Bwana

For bytte av endeledd er det illustrert guide her: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1893147-Guide-How-to-change-the-tie-rod-ends Du bør ha et sånn verktøy for å løsne endeleddet. --

Siden du tydeligvis ikke her helt redd for å skru litt så fikser du dette ganske lett selv. Hjullager bak og endeledd koster ikke mange kroner i deler til denne bilen. Veiledning til hjullagerbytte: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/249654-hvordan-bytte-hjullager-bak-audi-80-92-mod.html#post2698283 Bytte av endeledd krever egentlig kontroll av forstilling (spissing). Det koster gjerne 1000-1500 kr. Du kan imidlertid ta sjansen på å droppe dette om du passer på. 1) måler endeledd lengde bort til låsemutter på endeledd med skyvelær før og etter 2) sjekker at rattet kommer i samme stilling som før når bilen går rett fram. --

Kjøp gjerne bakhjulslager fra Tyskland eller Storbritania. Sistnevnte er oftest greiest på Ebay, da de tyske ofte ikke sender til Norge (utenfor EU). Ingen grunn til å betale mere enn et par 100-lapper (med frakt) for et par med slike. (de er uansett nærmest forbruksvare på VAG biler). For litt større og dyrere deler fra Tyskland anbefales http://www.seekpart24.com De selger merkevarer, og rimelig frakt. --

Og det er å bruke PlasticPadding glassfiber-sparkel - forutsatt at det ikke er i bærende konstruksjon. --

Kan godt hende det blir tett, men det er stor sannsynlighet for at termostathuset sprekker p.g.a ujevn belastning, og da blir det i hvert fall ikke tett lenger. Vil nok anbefale å forsøke å få ordnet den ødelagte bolten (bore ut?). --

Strammehjulet bør byttes sammen med reima. Og så er det greit med noen nye clips som fester dekslet i undersiden av motoren. --

Dette var vist en vrien nøtt. Jeg lenket til tekst fra "Forskrift om bruk av kjøretøy" ("FOR 1990-01-25 nr 92): http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19900125-0092.html Der står det at biler under 3500 Kg skal ha piggdekk på alle hjul om de har pigg. (jeg lenket til en eldre tekst, men det er ingen endring i de punktene vi her diskuterer) Jesper1201 lenker til "Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften" (FOR 1994-10-04 nr 918): http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19941004-0918.html Der står det ikke noe om dette. Spørsmålet blir da om den nyere kjøretøyforskriften erstatter Forskrift om bruk av kjøretøy eller om begge gjelder; den ene for godkjenning og den andre for bruk ? Jeg har forstått et slik at "Forskrift om bruk av kjøretøy" fortsatt gjelder. Den ble sist endret 2010-12-17 . Statens Vegvesen's veiledning for PKK ("EU kontroll") henviser dog kun til "kjøretøyforskriften", og den tidligere "Forskrift om krav til kjøretøy". Eneste som står om piggdekk er at mønsterdybden skal være 3mm. --

Er ikke lov med piggdekk på bare én aksel på biler under 3500 Kg. Fra kjøretøyforskriftem: http://handboka.no/Sak/Forskrifter/Vegtra/Fova/veg09a.htm 1. b) Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper. 4. a) Dersom bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg, tilhenger/tilhengerredskap som er konstruert for fart over 50 km/t og som har driftsbrems eller motorsykkel utstyres med piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul. Bil som nevnt i foregående ledd kan likevel ha piggdekk på en aksel og kjetting ellers. b) Dersom bil med tillatt totalvekt over 3.500 kg utstyres med piggdekk, skal den ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel. --

"Ikke godkjent av Statens Vegvesen"

Trolig litt lekkasje fra toppdekselpakningen. Tørk opp og se om det kommer igjen etter noen dager. Ikke spesielt bekymringsfullt. --

Bilen må leveres inn hel, og ikke oppdelt ramme, med lesbart understellsnummer, ref §10 i forskrift om kasserte kjøretøy av 26. juni 2006. Taket må ikke trykkes ned før levering da dette vanskeliggjør miljøsaneringsjobben. Bileier har anledning til å fjerne dører, skjermer, motor mm før innlevering, men kan ikke skjære i bilen for å ta ut deler. Hjul og batteri kan fjernes umiddelbart etter bilen er levert på oppsamlingsplassen, alle andre deler må fjernes før innlevering.

Ta av ut lysbryteren på venstre side. Må først vippe ut dekselet helt til venstre (med ABS+Airbag lampe), trykk inn en tapp som holder bryteren. Vipp ut teksel på høyre side (med setevarmer bryterre om du har). Skru ut skrue på hver side og fjern deksel rundt instrument. Så kommer du til en skrue på hver side som holder instrumentet. Vipp ut, ta av kontakt, og det er ute. --

Vento er en kjekk og kompakt bil, med et stort bagasjerom. Med samme motor (1.8 / 90 hk) er den plenty sterk i forhold til den litt tyngre passaten. Sjekk rust uansett type. I tillegg til det mest synlige er kanalene foran utsatt. Fra -96 modell er det plastkanal utenpå så det synes ikke så lett at den er rustet i stykker innenfor, men man kan som oftest se deformering ved jekkfestet. --

Og husk å skru ut påfyllingspluggen først. .. er så dumt å ha tappa ut oljen og så finne ut at man ikke får ut pluggen for påfylling av en eller annen grunn.

Sjekk på høyre siden av bilen, under panseret, foran frontruta. --

Kanaler til Civic IV Hatchback: http://seekpart24.com/honda/civic-iv-hatchback-ec-ed-ee-87/1-5-16365/side-cross-member-100155 De har også bakre hjulbuer. --

eller kjør innom Bilens Eksosanlegg eller Svendsen Eksos og få en pris, og evt. reparasjon med en gang. --

http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/249654-hvordan-bytte-hjullager-bak-audi-80-92-mod.html#post2698283 --

Jeg ville nok helst valgt 2001 modellen. Litt "facelift" i forhold til 1999. 2.0 motoren med 115 Hp oppleves som sterkere enn 1.8 125 hp p.g.a. mye bedre dreiemoment ved lavere turtall. . . . men sjekk tilstand på bilene. Det er oftest viktigere enn detaljer i spesifikasjoner. --

Naf.

Nei, det er ikke nødvendig med de dyre servicene til [merke]verkstedene. Du kan godt skifte olje, filtere, og gjøre øvrig tilsyn og reparasjoner etter behov. For mange biler står det i instruksjonsboka / serviceheftet hva som bør gjøres med forskjellige intervaller. --

Jeg tenkte at det eneste som kunne lage lyd etter at motoren var slått av var oppsamlet vakuum i bremsekraftforsterkeren. En annen mulighet er naturligvis radiatorvifta. Om ikke tikkingen er ventiltikking, kan det være noe som henger løst som vifta slår bort i. Pipingen kan da også eventuelt være noe som har surret seg rundt vifteakslingen. --

Sier du at lyden vedvarte ca 10 sekunder etter at motoren hadde stoppet? I så fall så kan det kanskje være en fløytelyd fra vakuumlekkasje i bremsekraftforsterker ? --

Mener den skal i den hvite plasten. Se midt ned på denne siden: http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/

Hva er problemet? Hvor langt kom du? --