Bwana

Vedr LongLife olje: Av olje som er godkjent for nyere VAG dieselmotorer så finnes det vel [nesten] bare longlife olje å få kjøpt (VW 507.00 spec). Det man da med fordel kan (bør) gjøre, er å bruke spesifisert olje, men skifte olje en gang mellom de vanlige serviceintervallene, etter 10-15.000 Km --

Hvor mye dødgang -i periferien av rattet? Ca en cm hvor det ikke skjer noe med hjula synes å være normalt. Er det lett dødgang, "slark", kan det være overføring med bl.a. et universalledd på veg til tannstanga som er slitt. Ellers kan tannstanga glippe litt. Da hører du gjerne litt "klonk-lyd" om du vrir rattet litt frem og tilbake uten motoren (servo) i gang. Eller det kan være styrestag / endeledd. --

Lambda sitter vel muligens igjen fra den gamle motoren? Det er noen forskjellige varianter av disse; forskjellige partnr. og 2 og 3-poilge. Jeg ville sjekke der først.

Det er vel endeleddet på styrestaget du har bilde av. For å bytte det ytre endeleddet, må du løsne låsemuttera, og skru av det ytre endeleddet. La låsemutttera være i samme posisjon - ikke skru den ut eller inn, så blir lengden uendret når du setter på det nye, slik at ikke spissinga blir gal.

Som du har sett så står det i Haynes boka at hele tannstanga må ut for å skifte indre endeledd på biler med servostyring, mens det står at det kan skiftes uten å ta ut på biler uten servostyring. Jeg vet ikke hvorfor det er forskjell. Du kan trolig klare deg noenlunde bra uten forstillingskontroll om du måler opp, og så kontrollerer at rattet er i samme posisjon som før når bilen går rett fram. Viktig at dette sjekkes og evt. justeres etter å ha byttet på bare én side. --

Det som du som minimum bør gjøre, er å ta av dekslene og sjekke reima for slitasje, sprekker, etc. --

Anbefaler å tegne forsikring, minimum ansvar + delkasko så har du dekning for brann, tyveri, glasskade. Velg korteste kjørelengde som forsikringsselskapet tilbyr - du kan evt. endre kjørelengden når du bhar kjørt en del. --

Gates (produsent av registerreimer) har en oversikt med anbefalte skifteintervaller for forskjellige biler/motorer. De som etter Gates' mening er "interference type", d.v.s. tar skade av reimhavari er indikert med stjerne. Kan lastes ned som PDF (3.7MB): http://www.gates.com/common/downloads/files/Gates/TimingBeltReplacementGuide.pdf --

Tyder på defekt toppakning ja. Litt hvitt på oljepåfyllingslokket kan og skyldes kondens. Tørk det av og se om det kommer igjen. Sjekk også om olja på peilepinnen også er majonesfarget. Kjøleveskenivå bør synke dersom noe går i olja. --

. . . eller knekker siden de [billige] er laget av sprøtt støpejern. Men det er det riktige verktøyet å bruke. --

8000 kr er veldig rimelig for alle 8 bærearmer, dempere og fjører inkludert arbeid. Bare deleprisen for bærearmer er minst 3-4000 for uoriginale sett. Dempere koster vel også et par tusen. Da blir det ikke mye i arbeidspenger. --

Om du tar av plastdekselet over motoren bør det vel være mulig å se evt. lekkasjer når bilen går på tomgang. Med tverrstilt motor er det vel ikke mye av kjølevannslanger m.v. som er bak motoren, bortsett fra de to slangene til og fra varmeapparatet som går gjennom torpedoveggen.

Det er nok låsekassa som er defekt. Et vanlig problem på alle moderne VAG biler. Låsekassa inneholder alt så som sentrallåsmotor, og 3-4 microbrytere (er gjerne disse som feiler) Pris på låsekasse er vel størrelsesorden 1500 kroner. Hele døra må demonteres fra innsiden for å komme til å bytte låsekassa. Det finnes en del illustrerte guider på nettet om hvordan dør demonteres for å skifte lås. Bl.a. her: http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ --

Vedr. bakbremser: Med rett justering er det fult mulig å få bremsene faste og fine også med tromler bak. Jeg har hatt både Golf3 og Vento som har vært vel så faste og kontante på bremsene som mine nyere Audi og Skoda med skiver bak. Den automatiske justeringen trenger imidlertid oftest litt hjelp. Begynn med å sjekke at bremsebånd m.m. er OK (tromlen av) Slakk håndbrekkwire. Det er viktig at brekkwirer ikke fungerer som justering av bremseskoene. Sett på trommel, og gjerne et hjul med stålfelg. Hjul på tromlen gjør det enklere å ta av/på trommel, sveive hjulet, og justering av lager. La være å montere en (eler to) hjulbolter. Bruk en syl. gjerne med en liten bøy på tuppen. Stikk den inn i det åpne hullet til hjulbolt, ca. kl 10 og 2, og dra ned den kilen som strammer bremseskoene til bremsene subber litt. Trykk ned bremsepedalen og sjekk på nytt etterpå. Gjenta til du er fornøyd. Så strammer du håndbrekket til det sitter med 4 klikk.

Bestill bergingsbil og få bilen fraktet til nærmeste Møller anlegg. Du må ha ny nøkkel derfra, med startsperre chip, og bilen må kodes til å akseptere den nye nøkkelen. --

Om jeg ikke husker feil så sitter låsemutteren igjen på styrestaget. Pass på at du bare så vidt løsner den, og så skrur du av det gamle og på med det nye endeleddet. For å kontrollere at ikke spissinga har endret seg nevneverdig, så sjekker du at rattet er i samme posisjon som før når du kjører rett frem - etter at du har byttet på en side.

Høres ut som det er bærekule, den som holder hjulet nederst som har glippe. Koster nesten ikke noe, og er relativt enkel å bytte. --

Du har vel originalt 185/60 R14 195/65 R15 vil ha en omkrets som er 8.8% større enn originalt. Max avvik som godkjennes er 5%. Sjekk her: http://www.tyresave.co.uk/tyresize.html --

Ops, så ikke at det var postet under Golf4 forum. På mk4 får du vel ikke ut VW merket eller grillen med panseret lukket. En metode jeg har sett nevnt med låst panser på mk4 er å komme til nedenfra, men siden selve låsen åpner, og det bare er "safaty catch" som holder igjen, så bør det vel kanskje være mulig å komme til med en ståltrådkrok el.lign.

Går ut fra at det er Golf 3? Du skriver at panseret hverken kan åpnes eller lukkes, men jeg forstår det slik at det har låst seg i lukket posisjon, og du får ikke åpnet det. Du kan (om mulig) ta av VW merket i grillen. Da bør det så vidt kunne gå an å komme til låsemekanismen med en lang skrutrekker. -

Bremseklosser bytter du når de er slitt slik at tykkelsen nærmer seg noen millimeter. Se på klossene både på utsiden og innsiden av skiva. Skiva sjekker du for rust, slitasjespor, og mål tykkelse om du har mulighet. Spesifikasjoner pleier å være maks 2-3 mm mindre enn ny. Du kan godt bytte bare klosser uten å bytte skive (om den er OK), men om skiva skal byttes p.g.a. slitasje bør du samtidig bytte klossene. --

Sjekk først bærekuler, med bilen jekket opp. Endeledd er enkelt å sjekke, røske i de med håndmakt, og vri rattet frem og tilbake med ene hånda mens du sjekker for glippe med den andre. For å sjekke den andre siden trenger du hjelp til å vri rattet. Dødgang i tannstanga sjekker du på samme måte. -

Oljetrykkføler er veldig lett å bytte. På de fleste VW/Skoda motorer sitter den rett over oljefilteret. Kjøp ny med samme farge (farge angir type/trykk). Koster ca 100 kr. --

Er nok ikke noe som må "nullstilles" etter oljeskift. Om feilen oppsto i.f.m. oljeskiftet, og det er nok olje på bilen, og den låter pent når du starter den, så kan det tenkes at du har fått nappet av eller skadet en tilkobling til oljetrykkmåler. --

Det finnes sett som kobles rett på; plug&play: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=funk*+golf+plug%26play&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=funk*+golf+plug&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 --