bollerud

ja det var det jeg også mente....menne tenningsstrøm ja, mange ledninger var det gitt hehe. er poenget å koble ACC til en eller annen ledning som gir strøm ved tenning?

Hei...har kikket litt på noen guider på bilstereo men er litt usikker på en ting. Forrige eier av bilen min hadde et bilstereoprosjekt på gang i bilen, så tingene var sånn nesten ferdig rigget opp med ledninger osv. Dro ut cdspilleren i dag og kikket på ledningene som var koblet til. Det han hadde gjort var å koble en ledning fra cd spilleren med "ACC" merke på sammen med en annen ledning fra cdspilleren med "battery" merke på. Så disse to ledningene gikk sammen i en ledning ut til batteriet. Det gikk også en svart ledning ut fra cdspilleren til batteriet som jeg antar er jording? Er det ikke feil å koble ACC på battriet? skal ikke denne ledning på tennings ledning (ignition wire)? Sånn som jeg har skjønt det så vil jo bare ACC tappe batteriet for strøm, noe som faktisk skjedde før jeg tok av alle ledningene fra batteriet. takker for alle svar :)

litt vanskelig å forklare, men bilen står slik til at det blir litt vanskelig.

frontlysene går også på:pimp

åh, jeg var ikke klar over at man kunne lade opp et bilbatteri, får gjøre det da takk for svarene :)

Så bilen skal ikke starte på et lånt batteri hvis dynamoen er defekt. Starter bilen på lånt batteri, så bør jeg få ladet opp mitt batteri siden det bare kan ha blitt tappet? feks av radioen o.l?

men ideen om å låne et annet batteri og se om bilen starter på det vil vel si meg det samme?

nei bilen starter ikke, og viser 11.5v.

var oppe og lyste på det nå. Kunne forsåvidt se et grønt skjær nedi der...såå, da er det vel dynamoen da? Kunne ikke jeg bare ha lånt et batteri fra en annen bil, hevet det inn og hvis bilen ikke starter på det heller så må det vel være dynamoen?

ok, når du never den fargeindikatoren så kikket jeg på den tidligere i dag, men lyste ikke på den. Det var svart forsåvidt, men tror jeg må ta en kikk til...som du sier, rett over batteriet og med lys. takk for hjelp :)

Nei, jeg har 11.5 V hele tiden. Får ikke start på bilen, men lurte på hva den burde vise hvisbilen var i gang. Men du svarer på spørsmålet... du sier 11.5 V ikke er nok for å starte bilen...så da må jeg vel skifte det.

nei jeg får ikke startet den i det hele tatt, får bare målt når motoren er av. Med batteriledningene koblet til batteriet får jeg 11.5 V. Har jeg åpen dør pluss tenningen i slik at vifteanlegget i kupeen går på, får jeg rundt 10.5 V. det som får meg til å tenke at batteriet er tappet er at det var 4 ledninger festet til det, en av de må være radio...de andre har jeg ikke peilig på hva er.

skal den måle rundt 14 V når bilen er i gang?

Juhu vet dere hva, i dag ville ikke bilen starte og batterilampen lyste. Merket også at den brukte litt lenger tid enn vanlig for å starte de forutgående dagene. Målte volt på batteriet med multimeter og det viste 11.5 V når ingenting var på. Hvis jeg vridde tenningen slik at lysene kom på så viste den vel ca 10.5 V. Kan jeg ganske sikkert konkludere at jeg må ha nytt batteri? Det var også 3-4 ledninger koblet til polene (utenom de to vanlige batteriledningene), en av de må være radioen, men de andre vet jeg ikke hva er. En av ledningene var ikke koblet til noen heller.

Noen her som har overhalt girkassen på en w126 på verksted? Kassen til doningen min (380 sel) begynner å bli slitt. Bruker ca 2 sekunder på å skifte i revers, kan hoppe fra 3 til 2 gir i 1-2 sekunder, treg med å komme seg ut av 1 gir ved oppstart. Bilen er gått 250000 km og jeg vet at tiden er inne for hvertfall giroljeskift. Lurer på om jeg skal levere den inn for giroljeskift og evt flushe kassen og satse på at det løser problemene, eller ha en skikkelig overhaling. Problemet er at jeg ikke har peilig på hva en overhaling vil koste, 10.000 kr? 50.000 kr? mer?? Allerede smertelig erfart hva deler til disse bilene kan koste, så vet ikke helt om jeg kan sammeligne med andre bilmerker...

ja fant ut av det nå, de er pga reimhjulet

Takk for svar, dette er en 1984 mercedes 380 sel med V8 motor. Grunnen til at jeg vil ha ut fordeleren er bare fordi verkstedsmanualen sier det. Jeg antar det er for å lage plass til å komme til vannpumpen(?). Men om det er "lov" og jeg kommer til boltene på vannpumpehuset så gidder jeg ikke å ta ut fordeleren. Jeg bare antok at det var en annen grunn enn bare å skape plass. Vannpumpehuset må jeg ta ut fordi boltene som holder termostathuset fast, er knekt, og de går inn i vannpumpehuset(termostathuset er da boltet fast i vannpumpehuset). Har forsøkt å få de knekte boltene ut men det ser ut til at det ikke fører frem :(. Her er en DIY post fra benzworld, mye forklaring og bilder. Er så og si samme motor som jeg har. http://www.benzworld.org/forums/w126-s-se-sec-sel-sd/1446652-c126-w126-water-pump-r-r-3.html Det jeg lurer på, som du egentlig svarer på, er hvorfor jeg må sette motoren i ØD når jeg bare kan sette fordeleren tilbake i samme posisjon som den var uten å dreie motoren. Kan ikke finne noen som sier man kan gjøre det, derfor blir jeg usikker. Og siden verkstedsmanualen sier jeg må sette den i ØD så blir jeg dobbeltusikker hehe.

Hei, driver å spekulerer om jeg skal skifte vannpumpehuset pga noen knekte bolter i det. Men så kommer dette med å ta av fordeleren og man må sette motoren i øvre dødpunkt for første sylinder. Finner mye info om hva jeg skal gjøre, men lite om "hvorfor". Slik forstår jeg det: Når jeg dreier motoren til ØD for komprimering så skal rotoren på fordeleren peke mot første sylinder? For å sette motoren i ØD dreier jeg det nedre reimhjulet(svingningsdemperen)med klokken slik at det passer med merket. Når jeg hiver av fordeleren så er det lurt å ta et bilde av posisjonen til rotoren når motoren er ØD, på den måten vet jeg hvor rotoren skal peke når jeg setter fordeleren på plass igjen. Men da skjønner jeg ikke helt poenget med å setter motoren i ØD i utgangspunktet. Kunne jeg ikke bare tatt et bilde av hvor fordeler rotoren peker og hevet den på igjen pekende samme vei uten å sette motoren i ØD? Jeg har altså ikke tenkt å ta av pluggene fra fordelerlokket, men bare la de være på lokket.

Nei kjøpte borren i dag. Men jeg kan se på den at den allerede er slitt. Spørs vel hvor harde boltene er. Skal drille videre imorgen med en ny borr, blir vel 1 cm dypere hehe

Men boltene er lissom ikke i termostathuset, huset tok jeg av og resten av boltene sitter igjen i blokken. Men jeg er usikker på om den delen boltene skrues inn i kan skiftes, eller om den er støpt sammen med resten av motorblokken.

I dag gikk jeg i gang med borringen, og det gikk tregt! Tror jeg borret meg 1,5 cm ned på nesten 2 timer. Bruker 4mm HSS bor...finnes det noe bedre? I begynnelsen så gikk det bra, men etterhvert så følte jeg at jeg ikke kom meg lenger ned i bolten :( De to andre boltene stikker litt ut av hullet, nesten 0,5 cm, så planen er vel å slipe til et hakk til skrujern...

Nei har ikke fått tid til boltene ennå, men fant ut at de går gjennom, så det blir ikke noe problem med å borre for langt. Er en liten trøst at termostaten faktisk var ødelagt, verdt 3 knekte bolter hehe

Hei, fisket ut termostaten fra bilen i dag, gikk hjem og kokten den og spiste den, ikke. Den åpnet seg når jeg kokte den og lukket seg nesten helt i romtemperatur. Det er altså ca 1-2 mm åpning før den lukker seg helt når jeg har den i romtemperatur. Siden bilen min aldri blir skikkelig varm, når bare opp til ca 60-70 grader (den skal ha en arbeidstemp på litt over 80 grader), så lurer jeg på om dette er grunnen. Skal termostaten lukke seg helt i romtemperatur? *liten oppdatering: hev den i fryseren og fremdeles er det en liten 1-2 mm åpning. Skulle vel bety at den faktisk er synderen?

Takk for tipsene Hvis jeg husker det og lever til å fortelle historien så skal jeg gi en tilbakemelding på hvordan det gikk.

' Boltene er i godset og de går ikke gjennom. Så hvis jeg skal borre boltene vekk litt etter litt så må jeg bare jobbe med nedover litt og litt også. Blir kirurgisk presisjonsarbeid dette her!