Bwana

Hva er det du trenger sier du ? Foran eller bak ? Om det f.eks. er den "skåla" til fjær på dempere bak, så koster ikke den stort mere enn en 100 lapp hos Møller. --

Du ser ikke noen låsering før du har tatt av drivknuten. Den sitter på akslingen, inne i drivknuten i et spor. Egentlig ikke en låsering, men en fjær som sitter i et spor på akslingen som ekspanderer mot en utvidelse i drivknuten slik at den skal holdes på plass - inntil du kommer med slegga. --

Det skal være bare å banke den av, med en kraftig klubbe. Klubba må ha litt vekt. En snekkerhammer er ikke egnet. --

Du kan finne illustrasjoner for ledningsnett m.m. som kanskje er til hjelp her: http://www.wagenstad.com/ Bla deg frem til type/årsmodell, og Electrical. Illustrasjonene tilsv. ETKA, så de har du kanskje sett på allerede. --

Litt merkelig at Ibiza har en annen ECU kode enn AKL motor i andre biler. Dett som evt. kan bli et problem ved skifte til en annen ECU variant, er at ny ECU må aktiveres mot (den fordømte) startsperren. (http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer.html) Prosedyren avhenger av versjon av startsperre. På noen versjoner må dette gjøres on-line mot fabrikken. Jeg vet ikke om dette kan bli problem om det er enn annen type ECU enn originalt. Edit: Et mulig alternativ kan kanskje være å sende ECU til reparasjon, f.eks. her: http://www.the-ecu-doctor.co.uk/ --

Om bilen starter, og så stopper igjen etter nøyaktig to sekunder, så er det gjerne startsperra - om den har startsperre da ? Typisk spolen ved tenningslåsen som er dårlig, eller dårlig kontakt. Nyere biler har symbol med en bil og en nøkkel oppå i instrumentet, men det har vel ikke denne modellen. ---

Ny 6K0906019 koster 7500,- her: http://www.nbd.no/

Så du har ADZ motor, 1.8l med Monopoint injection. Da kan vi i hvert fall se bort fra Luftmassemåler siden denne ikke har det. Når du ha fått lada opp batteriet, sjekk mulig vakuumlekkasje først siden det er enklest. Ta du en visuell kontroll av vakuumslanger samt kjenner på "forgasseren". Om du mistenker at den sitter litt løst, prøv å holden den godt ned på plass når bilen startes. Du kan jo også sjekke reg-reima, at den ikke er utslitt (mangler tenner) eller er løs slik at den kan ha hoppet over et hakk eller to. Bare å ta av øverste plastdekselet som sitter med to klips. La oss høre fra deg når dette er prøvet. --

Tror foringer er ferdigmontert i ny bærearm. Se tegning og deleliste: http://www.wagenstad.com/index.php?modid=429&page=4-407-10 Lenkearm for stab-staget er kanskje en kandidat for å ta med, i tilfelle muttera er helt fastrusta. Ellers et tips jeg har brukt for å slippe forstillingskontroll - Vet dog ikke om Quattro73 godkjenner metoden :) Forutsatt at du bare har tatt av bærekule eller hele bærearmen nede, og ikke rørt fjærbeina, og bare har gjort dette på en side: Sjekk at rattet stør likt som før når du kjører rett frem. Hvis ikke justerer du bærekula litt ut eller inn. --

Om hjullageret er gått i tusen biter, så hører du det gjerne når hjulet går rundt. I værste fall høres det ut som den gnager jern. Er like trolig at det er bærekule / bærebro. Jekk opp bilen så finner du not ut av det. --

Vakumslangen vil ha betydning. Siden den er koblet til innsugningsmanifolden vil motoren få mere luft enn det som passer med bensinmengden. Blandingen blir for mager og motoren går dårlig, spesielt på tomgang. Med mere gass og høyere turtall blir det mere bensin, og virkningen av den falske luften blir mindre. Ellers greit å vite motortype, slik at vi vet om det er Monopoint eller "ordentlig" injection. Om du ikke har motorkoden for hånden (står i serviceheftet, og i bagasjerommet) så oppgi motorvolum, HK, og årsmodell. --

Det er ikke noen tappkran under tanken. Jeg tror innholdet må suger opp med pumpe om man ikke demonterer tanken. Men, jeg tviler litt på at kondens er problemet. Et vanlig problem på disse bilene er vakumlekkasje. Gjerne i gummipakningen under "forgasseren" (gasspjeld/innsprøytnings-enhet), eller vakuumslangen til bremseforsterkeren. Har bilen stått siden problemet oppsto, eller har den virket igjen siden? --

Koster ca. 90 kroner hos Mekonomen. Trolig ikke mye dyrere andre steder heller. --

Noen sverger til Castrol. Utvilsomt meget bra. Mobil 1 har også et godt renome. Alle andre som møter spec er helt sikkert OK. Skifter du olje ofte, minst hver 15k / 1 år kan du trolig bruke 505.01 Noen av 505.01 finnes i med -40 viskositet. Dette er litt tykkere enn -30 som alle 507.00 oljene har. Om motoren er litt slitt og bruker litt olje, kan det være en fordel. --

Om det er startsperre som feiler, og ikke noe annet galt, så vil bilen starte normalt, og så stoppe etter 2 sekunder. Virker som det er noe annet elektrisk problem her som gjør at det ikke kommer strøm (nok) til alle kretser. --

Mitt inntrykk er at bilkabel.no i flere år ble oppfattet som både seriøst, og med utmerket service. Ref. bl.a. aktivitet v/Fredrik på vwaudi-club.no) Noe må imidlertid ha skjært seg litt i det siste. Håper det ordnet for de som har noe utestående. --

Neste gang en luftenippel sitter fast, kan du prøve å gi den et par kraftige slag med hammeren - i lengderetningen. Dette i tillegg til rustløser. Kommer akkurat fra garasjen etter å ha skiftet en hjulsylinder på Vento'n p.g.a. lekkasje. Nippelen med bremserøret satt godt fast. Måtte bruke rustløser, og en kraftig wice-grip tang. Viktig å ikke vri i stykker bremserøret. Hold evt. nippelen fast med tang eller fastnøkkel og skru av hjulsylinderen. --

Hoggerne i Oslo tar seg gjerne av skiltene for deg, eller du kan ta de med deg å levere til SV selv. Ring forsikringsselskapet og si opp forsikring. ---

Skift hele hjulsylinderen. De er naturligvis neste mulige problem at nipplen/bremserøret sitter fast og ryker, og så må bremserøret også byttes. --

Trykk på der det står Salgsoppgave under de små bildene. Da får du en ren side uten grums å skrive ut. --

Jeg har König No-Problem fra Thoshov til to biler. De har faktisk blitt brukt noen ganger. Broren min har Biltema kjettinger. Han tar seg frem like bra han. Jeg klarer nesten ikke å se forskjell på de. --

Koble fra batteriet, og helst vente noen få minutter.

Er dette motor med Monopoint injection? I så fall får releet spenning fra ECU. Tenningsbakstykke er da ikke trolig feilkilde siden ECU har spenning (motor går) Mulige feilkilder er da ledning/kontakter mellom rele og ECU, og jordforbindelsen til releet. Jeg tror helst på jordingsfeil.

Kan virke som ABS kransen ikke er flyttet over på de nye skivene ??? Se illustrasjoner her: http://jcrdevelopments.com/tags/cars/replacing-audi-a4-b5-rear-discs-and-pads?page=show --

Reg. avgift: http://www.finn.no/finn/car/regtax År er første gang registrert.