bakern999

Hei Funk! Hvordan går det med kjærra? Du nevner at motoren har trykk i bunnpanna, og at du antar at det er pga en skjev topp, slitte stempelringer eller en blåst topp-pakning (eller en kombinasjon). Det kan være en av de du har nevnt, men den vanligste hovedårsaken til trykk i veivhuset (lett gjenkjennelig på at det kommer røyk/trykk ut av peilehull/oljepåfyllingslokk/generell svetting) er at folk ikke har tatt vare på en vesentlig del av motoren, nemlig oiljeskiller-anordningen m/flammefelle og slanger. Når denne anordningen går tett (hvilket den gjør hvis man ikke etterser den og/eller slurver med oljeskift og vedlikehold generelt) får man trykk i veivhuset. Dette trykket vil i sin tur føre til at praktisk talt hva som helst kan gå galt, avhengig av hvor mye trykk som oppstår. - lekkasjer/svetting fra bunnpanne (og alle andre plasser hvor motoren kan svette) - topp-pakning blåses og begynner å lekke - slagg føres inn i innsugsmanifolden (via flammefella) og fører til tiltetninger og forurensning av spjeldhus og innsug generelt. - dette fører igjen ofte til at luftehullene fra tomgangsventilen går helt tette og gjør at bilen av og til ikke vil gå på tomgang eller er tungstartet (man må kanskje gi den litt pådrag for å koble fra tomgangsventilen og få motoren i gang). - all dritten som forbrennes i sylinderne pga lekk topp-pakning/dritt i innsug vil over tid kunne føre til at stempelringer slites ut og/eller setter seg fast i sporene sine. - når en motor får lov til å forfalle, lekke og brenne olje lenge nok vil det gå utover katalysator, oksygensensorer etc og på slutten av dagen eventuelle utslippstester på EU-kontroll. - alt det ovenfornevnte er bagateller i forhold til at hovedpakninga på veivakslingen (på girkasse-siden) kan begynne å lekke. Pakninga er rimelig, men det er en ganske stor jobb å få byttet den ut. Jeg hadde med glede gjort alt det ovennevnte for å få bilen opp og gå, men helst ikke det siste punktet, som er litt pain in the ass og krever god tid og kurant verktøy og utstyr. Poenget er at du må huske på oljeskilleren hvis du bestemmer deg for å gi motoren en overhaling - hvis ikke risikerer du å utelukkende reparere symptomer. De gode nyhetene: Du sier at du er litt usikker på skruing på denne motoren. Det er det ingen grunn til, da motoren er lett å hanskes med og delene rimelige og lett tilgjengelige både brukt og ny. En kurant sak er at du kan reparere alt nevnt ovenfor (untatt pakninga på veivakslingen med mindre jeg tar feil) med motoren stående i bilen. Bunnpanna er lett å ta ut på denne bilen da man ikke trenger å demontere travers eller lignende for å komme til (noen servoledninger må løsnes og bøyes til side, det er stort sett alt). Jeg vil råde deg til å først og fremst ta en nøye titt på motoren og få den opp og gå slik at du vet at bilen vil kunne ha en bruksverdi. Tenningsdeler, karosseri, lister, viskermotorer og alt annet er helt uviktig i forhold, da de alle er ting du kan ta som det passer seg med tid og lommebok. Dersom du trenger instruksjoner, illustrasjoner, boltmomentoversikt eller noe som helst i forbindelse med eventuell overhaling av motoren er det bare å sende meg en PM så skal jeg hjelpe deg så godt som jeg kan. Start med å skru ut pluggene og se etter tegn til forurensning. Kjør ned en lang, bratt bakke med motoren hvilende i gir uten å røre gassen. Når du kommer til bunnen av bakken gir du bunn gass og ser om det kommer ut blårøyk fra eksosen. I så fall må nok ventiltetningene skiftes. Det er viktig at motoren får litt turtall når du ruller ned bakken (3000-4000 rpm), dette for å bygge opp oljetrykket i toppen/kamhuset. Ser du noe blårøyk på høyt turtall? Lykke til videre med kjærra, det blir artig og lærerikt å reparere den :)