Bwana

Du må muligens (nesten helt sikkert) skifte topp-pakning.

Lastventillen ligger nok i nærheten av ett av bakhjulene, på eller ved bærearm slik at den påvirkes av hvor mye nedlastet bilen er bak.

Her er en fin guide for bytting av frontlykter på A4 B6: How to... ta ut lyktene på B6: --

Har Googla litt, og prøvd meg frem litt og er endelig i mål :) Varming med propanbrenner (type skismørebrenner) og banking kom ingen vei. Umulig å komme til å banke også. Er også usikker på hvor brutalt man kan varme godset her som er av aluminium. Løsningen ble å sage av hodet på bolten. Det var en skive under så det kunne gjøres uten å skade gods. Så legger vi skiver under muttera og drar bolten ut. Fyller på med flere skiver. Legg merke til de to skivene som er presset inn i sporet ved ene kuleleddet. Dette for at ikke godset skulle knekke under den store belastningen. Dette stopper imidlertid etter en stund fordi bolten butter i styrearmen. Sagde av litt av bolten og kom litt lenger, men det er ikke gjenger så langt på denne bolten. Fikk ut ca halve bolten på denne måten. Fortsatt klarte jeg ikke å rikke bolten med banking, nå fra høyre side der den nå avskårne muttera var. For å presse bolten videre ut ble løsningen improvisert med deler fra to stk avtrekkere fra Biltema (varenr. 20352), og et par 10x180mm bolter fra Maxbo. En bolt 10x70mm med avskåret hode inn i hullet med mutter på toppen for styring. Dette gikk bra. Bolten ute :) Kan fortsatt ikke forstå hvordan den kunne sitte så djevelsk, Den ser jo ikke så veldig rusten ut. Årsaken er nok dels oksidert aluminium som "suger" veldig, og at bolten kan ha blitt litt bøyd da jeg forsøkte å skru den ut. -- Jeg hadde egentlig tenkt å gi opp, og overlate jobben til et verksted med bedre verktøy, men siden jeg hadde startet med å prøve å få løs denne bolten, klarte jeg ikke å gi den fra meg før jeg hadde prøvd å finne en løsning. --

Vannpumpe med hus = komplett. Bare å skru fast og sette på slanger. Vannpumpe uten hus = bare halve pumpa (aksling med roterende skovel). Du må skru fra hverandre pumpa - skille den i to deler, og sette på den nye halvdelen. Ny pakning følger med. Avh. av bil kan dette evt. gjøres mens selve huset sitter fast på bilen. Ulempen er at den gamle pumpa av og til kan sitte litt fast i skruer og/eller pakning. Komplett pumpe kan være greiest, om ikke prisforskjellen er så stor, men det pleier å gå bra å skifte pumpa uten hus også. --

Så lenge motoren går rundt, er vel ikke alt håp ute. Da har i hvert fall ikke stemplene skjært seg fast, men det kan godt være skadde stempler / stempelringer om motoren er blitt overopphetet. Ødelagt topp-pakning er absolutt en mulighet. Toppen kan også ha blitt skjev. La motoren gå litt på tomgang. Sjekk olje. Hvit olje (majones) er tegn på vann i oljen. Sjekk også om kjølevann blir borte - om du har fikset lekkasjen. Ta ut tennpluggene og se om noen er sotet. Det kan tyde på feil i den sylinderen. --

Feilkoder leses ut med et diagnoseverktøy / feilkodeleser. Alternativer: a) VAG-COM / VCDS på PC (mange av oss har og bruker det). En kabel kan kjøpes på Ebay, eller andre steder fra ca en 100-lapp eller to. b) En håndholdt feilkode-leser c) VW verksted --

Obs. Jeg trodde alle B6 hadde samme type Xenon-lys. Etter å ha sett litt i delelister, kan det se ut som B6 er levert både med D2S og D1S. D2S frem til en gang i 2002, og D1S for senere produksjon. Beklager veldig om jeg har forledet AudiNils^o til å bestille feil type :( --

Xenon pærene passer nok. Du bestilte vel to. W5W sidelight = parklys pære. Den passer ikke din bil. Du skal ha H6W som har litt annen sokkel. --

Går ut fra at du har original Xenon - i nærlys. Da skal du ha D2S pærer. 4300K er standard fargetemperatur, Du kan velge høyere tall om du vil ah mere blålig lys, men det gir ikke mere lys. De du linket til tror jeg ikke vil passe. Ser ut som "jukse-Xenon" D2S pærer finnes for et sted mellom 700-1700 Kr pr. stk for Osram eller Philips (beste typer) Billigere Kna-pærer finnes til ca 400,- på Biltema, ca 400 pr. par hos enkelte som averterer på Finn.no og ca 200 pr. par fra Ebay og andre utenlads (Søk etter "D2s HID") Du må skru ut lyskaster for rå bytte pære. En Torx bolt oppe skrus ut. En Torx nede bak løsnes. (glad du ikke har B7 2005+, da må støtfangeren av) --

Noen har fått VAG-COM til å virke bedre ved å endre oppsett for USB COM-porten: Port-Settings/Advanced Latency timer: Endre fra 16 til 12 (noen har endret til 2) Jeg vet ikke om det vil hjelpe, og om det gjør det så vet jeg ikke hvorfor, men kan være verdt et forsøk. --

De må det vel være instrumentet, elle ledninger som er defekt da. Jeg vet ikke noen metode for å reparere måleren i instrumentet. --

Ja, først tar du av kontakta og ser etter reaksjon. så tar du en ledning eller noe og kobler mellom de to lederne og ser etter reaksjon. --

Du har ikke beskevet hvordan bensinmåler oppfører seg. Står den fat på min, eller max, eller er den ustabil (hopper) ? Prøv å ta av kontakten igjen, og prøv å kortstlutte mellom kontaktene for måler med tenninga på. Uten motoren i gang, så unngår du at det er spenning til pumpa som du evt kunne kortslutte ved et uhell. Brun og Lilla/Sort er lederne til måleren. Om det å ta ut kontakten, eller kortstlutte lederne gir reaksjon i måleren, så vet du at den + ledningsføring er OK og at feilen må ligge i senderen i tanken. --

Har du fastslått at ECU er defekt da? Prøvd å lese ut feilkoder? Får du kontakt med ECU? --

Nå vet vi ikke nøyaktig modell og motortype, men det skal ikke være vanskelig å bytte registerreima på en slik bil. Man bør normalt også bytte strammehjul. En Hanyes manual er greit å ha (selv om de ofte ikke er så gode som i gamle dager), og det finnes noen beskrivelser og videoer på nettet om du søker etter: toyota carina "timing belt" change Om man ikke er helt sikker på innstilling av alle hjul, er det lurt å bruke "blanko-metoden"; Bruk litt blanko korrekturlakk og sett et merke på en tann på hvert hjul + reima. Så teller du opp tenner på den nye reima om merker som den gamle. Så setter du på reima slik at alle merkene stemmer. Vi flytter ent. denne tråden til Toyota/Carina senere, slik at den blir lettere å finne igjen - om det kommer noen gode råd

På en eldre, rimelig bil, så er ikke kjørt lengde mest kritisk - men hvordan stand bilen er. En motor kan godt være fin etter 350K, spesielt om det er mest langkjøring, og den har fått regelmessig oljeskift. Spør om den bruker mye olje, og kjenn om det lukter mye brent olje bak bilen. Om gir og clutch også virker OK, kan du skaffe deg en fin rimelig bil. Brems og styring bør være OK siden den nettopp er EU godkjent. Ellers er det mange stag i forstillinga på disse, som mange har måtte bytte. --

Termostaten på VR6 sitter vist litt kronglete til: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2385488 Beskrivelsen linket til gjelder skifting av hele termostathuset. Er forhåpentlig litt mindre jobb å bare skifte termostaten. --

Man kan bytte til uoriginal ballast, jeg har selv gjort det i et knipetak, men det blir gjerne litt problem med å få ledninger inn i lykta, med tetninger etc. Et alternativ er å kjøpe løs ballast. Finnes bl.a på Ebay: http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=LAD5GL&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_ds=1&_fcid=154&_localstpos=&_sc=1&_sop=15&_stpos=&gbr=1 --

Det er normalt at kjølevifte går en stund når motoren stoppes, men vanligvis ikke mere enn et minutt eller to. 20 Minutter er mye. Temp sensoren sitter på innsiden av radiatoren, venstre side av bilen. --

Sjekk først kontaktene på batteriet, og minusledningen fra batteri til blokka. La lyset inne i bilen stå på, og legg merke til om det blir svakt (nesten borte) når du forsøker å starte. det er et sikkert tegn på for lite strøm = dårlig batteri, eller kontakt. --

Det kan være releet som er defekt. Releet får signal (+) fra ECU. Det kan derfor også være ECU som er problemet - eller kontaktproblemer mellom ECU og rele, eller rele til jord. Om du har et annet rele med samme kontakter, er det overveiende sannsynlig at det vil fungere som erstatning. Sjekk med ohm-meter at det har omtrent samme motstand i spolen. --

Om det slites like mye på både inn- og utsiden, er vel hjulstilling trolig OK. "For smale dekk . . ." antyder ustandard dimensjoner. Lave profiler skal muligens ha litt mere lufttrykk enn "ballongdekk". "Stretch" kan vel også muligens bidra til å trykke kantene ned. --

Har ikke on-line ETKA, så kan ikke gi helt autoritativ info ut fra VIN, men antar dette bør være riktig lager. Tegningen tror jeg er litt misvisende m.h.t. hvilke deler som følger med. --

Edit: ser at guiden fra NGK jeg linket til oppgir moment i Bund/fot i og ikke i Nm. Her er en annen guide med tilsvarende informasjon (med moment i Nm): Jeg har alltid pleid å bruke metoden med å skru inn pluggen for hånd, og så stramme 1/6 til 1/4 turn (med nye plugger) --