Bwana

Jeg tror ikke egentlig PD er dårligere enn de eldre motorene. Har selv en A4 2003 med 1.9 105 Hk. Går greit. Hadde jeg hatt campingvogn eller hestehenger ville jeg nok sikret meg 130Hk versjonen. Da det var -30 i vinter lot vi den fryse fast i snøfonna og kjørte bensinbil til jobben :) Edit: Plassen baki er ikke spesielt imponerende på A4 i forhold til A6, eller Passat. Jeg ble noe irritert da jeg ikke fikk inn en Emmajunga barnevogn (bagvogn med understell) uten å ta av hjula :( --

Ok, du har byttet bremseskoene bak, og du har sjekket at sylinderne bak var OK. Om pedalen er lav og bløt, kan det være litt luft i systemet, og bremsene bør luftes. Start med H bakhjul, V bakhjul, og så H og V forhjul. Om pedalen synker langsomt til gulvet under trykk, har du lekkasje. Om pedalen er lav, uten at den er spesielt bløt, kan det være at selvhjusteringe trenger litt hjel, slik som Einar skrev. Begynn med slakk håndbrekkwire. Ta ut en hjulbolt på hvert bakhjul. Jekk opp begge bakhjula. Bruk en syl i og dra kilen for autojustering nedover til bremsen subber. Trykk inn pedalen slik at bremsene setter seg. Om de ikke subber drar du kilen litt lenger ned. Går hjulet til slutt for treigt, må du bende kilen opp igjen og begynne på nytt. Når begge hjula er passe (subber bare litt), justerer du håndbrekket. Dårlig bremsevirkning kan og komme av at kalipperne på forhjula er rustet nesten fast, men siden du fikk skiftet klosser klarte du tydeligvis presse inn stemplene, så da kan de ikke sitte helt fast. --

Jeg mener det skal være bare å ta en kjøkkenkniv el.lign. under glasset og vippe det ut. Dekselet på lysene foran skal vippes ut i forkant (mot frontruta). Jeg regner med at den bak også helst skal vippes ene veien, men vet ikke hvilken. Tror du bare må prøve.

1. Sjekk gnist ved å ta ut tennplugg. 2. Sjekk bensintilførsel. Ta av slange til monopoint injection. Det skal sprute benzin i 1.5 sekunder når tenninga slås på. Så stopper benzinpumpa til motoren går.

Om tromlene ikke ser alt for slitt ut, pleier det å holde å bytte bremsesko. Kjøp med monteringssett også (nye fjærer etc). Sjekk samtidig bremsesylinderne i bakhjula, at de kan beveges i begge ender, og at det ikke er lekkasje. Og ja, dette kan påvirke pedalvandring. Er dog vanskelig å få pedalen helt kontant med trommelbremser bak. --

Er vel trolig føleren som er gåen. (MFTS = Multi function temp sender) Ta ta av kontakta og se om feil-lampa lyser da. Tror feillampene slukker av seg selv når problemet er borte, uten å slette feilkoder (bortsett fra airbag lampa) --

Ta av kanal til luftfilter på ene siden. Lyskaster er festet med: To torx skruer oppe som du skrur ut. To bak / under lykta løsnes. Ganske likt A4/B6; http://www.bilforumet.no/a4-s4-rs4-a5-s5-2001/162715-how-to-ta-lyktene-pa-b6.html Om det ikke er xenon, kan det hende det går uten å ta ut pæra uten å skru ut lysa, dersom hånd og fingre er veldig små.

Vectra'en har muligens katalysator som en fast del av frontrøret. Derfor litt høy pris, og krever trolig lit sveising for å tilpasse en BT universalmodell. tror du får den for rundt 2000 fra http://www.autospar.no/ --

Mobil 1 ESP Formula 5W-30 er spesiell longlife olje til bl.a. nyere VW dieselmotorer. Det første tallet (5) angir hvor lettflytende den er ved lavt temperatur. lavt tall er best for sprengkulde. Det andre tallet angir hvor tykk oljen er i normal driftstemp. 50 er mere tyktflytende enn 30. Mobil 1 5W-50 som er anbefalt tidligere her er helt topp.

Aha, det blir litt mere vrient, men greit når man vet hvordan: KLIKK FOR STORT BILDE

Det stemmer. Varmeapparatet på fullt vil hjelpe til å kjøle motoren - og varme opp deg ;)

http://www.bilforumet.no/teknisk/246187-bakstykke-tenningslas.html#post2675954

Beskrivelse av feilkoder: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes 16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal Possible Symptoms * Loss of Power * Erratic Idle Possible Causes * Mass Air Flow Sensor (G70) faulty * Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70) * Intake Air Filter dirty/faulty * Ground Spots corroded or Paint Residue * Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty Possible Solutions * Check Intake Air Filter * Check Mass Air Flow Sensor (G70) * Check Ground Spots * Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) Special Notes * In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm) 17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation Possible Symptoms * Reduced power output * Limp mode Possible Causes * Boost Pressure too High * Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking * Charger Pressure Control defective o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck * Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Possible Solutions * Check Hoses/Pipes to/between Components * Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) * Check / Clean / Replace Charge Pressure Control o Check / Clean mechanism for variable nozzles

VAG beskriver to metoder foro å skifte hjullager; 1) tradisjonell metode med å ta av navhuset og presse ut lageret med hytdraulisk presse (evt. banke ut) 2) skifte med navhuset på bilen. Da kan det vøre greit med spesialverktøy som dette: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Chassis/Verktoysett-for-forhjulslager Bildebeskrivelse av jobben her: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=250295 Dersom lageret sitter veldig hardt (etter varmgang), kan det av og til hende denne metoden ikke går, og man må demontere og ta med navet til noen med kraftig presse. --

Ja, men det er startsperre problem så starter motoren, men stopper etter 2 sekunder. Om motoren ikke starter i det hele tatt (og ingen gul lampe med nøkkelsymbol), ligger feilen et annet sted. Dersom starter går rundt, må den såvel som tenningslåsbryter være i orden. Da må det være manglende tenning (coil, fordeler, kamakselføler, ...), eller manglende drivstofftilførsel. Siden den starter OK som oftest, er det mest sannsynlig elektrisk problem.

8 ventilers motorene pleier å klare seg bra. Edit: Ifølge denne beskrivelsen av regreimskifte (fra Autodata) er 2E en interference engine. http://car.sc0rian.com/software/ABF/Timing_belt_Mk3_2.0ltr_2E_engine_1991-94.pdf Dette stemmer ikke helt med hva jeg har lært Andre kilder (bl.a. regreim leverandør) bekrefter at 2L 115Hk skal være non-interference. Det tar bare en times tid å bytte denne, så jeg ville satse på å prøve det. --

Skal ikke se bort fra at du kan klare 1 million Km om du skifter olje regelmessig og eller steller den bra og at resten av bilen fortsatt henger i hop. Det er imidlertid ikke usannsynlig at turbo eller andre dyre deler må skiftes før du kommer halvveis til millionen.

Joda, bare du (eller broderen) stopper bilen når den til slutt ryker og en eller annen lampe lyser, går det trolig greit. Trenger tauing hjem da. --

Gamle 2 liter 8-ventilers motoren til VAG var OK, bra dreiemoment på lavt turtall, men forsvant rundt år 2000. Den 5-sylindrede 2.3 literen var enda bedre, men ble borte på midten av 90 tallet. Nyere 2 liter 125Hk er ikke noe behagelig. Drar dårlig til du får turtallet opp i 3500. 1.8T som du har er vel av det bedre av halvgamle motorer. De nye TSI motorene med turbo og kompressor skal vist være bra. Jeg har ikke prøvd ennå. 1.9 TDI (PumpeDüse) er grei, men ikke mere enn det. 2.0 TDI med commopn rail går litt penere. Vi som er litt voksne burde få rekke 6'er på blå resept ! --

Begge bruker 210mm clutch og trykkplate. Så vidt jeg kan se så er det samme partnummer på trykkplata til 1.8 (ADZ) og 2.0 (AEP). Clutchplata har forskjellig nummer. Trolig litt hardere for 2.0, selv om det er samme dimensjoner.

Bruk en annen jekk :)

Termostaten er ikke i orden. Må nok byttes igjen.

Kan være temperaturføleren som gir signal til ECU som er feil, og fører til at ECU tror motoren fortsatt er kald, og gir for feit blanding. Føleren med 4-pins kontakt sitter på koblingene for kjølevannsslanger inn på blokka. Koster rundt 300kr og veldig lett å skifte. Edit: Først bør du sjekke vakumlekasje, bl.a. slangen til bremseforsterker, og gummien under monopoint enheten til manifold.

Vedr. 8 - motorlampe. Som uavhengig verksted som reparerer alle typer biler er det vel ikke sikkert du har diagnoseverktøy for å lese ut feilkoder på alle biltyper ? I så fall kan vel kanskje løsningen være å fikse det som du har tenkt å fikse, gå over kontakter i motorrommet, og om lampa fortsatt lyser, krype til merkeverksted ???

Høres ut som det kan være lager på dynamo (nei den er jo byttet), eller vannpumpe, eller . . . Kjøp et stetoskop, eller bruk en tynn slange i øret og søk etter hvor lyden kommer fra. --