Jesper1201

Regner med du har prøvd å åpne fra innsiden? Enten har låsekasse tatt kvelden eller så kan det være brudd i ledningspølse mellom karosseri og dør. Er det brudd, kan låsekassa åpnes ved å sette spenning på de rette pinnene. Anbefaler ikke å gjøre det hvis ikke en vet hva en gjør. VW har dobbeltlåsing, som betyr at innvendig døråpner kobles fra i låsekassa, så du vil ikke klare å få opp døra uten å komme deg inn til låsekassa. Noen klarer man å åpne med litt jobb, andre må man fysisk ødelegge låsekassa for å få åpnet den. Sistnevnte er en forbanna møkkajobb… Du klarer ikke få av dørtrekk helt uten å åpne dør, men du klarer kanskje å vippe det av i toppen med litt overtaling.

Bare å skru i vei. Slitasjevarsler er bare en ledning som går i loop og registrerer brudd hvis klossen blir for slitt. Ingenting som trengs å nullstilles eller slikt. Ved skifte bak må en kjøre tilbake el.motor i caliper med diagnose.

Som sagt, sjekk det jeg sa. Er ikke corden synlig hadde ikke det der blitt mangel på PKK pr.d.d Jeg kan anbefaler å skifte noe på en bil, men det betyr ikke at en må eller at det er trafikkfarlig å kjøre med.

Dytt en skrutrekker inn i sprekken/skaden og vipp gummien tilside, hvis du ikke ser stålcorden er det bare å kjøre videre.

Nja… NAF har jo startet opp noen verksteder, men jeg ville prioritert å finne et verksted som er flinke på feilsøk/elektro. Jeg vet det er vanskelig å finne idag, spesielt fordi «alle» sier de er flinke. Du kan jo prøve et lokalt Mekonomen/BilXtra/Meca verksted av litt størrelse hvis det finnes der du holder hus.

Den klumpen nederst med 2/3 ledninger av litt størrelse er thermobryter, fungerer som et relé men styrt av temperatur istedenfor spenning.

Anbefaler å styre unna kjedemotorer, da evt. problemer ofte er kortbare. Det er dårlig med dreiemoment i bunn, men kombinert med DSG (anbefales!) så spiller det ingen stor rolle.

Foreslår å ta bilen til et annet, uavhengig verksted og få de til å finne ut av feilen, samt dokumentere godt (be spesifikt om dette) og hvis feilen kan settes i sammenheng med turen hos Møller er det bare å fremlegge dokumentasjon ovenfor de. Har hatt inne flere biler hvor feil angivelig har kommet etter besøk hos annet verksted, og i noen av de har det også vist seg å være tilfelle, så man skal ikke stole blindt på merkeverksted og tro at de ikke kan gjøre feil.

Utifra feilkodene vil jeg gjette på at de har glemt en kontakt el. når de har montert sammen, men selvfølgelig umulig å si sikkert uten å selv ha sett på bilen. Feil på kommunikasjon til rattstammestyreenhet, vindusviskere, CAN-bus feil, spenningsforsyning etc.

Brått blitt sånn, vært sånn lenge eller akkurat kjøpt bilen? Sjekk funksjonalitet til thermobryter på radiator.

Dessverre er registerkjede blitt et stort problem og det er heller å anse som negativt å ha det kontra registerreim. Mange biler sliter med dårlig kjede, men BMW/MINI topper nok listen over hvor lav kjørelengde registerkjede holder. Mange Mini’er som må bytte kjede lenge før 110’000km.

Så, hvis du på kald motor skrur tenning på og så umiddelbart av igjen går radiatorvifte?

Kan være at det oppstår tenningsbank og ECU retarderer tenning for å motvirke det. Må i tilfelle logge verdier fra LMM til dyser/tenning og lambda for å vite hva som foregår.

Er girspak like hard hvis du forsøker gire med motor avskrudd?

Normalt at kompressor slår inn/ut under drift, med en innslagskompressor er det måten systemet fungerer. Ja, så lenge systemet er i drift vil det kunne komme kondens ut under bilen.

VW har ikke hatt for vane å skifte på kontakten til hornet, men kan ikke garantere at det passer, da må delekatalog/delenr. sjekkes.

Finnes to forskjellige typer kompressorer, innslags kompressor og variabel kompressor, jeg vet ikke hvilken du har. Innslagskompressor bruker magnetclutch for inn/ut kobling, denne skal ikke gå hele tiden. Variabel kompressor forandrer på (enkelt forklart) innmaten i kompressor og vil til enhvertid gå rundt (så lenge motor går selvfølgelig)

Ble regulator på fuel rail eller pumpa byttet? Måten å feilsøke er å kjøre en log over FP og sjekke når/hvordan det dropper for å kunne gi en pekepinn på hva årsaken er. Har også vært noen tilfeller av havari av HPFP på disse, særlig hvis det har vært feilfylt engang.

Led hovedlys? Isåfall har du ingen «fjernlysledning» inn på lampa, da det sitter en egen styreenhet i lampa og fjernlyset trigges via Can-bus signal. Da bør du bruke en såkaldt «Can-bus adapter» som kobles til Can nettet og henter en fjernlys trigger som du igjen kan koble til et relé.

Space ut så mye vil gi en ekstremt stor feilbelastning på hjuloppheng og hjullager, og du vil garantert forringe levetiden betraktelig.

Hvis du mener lyden aldri har vært der før, så kan jeg ikke svare på det. Men det et normalt at ASV gjør dette.

Hvis det fortsatt ikke kommer eksos ut bak, så mener jeg du bør demontere, ja. Kommer det eksos ut bak, så nei. Ja, som jeg nevnte innledningsvis så syns jeg det minner mer om blokkering et sted. Fikk for med at IC var sjekket, men hvis den ikke er det så sjekk alt - hele innsugssystemet fra luftfilterboks og til turbo. Har du kontroller turbinaksel i turbo?

Tipper det du hører er ASV som lukker/åpner, lukker/åpner, lukker/åpner. Det er en standard prosedyre for å "ventilere" innsugsystemet etter stans av motor.

Hvis bilen er bygd om komplett, dvs. alt av styreenheter etc. sitter det et lite back-up batteri i bilen. Du vil derimot få en feilmelding på display i bil hvis dette er defekt. Anbefaler å starte feilsøk etter stømtjuv først som sist.

Hvis det konstanteres at lyden kommer fra clutchhus, vil jeg heller tippe feil på trykkplate/lamell. Lyden er for metallisk til at jeg vil si det er svinghjul, men kan selvfølgelig bli lurt av dårlig lyd på telefon.