Bwana

Sjekk først batteritilkoblingene, og jordledningen fra batteri til blokka. --

Har ikke nappa av ledningen til temp føleren på motoren mens du holdt på med termostaten da ? --

Må få lest ut feilkoder. Har du noen i nærheten som har VAG-COM ? --

Om bremsefeilene er bare slikt som klosser, skiver, bremsesko, og ABS føler(e) så koster ikke dette mye i deler (om du skrur selv). Litt verre om det er ABS kontrollenhet, bremserør og slikt - det blir dyrere! Er vel både litt hyggeligere og mere lønnsomt å selge en hel og god bil enn prøve å selge bit fot bit. --

Jeg takker for tips. Ser nå at det kan være en mulighet for å få ut den bolten. Jeg var jo et stykke på vei, da jeg klarte å skru den ut ca 12mm før den begynte å vri seg i ferd med å knekke. Da turte jeg ikke mere. Hadde muligens vært like lurt å vri den av, så kunne jeg banket den med dor ut i motsatt retning, eller evt. dra den ut med muttera ved å sette skiver og større mutter under. Om jeg prøver det nå, etter at bolten er tilbake på plass, er risikoen at bolten knekker litt inne i huset, og så får jeg den ikke ut hverken til høyre eller venstre. Har tenkt å skifte begge armene så svidd gummi gjør ikke noe. Jeg vet imidlertid ikke om en liten propanbrenner er god nok varme, og siden jeg ikke har trykklufthammer, blir det trolig til at jeg søker hjelp hos et verksted med litt mere utstyr. Googlet litt på temaet i dag og fant mange med samme problem. For noen var siste løsning å ta ut hele greia, og bore ut bolten (nesten 10cm!!!) - Det vil jeg helst slippe! --

Utstyrs som inngår på forskjellige versjoner har variert noe over tid. For årets modell, se tekniske data / brosjyre her: http://www.volkswagen.no/no/no/Modeller/Ny_Passat/Brosjyrer_og_priser.html --

Om den stopper etter 2 sekunder så er det startsperra som ikke er fornøyd. Om du bytter Startsperre-enhet (den boksen bak instrumentet som spolen på tenningslåsen er koblet til), så må den kodes mot nøklene. Må gjøres hos Møller. Om du har byttet ECU, og setter inn startsperre-boks som hørte til den, og bruker nøkkel-chippene fra den bilen, så burde det gå. Startsperre og nøkkel må passe sammen, og så må ECU kjenne igjen startsperren. Om de er første generasjon startsperre kan ECU kodes mot ny startsperre med VAG-COM. På senere modeller må dette også gjøres hos Møller. --

I går måtte jeg gi opp mot konas Audi A4 som trenger bytte av en øvre bærearm. Det er denne bolten som er problemet. Jeg skrudde av mutter, brukte rustløser, litt banking, og forsiktig oppvarming, og klarte å skru ut bolten en drøy cm, men så begynte bolten å vri seg (på vei til å knekke). Jeg valgte å gi opp. Satte på muttera på igjen og klarte å skru den på så den dro bolten tilbake på plass. Jeg har nå [igjen] bestemt meg for at jeg ikke skal gå i gang med jobber hvor noe kan tenkes å sitte litt fast uten å ha tilgang til skikkelig trykkluft-verktøy - noe jeg aldri får. En lufthammer som vist i denne videoen hadde vært fin å ha: Får vel resignere og prøve å finne et verksted som kan reparere for meg :( . . . eller er det noen som har gode tips, som kan gjøre at jeg kan ombestemme meg og klare å gjøre ferdig det jeg har begynt på denne gangen også? --

Vanlig service på Audi blir vel omtrent som på andre biler; - Skifte olje og filtere + noe ettersyn hvert år (inntil 2 år med longlife interval). - Bremseveske annet hvert år. - Registerreim hver 90 eller 120' Oversikt over de viktigste servicepunktene står i serviceboka. Reparasjoner ut over regulær service kan gjerne koste litt mere enn på en gammel Golf el.lign. enkle biler. Deler er noe dyrere, f.eks. forstillinga har mange deler (men holder noe bedre enn tidligere modell) Og så er det trangt over alt (som på mange moderne biler) slik at selv enkle jobber gjerne tar litt ekstra tid, i hvert fall for amatørmekanikere. Ellers er A4 B6 modell med TDI generelt en OK og rimelig driftsikker bil. Tilhengerfeste, fast eller avtagbart var ekstrautstyr. --

Jeg går ut fra at du har "lurt" lasteventilen til å tro at bilen har maks last bak, eller belastning på bakaksel slik at bremseveske slipper gjennom. Du skriver ikke hvilken bil det gjelder, men om det er 2-krets lastventil er det naturligvis en mulighet for at den ene delen er tett. Det som er rart er at du får myk pedal igjen. Når du luftet igjen, kunne du se om det kom luft fra noen av hjulene? Jeg ville prøvd å løsne nippel før lastventil og se om det kommer bremseveske der. Kommer det der, prøver du å løsne nippel etter ventilen og ser om det kommer noe der. --

Registrer deg (gratis) på forumet til http://www.toyotaownersclub.com/ Der kan du laste ned bl.a SERVICE DATA SHEETS og annen nytting info. --

Det avhenger nok mye av hvor, og hvordan du kjører. Jeg opplever denne som økonomisk slik jeg bruker en Vento med tilsvarende motor i god stand. Sjelden over 0.7 i snitt hos meg (lite bykjøring) --

Symptomene og lyden under kjøring tyder mere på defekt bærekule. --

Helt sikkert fornuftig å bytte til rød frostveske. Jeg mener imidlertid at det har vært blå originalt på de fleste jeg har sett fra 95 og eldre -selv om de vel er aluminium radiator alle sammen. --

G2 stativ Passer ikke på G3. Du må ha føtter på takstativet som går innunder gummilista på langs ytterst på taket. Mellom V-merkene. Bilder av en variant her (ikke Thule): http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4620476-fs-mk3-golf-gti-jetta-votex-roof-racks --

Det releet (kalt bl.a. hjelperele) er oftest på pos 4 fra venstre i andre rad. Merket 18. Det styrer bla. viskere, varmeapparatvifte og nødblink (tror jeg). Ditt problem passer egentlig ikke helt hverken med tenningslås eller releet, selv om vi ikke helt skal utelukke det. Virker nesten heller som det er noe kontaktproblemer eller kortslutninger mellom ledninger til instrument og/eller bryter-hendler. Noen nye observasjoner om feilen? --

Pleier å stå på en merkelapp med chassis-nummer, motorkode m.m. i bagasjerommet på de flese VAG biler. Står også en tilsvarende klistrelapp i serviceheftet. --

Ikke akkurat typisk problem, som jeg kjener til. Trodde ikke det var oljemengde-indikator på Golf3, men bare oljetrykk-lampe. Det som er et typsik problem, og som ofte gir noen rare effekter, er er tenningslåsen som svikter. Det er også et rele som styres av tenningslåsen som kan feile. Prøv å slå av og på tenninga og start bilen noen ganger og se om det er antydning til uregelmessigeheter. --

Stemmer. Grønn servoolje, kjøpes hos Møller. --

Det skal ikke være noe forskjell på sedan og avant. Så lenge begge er H7/H7 med elektrisk høyderegulering burde alt stemme. For sikkerhets skyld, gå til f.eks meca.no og tast inn skiltnummer på de forskjellige bilene så får du opp reservedeler som passer og du kan sammenligne. Kan også få listet for en valgt del alle bilmodeller den passer til. --

Du trenger ikke omregistrere for å levere til bilopphugger. (evt. få den hentet). For å få levert bil til vraking, og utbetalt vrakpant kreves kun legitimasjon. Du trenger ikke dokumentasjon på at det er din bil. Du kan naturligvis sende inn salgsmeldinga, men det burde ikke bety noe fra eller til. --

Vær obs. på at fjærbeina (dempere og fjærer m.m.) er forskjellig bak på Golf stasjonsvogn sammenlignet med vanlig Golf og Vento. --

Tror ikke det er så vanlig med full kabling til dør-høyttalere originalt. Et par tråder som viser hvordan folk har fiksa det med bormaskin: http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/290668-mk3-golf-build-thread/ http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/303831-spl-golf-mk3-project/page__view__findpost__p__3849566

Om det er 1.8 16-ventilers motor uten turbo, så har vel ikke disse noe særlig skyv på lave og midlere turtall. Må gjerne opp i 3.500 før det skjer noe særlig, så det blir litt gassing og giring. --

Det er ikke vanskelig å bytte fjærer bak på en Golf III. Er bare en bolt nede, og mutter oppe. Det er en fordel å ha klemmer for å presse sammen fjærenene, selv om du til nød kan klare deg uten på bakfjærene. Det er vel trolig at fjærene bak kan ha blitt litt slappere med årene, slik at bilen kan bli litt skakk om du bytter bare en fjær. Du må regne med muligheten for at demperen er rustet oppe. Da kan du bruke vinkelsliper for å kutte stanga. Fjæreskål oppe kan også være rustet i stykker, på en eller begge sider, og må byttes. De er mye dyrere på stasjonsvogn enn vanlig golf. --