Bwana

Når motor stoppes så sirkulerer ikke lenger kjøleveska. Metallet i motoren, som er varmere enn kjøleveska, vil da fortsette å varme opp kjøleveska som ikke lenger sirkulerer. En temperaturøkning på kjølevannet i blokka på 10-20 grader er nok normalt. Normal drifstemperatur på kjøleveske er 90 grader. Om du har 70 så er nok termostat dårlig. Om motor ikke vil starte når varm, så kan det være defekt temp-sensor. Bytt denne først den er ikke då dyr. --

Er rimelig sikker på at den flateste siden skal inn mot svinghjulet. Om du prøver å holde plata inn mot svinghjulet den andre veien så mistenker jeg at du vil merke at noe butter.

Ja, det er nok bare en vanlig metalltråd i antenna. Minst like viktig er den metall-tapen som gir kobling til karosseriet..

Med Octavia får du i alle fall oftest litt bedre motorer enn i Fabia. Både 1.6 benzin og 1.9 TDI er solide motorer.

Det finnes "immobilizer bypass" kretskort som kan kobles til slik at startsperre lures.: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=vw+immo+elliminator&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC0.A0.H0.Xvw+immo+bypass.TRS0&_nkw=vw+immo+bypass&_sacat=0 Eller ta ut chippen på nøkkelen du har og lim den inne dekslet ved tenningslåsen. Da kan du bruke en enkel nøkkel uten chip.

Den antenna som leveres med Pioneer radioen her innebygget forsterker som mates fra radioen. Antenna koster ca 230 kroner løst. Funker kjempebra!

Er vel ikke noe som man pleier å kalle "spissestag" på en Passat. Om bilen ikke er fra før 1997 så er det multilink forstilling med to armer oppe og to nede, pluss stabstag. Foreslår du spør mekanikeren hva han mener. Om det ikke er en 2-er anmerkning på PKK så kan du jo kanskje vente til neste PKK om det ikke er ulyder i forstilling.

Når motor starter og så stopper igjen etter 2 sekunder, så tyder det på startsperre-problem, men da skal symbolet med nøkkel komme på i instrumentet. Ellers kan vel startproblem med varm motor noen ganger skyldes camshaft- eller crankshaft-sensor ? Får du noen feilkoder med diagnoseleser ?

De gangene jeg har skiftet vannpumpe på lignende VAG motorer har jeg kjøpt komplett pumpe, ikke bare fronten som avbildet over. Litt dyrere, men da sparer man en del arbeide og plunder.Og så trenger du trolig ikke å ta av fronten.

Jeg har hatt et avslappet forhold til intervall for reg-reim bytte på VW 8-ventilers motorer. Det skjer normalt ikke alvorlig skade om reima ryker, men du blir jo stående på veien. Men om du skal reise langt, er det sikkert lurt med et bytte. Delene koster ikke så mye om du gjør jobben selv. Sjekk gjerne også tilstand på dynamo-børster før du drar på langtur.

De motorene er like - bortsett fra noen små detaljer i bl.a. elektrisk. Du kan nok kryssbytte det aller meste - bortsett fra enkelte elektriske detaljer og ledningnett som kan ha litt andre kontakter.

Sjekk strøm-kontakt type "sigarettenner"

Vet du om det er ventilene som klakker? Det kan jo også være vannpumpe, servopumpe, reimstrammer m.m. Et stetoskop, eller en tynn gummislange i øret er greit å bruke for å lokalisere lyder.

Det rusthullet vi ser der er vel i traversen som går under bilen til begge sider. Den faste ramma som bevegelig bærearm er festet i. Du kan jo sjekke med Møller om den kan skaffes og evt pris og delenummer. Er vel ikke utelukket at den kan sveises?

Det er gode batterier ! Jeg har brukt de hvite sølv-kalsium versjonene på et par biler.koster litt mere, men har muligens litt lengre holdbarhet siden de har 4års garanti mot 3år på de andre. Men jeg ser i nyeste katalogen som kom i postkassa i dag at de ikke har dette i din størrelse.

Ombygging til wire-basert styring krever en del deler (fra en donor-bil); panel og wirer, samt tilkobling til spjeld som passer wire i stedet for motorer. Jeg vet ikke hva potmeterene i bilen er er laget av. Om det kull som motstandsmateriale så er ikke white-spirit så bra. Petroleumsbaserte produkter som white-spirit, WD40 og CRC56 kan løse opp kullmaterialet. F.eks Elektrorens fra Biltema er nesten ren isopropanol. Den er safe.

Bryter fast i stilling 2 (den med lykt) er det enetse fornuftige. Dette med bare kjørelys foran så må man selv huske å skru over bryter når man kjører inn i en tunnel. Dumt.

Tenningsrekkefølge pleier å være 1-3-4-2 på 4-sylindrede motorer. Telles fra fronten - der hvor reima er.

Om du ikke ofte skal dra tung henger, så er nok 1.6 literen med 105/110 hp grei nok for de fleste.

Dette er vel noe av det billigste diagnoseapprat du kan kjøpe - fra Kina. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=vag505%20mini&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684 Funker helt greit.

Spissing (toe) kan nok justeres. Camber er derimot ikke justerbare med vanlige bærearmer. Det er bare mulig å skyve bærebrua sidelengs slik at det blir likt på begge sider. Man litt negativ camber er kanskje ikke så nøye?

Nei, VAC-COM / VCDS o.l. kan visst ikke finne radio-koden. Men kanskje radioen virker igjen om du venter en stund? fra VAG-COm FAQ: http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.php

Drivknutefett er nok ikke helt ideelt. Det er beregnet på glidende flater i drivknute. I et hjullager kan det gjøre at lagerkuler glir i stedet for å rulle, og lager eller fett må byttes tidligere enn om du bruker rett grease.

Det er diameteren (tykkelsen) på stemplene du burde måle. Tror de skal være 19mm eller noe deromkring.

Det står vel noe i bilens vognkort om "Minimum innpress".