Visst støyen oppstår med en gang du har slått av bilen, så kan det være forsterkeren som ikke liker overgangen fra 14.4V - 12.7V. Om lyden forsvinner når du slår på tenningen igjen, så vet du hvor problemet ligger. Det kan også være utgangstrinnet på forsterkeren som er ødelagt. Utgangskortet er koblet opp mot alle høyttalerutganger, og om du har vært uheldig å kortslutte en utgang på forsterkeren (noe som internsikringer ikke nødvendigvis sikrer) så kan slik støy oppstå. Brente transistorer lager ufin lyd... En slik kortslutning kan ha skjedd om høyttaler (+) har gått i chassis mens forsterkeren er på. Alt dette gjelder også egentlig for CD-spiller, da disse ofte har en liten MOSFET-forsterker til å drive elementer med lav impedans. Sjekk uansett alle jordingspunkt. God kontakt til minus/jord er det viktigste du har når det gjelder bilstereo, og mange feil oppstår akkurat her. Chassis er ikke alltid god jord, og om du ikke finner et fint jordingspunkt bak kan du trekke jordingskabel frem til batteriet igjen. Bruk gjerne jordingskabel som er tykkere enn hovestrøm fra batteriet og bak. Har du 25 kvadrat strøm bak, ja så bruk 50 kvadrat retur. Dette gir kanskje den beste jordingen du kan få (det kan faktisk være mye motstand i chassis, og en god kabel med stort areal vil ofte ha mye bedre ledningsevne). Du får bare feilsøke litt, det kan være mye som forårsaker slik støy som du beskriver. Lykke til :)

Lekker det mest luft (i toppen) ut mot dørene? Regner med caben er original, men hvilken modell er det? Vurder å skifte hendlene på hver side. De gamle hendlene er forferdelig dårlig, nye hendler har gjerne bedre låsemekanisme og de «kniper» mye hardere. De koster ~1500 pr stk på Møller, så se om du kan finne noe hos en skrotnisse før du velger å kjøpe nytt.

So close ;) Hva er det som egentlig er gale med ruten da, siden du får toer-feil? De var ikke så flinke å skrive detaljert på lappen du la ved, «slitt frontrute». Det er et lite område rett i synsfeltet ditt som skal være pent, plettfritt og fri for steinsprut, men ellers så skal terskelen være høy før du ikke får godkjenne en frontrute. Kanskje det er noe du greier å fikse selv, og alternativt kan du jo prøve å få bilen godkjent en annen plass – f.eks. bl.a. ikke hos NAF ;) Varierer veldig hvor strenge verkstedene er.

Et skudd i blinde, men kan se ut som 195x50x15.

Mener jeg betalte 1500-2000 i egenandel for å bytte frontrute på delkaskoen. Men du må kanskje ha skilt på bilen før du kan gjøre det? Her er mitt forslag: La frontruten være det siste du gjør. Når du har skilt på bilen kan du alltids «ordne deg» en steinsprut (et lite kakk med en glasshammer?) og få dette dekket på den måten. P.S. På eget ansvar ;)

Så.. Tenkte det er bedre å bumpe egen tråd enn å starte en ny i samme kategori. Dette prosjektet har ligget litt på is (dvs jeg har ikke fått gjort noe som helst), men nå skal det snart skje ting — Einsern skal få et nytt liv (som seg hør og bør). Jeg vil kanskje opprette en ny prosjekttråd og oppdatere denne fortløpende med bilder osv, men inntil videre holder jeg meg her. Noen kjappe spørsmål til dere som har god greie på det: Jeg tenker kanskje å konvertere denne til GTI 8v (fra GLI), og dette innebærer jo litt andre ting... Böhser Onkäl skriver bl.a.: Vet ikke om alt dette stemmer, men det blir uansett litt arbeid. Noen som kan verifisere? Samtidig kan jeg jo sette inn trimkam og evt porte toppen (slik Quattro73 vagt mente jeg burde vurdere). Kan jeg bruke motor fra Golf II GTI? Vet ikke hvordan motorfestene er på disse. Hadde også vært deilig å slippe å bytte bensintank og tilhørende pumper osv ;) Tenker også mye på godkjenning og hvorvidt dette er gjennomførbart. Jeg vil gjerne hente ut så mye effekt som mulig og fortsatt få «grønt lys» fra SVV. Siden dette er 1992-modell så vil vel effektøkning være fritatt avgifter. Jeg ser at folk har fått godkjent mods på 142 hk tidligere, men er det noen grense for hvor stor effektøkning de «tillater» på et gitt karosseri? Kan jo godkjenne 130 hk og legge på litt usynlig trim i etterkant... Er det noen som har gjort dette allerede? Del gjerne kunnskap eller henvis meg videre :)

Tre forsterkere jordet via kontaktblokk til felles punkt under baksetet, pusset for lakk og smuss, varmloddet og boltet gjennom chassis. Burde kanskje presisert det, det er med andre ord ikke trekt jordingskabel frem igjen til batteriet. Spørsmålet er da om kondensatoren også kan jordes i dette punktet, eller om jeg bør finne et annet punkt kun til kondensatorjord der jordingskabel blir så kort som mulig.

Det var planen på sikt :) Batteriet begynner å tape seg nå etter 2-3 års bruk, men tenkte jeg skulle tyne det litt til før det skiftes. I mellomtiden vil nok kondensatoren hjelpe litt!