Bwana

Du får ikke til å installere CAN bus på den. Eller mener du å koble til noe diagnoseutstyr med CAN-bus? Det går fint. --

De virker jo som det kan være noe med bensintilførselen, men siden det har vært litt fuktig vær i det siste kan man kanskje ikke helt utelukke tenningsproblemer heller. Ta en spruteflaske med vann og spray på fordelerlokk og coil når motoren går. Om det er noen sprekker eller noe så vil motoren stoppe tvert. --

Jeg tror det er 120.000 Km / 8 år - men det kan muligens variere avh. av motortype. Legg inn en kostnad for snarlig reimbytte i prisvurderingen / prutingen. --

Høres ut som det kan være blinklysbryteren som er problemet. --

Er ikke CAN-bus på Audi før ca. 2004. Det er same 16-pins diagnosekontakt med/uten CAN. Eldre Audi, før ca. 1995 har 2x2 pins diagosekontakt. --

Iflg. skjema: Instriment 13 -> sikringsboks U2/1 -> Sikringsboks E/2 -> via en Lask (fordeling?) -> til D/8. D/8 har + med tenning på (krets 15) --

Siden den hvite røyken ikke er vann, så er det uforbrent diesel. Det tyder på at den får tilført diesel som den ikke kan forbrenne. Det kan være problem med en injector. F.eks. dårlig kontakt. Feilkoder burde gi en bedre indikator. --

Jeg har en Vento med ADZ motor. Den har Lucas bremsecalipper og 256x13 skiver. Om du har det samme mener jeg du kan du skifte til ventilerte 256x20 skiver, og de tynnere klossene som hører til. Kan kanskje ha noe for seg om du kjører aggressivt, eller mye nedoverbakke på fjellveier. Men kortere levetid på klossene siden de er tynnere. --

Møller ?

Dersom du ikke trenger CAN-bus (Biler fra ca 2004/05), så funker de kablene til en 100-lapp vanligvis helt OK. Med VCDS-lite, eller den eldre VAG-COM 409.1 Gratisversjon funker til feilkodelesing og sletting. Lisensiert versjon for å kunne endre parametere etc. Original Ross-tech kabel som også fikser CAN-bus koster rundt 3000. --

Om du ikke finner disse beskyttelsesdekslene hos din lokale bilopphogger så tror ikke de koster stort over et par hundrelapper hos Møller. Husk å kjøpe med noen av feste-skivene med det samme - hva nå de egentlig heter ;) --

Det er en spole som sitter rundt tenningslåsen og kommuniserer med chippen i nøkkelen. Denne kan bli dårlig, eller dårlige kontakter. Om det skjer av og til med begge nøklene kan dette være grunnen. Ikke veldig vanskelig å bytte. Mulig du må ta ut instrumentet eller noe annet i dashbordet for å komme til ledning og plugg. Tror ny spole koster ca 5-700 kroner. --

Det skal mistok gå greit å ettermontere på mange Pugg'er, ved å montere rett hendel, og koble til datasystemet for å aktivere i ECU. Spør hos din forhandler, de må nok uansett hjelpe til med aktivering. --

Er ganske søt den nye 500 også da, og kan sikkert leveres med automat :) --

Er en tråd om dette lager-verktøyet fra Biltema her: http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=199117 Et par bilder på side 2. Med denne metoden så forstår jeg det slik at du trenger en konvensjonell avtrekker for å trekke ut navet først (så følger gjerne ene indre lagerbane med), og så bruke dette Biltema verktøyet for å presse ut det gamle lageret, og inn med det nye. --

Det er vel trolig ikke så mange (om noen) som leser dette, og har en 20-tonn verkstedspresse, og holder til på Lillestrøm. Det finnes noen bilverksteder som sikkert har, og muligens kan hjelpe - i arbeidstiden, som gjerne er til max kl 16.00 på en fredag, men om jeg forstår rett kommer du kanskje litt sent hjem for å rekke dette. En alternativ løsning er å skaffe egnet verktøy på Biltema (som har avdeling på Skjetten nær Lillestrøm) http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Chassis/Verktoysett-for-forhjulslager Koster 899 kroner, men kan være kjekt å ha. Og kan hjelpe deg til å komme hjem til Troms uten ekstern hjelp. Har lest at mange har god erfaring med dette på VAG biler. --

Høyt oljeforbruk kommer oftest gradvis, og gjerne sammen med litt blårøyk og lukten av brent olje bak bilen. Årsak; som opelduude forklarer. Om det har kommet plutselig, kan det være litt mere skummelt, eller fylt på for lite olje ved oljeskift. Om man fyller til rett nivå med tørt filter, vil det minke med 1/2 liter når motoren startes og filteret fylles. --

Du har jammen gjort hjemmeleksa di etter elliminasjonsmetoden med å prøve/bytte :) Siden det er flere funksjoner som ikke virker så må det nesten være en felles strømtilførsel eller jordforbindelse til instrumentet som ikke virker. Instumentlys og kontrollamper for lys får jord på pinne 3, så den er nok OK. Elektronikken og målerne får jord på pinne 5. Mål denne pinnen med ohm-meter at det er 0 ohm til jord (med instumentet ute). Instrumentet skal ha +12V konstant på pinne 5. Denne er trolig OK siden klokka går. Det skal være +12V med tenning på til pinne 13. I sikringsboksen går denne også til speedometersensor så det er OK fra tenningslås og så langt. Ladelampa sitter direkte mellom denne og lederen til dynamoen. Siden denne lampa ikke virker, så må det nesten mangle + til denne lampa. Min konklusjon er: Mål om det er +12V til pinne 13 med tenning på. Om det ikke er det så må det være ledningsbrudd herfra til sikringsboks kontakt U1/1. Dette resonnementet er ut fra skjema i Haynes boka. Det kan være litt unøyaktig. Om du gir årsmodell og helst motorkode også så kan jeg finne mere nøyaktig skjema om du trenger det. --

Må nok bytte drivakselleddet. Når mansjetten ryker, drar fettet ut, og skitten inn med slitasje som resultat. --

Fra og med 2005 (A4 / B7) så er det CAN-bus. De billige kablene til et par hundrelapper fikser ikke det. Original HEX-CAN USB kabel fra Ross-tech.com koster dessverre rundt 3000 kr. (http://www.obd2.no) Alternativet er en frittstående feilkodeleser til ca 1500,- (http://www.bildiagnosebutikken.no) --

Om bilen "fusker", så har det betydning for diagnosen om det gjelder kald/varm motor, tomgang eller turtall/belastning m.m. --

Jeg tror du har slik sensor om du har 1.6 101Hp motor som var veldig vanlig fra 1996, men ikke på den eldre 75hp. Sensoren sitter nederst på blokka, bakerst (mot svinghjul/girkasse) --

Skjønner ikke helt hvilken plate du mener. Det er et par mindre plastdeksler foran på motoren på hver side som beskytter bl.a. drivreim mot sprut.. Om ikke hoggeren har, så koster de ikke så mye hos Møller. Har du dieselmotor? mulig den har deksel under motoren ??? --

Banking kan virke, men alt fjærer gjerne litt slik at det ikke blir skikkelig trøkk. På bakhjula kan man ofte bruke et kubein mellom felg og trommel. Får ikke tak på framhjula. Trikset med løse bolter virker alltid. Holder som regel å kjøre en meter og bremse. Og så smører man på kobberpasta slik at de løsner igjen neste gang. Spesielt for alu-felger. --

Jeg bruker en tynn slange (type krympestrømpe) som jeg trer inn på pæra. Så bruker jeg en tynn spisstang (kirurgisk pinsett) til å dra ut pære. Lyset fra den ene pære føres via lysledere til alle bryterne. --