Karln

Selvfølgelig helt enig i det, sikkerhet først. Sier bare at om det går det ann å få bedre lys uten ekstra lyskastere vil jeg prøve å få til det først :)

ja kanskje det ja, smart. Men da må jeg fortsatt skaffe meg "facelift" lyktene? hvor får man tak i de for en rimelig penge, og passer de rett inn?

nah, vil helst ikke ha no sånne "lyskastere" i veien for grillen min :) beste måtte jo vært å fått tak i h7 xenon-reflektorer som passa rett inn, hvis det finns da?

Har en a4 b5 -96 stv 1.8t med tragisk dårlige frontlys. Har ikke tåkelys, så har h4 pærer, altså nær- og fjernlys i ei pære. Pendler en del mellom Trondheim og oslo, og helst om natta for å slippe trafikk. Dvs mye mørkekjøring med fare for mye elg osv (østerdalen). Av den grunn har jeg lyst på bedre lys, og vurderer xenon-kit. Men jeg har ikke lyst på bi-xenon da det: 1: Blender motgående billister selvom du har på nærlys, i orginale reflektorer. 2: lettere å oppdage for politiet da du ikke kan sette på halogen-nærlysa hvis de sku væra i nærheten. Men er selvfølgelig litt problematisk å få bare xenon (single beam, bare xenon i fjernlys) når jeg har h4 pærer. Noen som har no tips til hvordan jeg skal få til dette på en grei, og gjerne billig måte? evt hvor man får kjøpt h7 reflektorer, og hvordan det er å montere dette mhp på ledningsnett og passform?

vital feil av meg, beklager for det, og takk for at du så det :) Feilen er nå retta opp. Tok forresten opp å så på det nå, og da var simmerringen tydeligvis presset på plass der den skulle være :) MEN(!) hell i uhell, fant ut at biltema sine lager var gåene alt. begge ytterlagrene hadde vitale skader, og de indre hadde noen små hakk i ytterringen. Så flaks at jeg åpna det igjen :)

sliter med samma greia, irriterende! og ja, jeg har trykki "husk meg". kanke helt skjønne åffer sikkerheten skal væra så voldsom på et bilforum?!?

Dette er en GUIDE om hvordan man bytter bremser på Audi A4 mod 96-99, tror kanskje -95 faller innunder samme guide, antageligvis også A6 i samme årsmodeller. OBS! jeg er bare en hobbymekaniker, og funksjonelle bremser er viktig på en bil, så jeg viser bare hva jeg har gjort, men tar ikke ansvar for evt feil som blir gjort av andre. Bremser bør selvfølgelig byttes hos forhandler for å være sikker. Personlig syns jeg jobben var ganske grei, og ser ingen grunn til å betale verkstedet i dyre dommer for å få gjort dette. Jeg bytta for en drøy mnd siden, og alt har fungert optimalt siden. Etter hva jeg har forstått han man ifølge norsk lov, lov til å reparere alt på sin egen bil. - Da kan vi begynne: Et godt tips er å ha på rustløser (aka CRC, 5-56, 3-36 osv..) på alle bolter og muttere som skal løsnes, i god tid før du faktisk skal løsne de, da den bruker litt tid på å trenge inn. Gjør du dette er sjansen for skru over gjenger osv litt mindre :) Først litt om delene: Jeg undersøkte flere steder og leste en del på forskjellige forumer for å få en grunnkunnskap om pris og kvalitet. Her er prisundersøkelsene jeg har gjort: BILTEMA: _______________________________________________________________________ Skiver: Foran 499,- x2 = 998,- Bak 349,- x2 = 698,- Klosser: Foran 279,- x2 = 558,- bak 199,- x2 = 398,- Monteringssett: = 300,- _______________________________________________________________________ SUM BILTEMA: = 2952,- _______________________________________________________________________ BILTEMA Calipers: caliper vag bak: = 699,- /stk Caliper vag foran = 599,-/stk Repsett: = 89,-/stk _______________________________________________________________________ FCP groton: (USA) _______________________________________________________________________ Skiver: Foran 296,- x2 = 592,- Bak 210,- x2 = 420,- Klosser: Foran = 371,- bak = 270,- =1650,- *1,25(mva)+200tollgebyr+500frakt _______________________________________________________________________ SUM FCP =2800,- BS bildeler: (Sandefjord) _______________________________________________________________________ skiver: Foran EBC orginal =1049,- bak = 999,- Klosser Foran EBC orginal =399,- bak =199,- _______________________________________________________________________ SUM BS Bildeler =2646,- Norskbildelsenter: _______________________________________________________________________ skiver Foran: = 940,- bak: = 800,- Klosser foran: = 551,- Bak: = 328,- _______________________________________________________________________ SUM Norskbildelsenter = 2619,- Mekonomen: > 3000,- Som du ser ovenfor er ikke prisforskjellene de helt store, så jeg valgte ut ifra kvalitet, og har hørt at EBC-bremser skal være av god kvaltitet. Biltema sine klosser har rykte på seg for å sote mye, og møller bil gadd jeg rett og slett ikke sjekke da de stort sett kjører dobbel pris eller mer. I ettertid savner jeg slitespor på EBC-bremsene mine, og syns de ruster merkelig fort etter de har stått stille en dag, men mulig det er helt vanlig. Funskjonaliteten er det i hvertfall ingenting og si på, og det er jo det som er det viktige. Da jeg fikk av bremsene og kalipterne konkluderte jeg med at det kunne være en god investering å bytte kaliptere samtidig. Da trege kaliptere gjerne vil føre til hyppigere slitasje på bremsene, og de vil gjerne ikke holde like lenge som de skulle gjort. Med litt skeptis dro jeg til biltema for å handle, for de hadde ca. halv pris av neste mann på prislista. Kjøpte alle 4 kalipterne og til min store overaskelse når jeg sammenligna de med de orginale kalipterne som satt på bilen, klarte jeg ikke ense en eneste liten forskjell på de. Så bare dumt å kjøpe "orginale" til 2-3ganger prisen når biltema sine sikkert kommer fra samme fabrikk, bare uten audi-logoen.. På disse følger det med nye glidebolter til brakettene, så ikke kjøp disse hos mekonomen i tillegg, hvor de skulle ha ca.300,- for de. Men, OBS! når du kjøper kaliptere hos biltema, sjekk oppi esken at du har fått en høyre og en venstre, for jeg fikk like 3 ganger! De skal være speilvendte i forhold til hverandre, altså bremseslangen skal inn på motsatt side osv.. Img_1728 Når det kommer til hjullager foran er det ikke nødvendig å bytte disse såssant de ikke er utslitt. Det kan kjennes ved at du jekker opp bilen så hjulet henger fritt, så prøver du å lea litt på det alle veier for å kjenne om det er slark i det. Virker det fast og fint er det ingen grunn til å bytte det. Det er umulig å si hvor lenge et godt hjullager har igjen, det kan holde alt fra til i mårra eller gå 10år til. Er det helt gåent vil du høre en raslelyd når du kjører, og det vil utvikle varme. Hvis det er slark i hjulet når du lear på det, kan det være at at senterbolten i navet kan være for dårlig skrudd til, og da kan du prøve å stramme den litt igjen. Hvordan stramme kommer jeg tilbake til senere. Når det gjelder hjullager bak vil jeg anbefale å bytte de i samme slengen, uansett. Av den enkle grunn at ytre ring av indre og ytre hjullager bak (det er både indre (størst) og ytre (minst) hjullager) er presset inn i i bremsskiven, og de ringene kan være veldig vanskelig å få ut igjen av den gamle bremseskiven uten å ødelegge de, for de sitter meget godt og er vanskelig tilgjengelige. Tror jeg ga ca. 350,- for indre og ytre hjullager bak på biltema. "edit: ---> Ikke fornøyd med biltema sin hjullager, er min nyeste erfaring. Tok opp for å se hvodan ting så ut etter jeg hadde kjørt med det en stund, og til min store overraskelse var det spon i ene ytterlageret, og det andre ytterlageret var helt ødelagt (knekt). Dette hadde skjedd etter ca.150mil. Noen småhakk i innerlagrene også. Mulig jeg fikk av et dårlig parti, men tør i alle fall ikke prøve de igjen. Feilkilder kan også være for lite fett inni lageret, eller at jeg har stramma for hardt. Stakk uansett på mekonomen å kjøpte hjullager der, til ca.600kr/side syns jeg å huske. Handla også et par tuber CRC lagerfett der, da jeg har lest diverse negative ting om biltema sitt lagerfett. Hvorvidt kvaliteten på biltema sitt fett er bra eller ikke vet jeg ikke for sikkert, men ville ikke ta noen sjanser." Så til jobben, Foran: Foran er desidert enklest. Her jekker du opp bilen (naturligvis) og tar av hjulet. Da er i prinsippet bremseskiven løs, da det er hjulboltene til felgen som låser skiva i navet. Men kalipteren sørger for at det ikke er mulig å få av skiva. Så da må kalipteren løsnes. Først skrur du av bremserøret, og blender røret slik at det ikke kommer noe smuss inn i systemet. Img_1741 Så løsner du den lille braketten som sitter på kalipteren hvor bremseslangen går over til bremserøret og ABS-ledninger er festet. det er en liten 8-9mm sekskanta bolt. Img_1751 Da er det bare å sku av de to 17mm boltene på brakketene, så er kalipterene med klossene løs, og bremseskiva kan dras av navet. Img_1907 Img_1920 Så løsner du glideboltene som fester kalipteren i braketten, slik at du får ut klossene osv. Img_1763 Braketten rengjorde jeg slik at glideflatene/sporene skulle bli rene og pene igjen. Så smurte jeg et syltynt lag med fett på alle glideflater både på braketter, klosser og kaliptere sånn at alt skulle kunne gli lett frem og tilbake. Da slipper klossene lettere taket på skiva når du slepper opp bremsen igjen, og da vil bremsene holde lenger. Bare pass på å ikke få noe fett på bremsebelegget, da det naturligvis vil føre til redusert bremseeffekt. Img_1761 Monter sammen den nye kalipteren igjen med de nye klossene, hvorav den bremseklossen med de 3 "tennene" på baksiden skal presses inn i stempelet. Det er ingen forskjell på klossene til høyre og venstre side. Bare forskjellig foran og bak, og indre og ytre kloss på skiven. Pass på at glideboltene er godt smurt inn i fett e.l før du setter på "pluggen". Fett fortrenger vann og luft, som igjen hindrer rust, som igjen vil føre til forlenget levetid grunnet at alt glir lettere. Når den er komplett er det bare å begynne å montere bremsene på bilen igjen. Den lednignen som sitter på indre bremsekloss er for biler som kan registrere slitt bremsebelegg, noe min ikke har oppsett for, så den gjorde jeg kort prosess på og klipte rett av. Img_1767. Sett på den nye bremseskiva og fest den med en hjulbolt for enkelhets skyld. img_1769 Så skrur du på plass braketten med kalipteren ved hjelp av de to 17mm boltene igjen. img_1742 Skru på plass den lille braketten som holder bremseslangen og ABS-ledningen igjen, og skru bremserøret inn i kalipteren igjen. Pass på at alt sitter relativt godt, og vips, så er du ferdig på den ene siden foran! Samme prosedyre på motsatt side. Så bytter vi bak: Litt mer innviklet her, da hjullagere osv må av, men helt overkommelig. Også her starter vi med å heve bilen og ta av hjulet :) Så løsner du bremserøret fra bremseslangen. (du kan ikke bare løsne bremseslangen rett fra kalipteren desverre, da bremseslangen og mutteren er som en fast del. Er ikke bremseslangen løs i andre enden, vil den bare vri seg). Skal du bytte bremseslangen uansett (som kan være en fordel hvis den gamle begynner å bli sliten) kan du jo bare klippe den av istedet, men når du skal montere det sammen igjen må du skru bremseslangen inn i kalipteren før du skrur den fast i bremserøret. Img_1821 På min satt overgangen fra bremserøret til bremseslangen passe godt, og det endte med at jeg skrudde sprekk i mutteren til bremserøret, så jeg måtte bytte dette (husk rustløser i god til før du begynner å skru). Jeg kjøpte bremesrør og bremseslange hos mekonomen for ca.600,- for begge sider. litt tuklete å løsne bremserøret i fremkant grunnet dårlig plass. Bremserørene skal være ca.51cm og kom som et rett rør (metervare). Du må altså bøye det til selv. Når du bøyer det kan det være en fordel å gjøre det rundt et stort rør e.l, slik at du ikke knekker det. img_1796 img_1795 Så løsner du vairen for håndbrekket. En lur måte å få til det på er å dra på håndbrekket, sette på en klemme slik at fjærbrakettene holdes sammen, også løsne håndbrekket igjen. Da er det bare å nappe vaieren ut av fjærbraketten. På de nye kalipterene følger det med nye fjærbraketter osv, så da er det bare å nappe av den lille låseringen som fester håndbrekkvaieren til fjærbraketten. Img_1824 Da er det klart for å løsne kalipteren. Den er festa med to umbracobolter i braketten. Skru opp disse og kalipterene skulle være løs. img_1828 Men på den bakre kalipteren må stempelet skrus inn for at den skal sleppe. Det vil antageligvis hindre deg i at du klarer å dra den av skiva pga at klossene ligger såpass inntil, at de ikke kommer forbi den ytterkanten på skiva som ikke er slitt ned. Så da må du løsne skiva og, slik at kalipteren blir med av. Da presser du forsiktig ut navkoppen med et flattjern eller noe. img_1829 Så tar du ut låsepinnen med mutterlåseringen. og skrur av navmutteren. Da er skiva løs, og det er bare dra den ut. men da vil det ytre lageret følge med ut, kanskje det indre også. Merk deg rekkefølgen og retingen på lagerdelene, slik at du får det på plass igjen slik det var. img_1831 For å få kalipteren til å sleppe skiva bruker du vinkelsliperen til å pusse av et stykke av ytterkanten på begge sider på skiva, slik at du kan dreie kalipteren til det område du har pussa, slik at du får dratt den av. Img_1836 Da er det bare å demontere kaliptere, brakett og klosser. Brakett rengjør du og smører slik som foran før du monterer det igjen. Et problem jeg hadde her var at minst en av glideboltene hadde rusta seg skikkelig fast, det var ikke mulig å lea på den. Siden det virka som om det bare var møller bil førte disse, og tok ca.1000,- per brakett, fant jeg ut at det var en god investering å prøve å fikse den gamle selv. Nye glidebolter fulgte med den nye kalipteren, så det var bare å prøve å få ut den gamle. Det jeg gjorde var å borre et lite hull i bakkant på braketten der glidebolten hadde grodd fast, så bruke dor og slegge for å banke den ut igjen. Det jeg mener ved at den satt godt, var jeg slo skakk et dor i første forsøk. Så jeg måtte borre et større hull slik at jeg fikk plass til en større dor før jeg klarte å slegge den ut. img_1839 img_1842 Så tok jeg et passende bor og borra opp glidesporet til glidebolten i brakketen, slik at det ble bedre plass til den nye glidebolten. Det er bedre at det er litt for god enn litt for dårlig plass der. Dette sporet vil ikke utsettes for mye juling uansett, da det er merkverdig liten bevegelse som skal til for at klossene presses inntil skiva. Så sveisa jeg igjen hullet i bakkant. img_1849 Monter sammen den nye kalipteren med braketten og de nye bremseklossene. Rengjør glideflatene og smør de inn med tynt lag fett. Husk å fyll glidesporene og mansjettene til glideboltene med fett. Img_1855 img_1856 img_1858 De to små metallbitene som ligger mellom bremseklossene på det øverste bildet fant jeg vel egentlig ikke helt ut hvordan jeg sku bruke, så jeg lot dem ligge, men må være noe med brakketsporene. (tar gjerne imot tips her, håper de ikke var esensielle. Bilen bremser da vaffal bra uten.. ;)) Så må du flytte ABS-ringen fra den gamle skiva over på den nye. Bruk en dor med gummitupp e.l. og bank forsiktig på baksiden til ringen gjennom hjulbolthullene på bremskiva til den løsner. Så rengjør du den og banker den forsiktig på den nye skiva. Viktig at den ligger helt ned til stoppekanten hele veien rundt, slik at den får en jevn avstand mot ABS-sensoren ved rotasjon. img_1840 Så finner du frem det nye lageret (indre) og tar ytterringen på lageret og presser (banker pent) den ned i baksiden på den nye skiva. Lagerene skal peke med kon inn mot hverandre. Det jeg gjorde var jeg fant en pipe som passet akkurat på de nye ytterringene og banket på dette med en gummiklubbe på dette, henholdsvis 38mm på innerlageret og 32mm på ytterlageret. Pass på ikke lag hakk eller noe i den nye lagerringen. Det kan gli lettere på plass hvis du smører veggen inn med litt fett først. Sørg for å bank det helt inn til det ikke kommer lenger. Det samme gjør du med ringen til det ytre lageret, bare på andre siden av skiva. (lagrene skal peke mot hverandre). Indre lager skal plasseres komplett i bremseskiven og simmerringen skal så bankes forsiktig innpå til den ikke går lenger inn. Sørg for å ha på forholdsvis mye lagerfett! Den beste måten å gjøre det på er å legge en stor haug med lagerfett i hånda, så banker du "undersiden" av lageret mot fettet hele veien rundt, helt til du ser at fettet pipler opp på "oversiden" av lageret. det tar litt tid, men da er du sikker på at lagerrullene går i fett, og det er veldig vikig! fyll fett også rundt lageret. (bilder kommer senere) img_1843 Rengjør så navet for gammelt smuss og fett og sett det inn i nytt lagerfett. Så setter du på skiva, pass på å ha masse fett inni skiva og, men ikke få fett på skivens overflate der klossene skal presse sammen. Smør/bank det ytre lageret inn i lagerfett og plasser det inn i skiva rundt navet, hvor konen skal peke fra deg, altså inn mot midten. Så setter du på låseskiven og mutteren. Viktig at alt vasser i fett! Så skrur du på navmutteren. En vanlig metode er å skru til mutteren pent, samtidig som du vrir på skiva med hånda. skru mutteren helt til skiva blir litt tyngre å dreie, så løsner du mutteren litt helt til skiva begynner å gå forholdsvis lett igjen. Kjenn etter at det ikke er slark i skiva, hvis det er det må du stramme skruen litt igjen. Sett på mutterlåseringen og låsepinnen (i rekkefølge som vist på bildet, bare at låsepinnen mangler på bildet.) ha fett i nav-/fettkoppen, og klem den inn igjen. En annen metode, som jeg fikk høre av en kar på et mekonomen-verksted, er å skru til mutteren pent, for så å sette på hjulet og kjenne etter slark. er det litt slark, tar du av hjulet igjen, og strammer litt til. Det er nesten bedre at det er bittelitt slark, enn at man har strammet for hardt. Han mekonomen karen sa at den vanligste feilen var at folk stramma for hardt. Jeg brukte den siste metoden, kjørte et stykke, kjente etter slark, og stramma litt til. Hvis man strammer for hardt, og lager et lite hakk eller slitasjespor i lageret, kan det alledrede være på god vei til å væra gåent. img_1846 img_1847 OBS! Sjekk avstand mellom ABS-sensor og ABS-krans før du monterer på kalipter. Avstanden skal være så liten som mulig. Drei på bremseskiva mens du ser etter at avstanden mellom krans og sensor er konstant. Er avstanden for stor vil du få en feilmedling når du begynner å kjøre, og ABSen bil kutte ut. Skulle avstanden være stor etter montering kan sensoren nappes litt ut med en tang, hvis det ikke er nok, har du ikke fått banket ytteringen på indre lageret helt på plass. (dette gjelder bak) img_1864 Så skrur du bremseslangen tilbake i kalipteren før du monterer kalipteren tilbake på bilen ved hjelp av de to umbracoboltene. img_1813 Så skrur du fast bremseslangen i bremserøret. Husk den lille klipsen som sitter i overgangen. Så trer du vaieren til håndbrekket inn i fjærbrakettern og setter på låseringen. Det kan være en fordel å tre vaieren inn i sporet sitt og dra på håndbrekket for at låseringen skal gli lettere inn i sporet sitt. Sjekk at alle bolter og muttere sitter som det skal, og vips så er du ferdig på ene siden bak. Samme prosedyre på motsatt side. img_1818 Når du har fått bytta ferdig må systemet luftes. Det kan være greit å trykke ut den gamle bremsevesken og ha på ny, da alle oljer skal byttes med tiden. Fyll opp beholderen igjen og begynn å lufte. Det sies at det skal luftes lengst fra bremsebeholderen først, altså bak. På biltema kjøpte jeg et par gjennomsiktige "bremselufteslanger" som har en enveisventil i enden. (39,-) Grunnet den gjennomsiktige slangen er det lettere å se luftboblene. Img_1816 Så begynner vi å lufte på ene siden bak, samme hvem side du begynner på. Det er greit å være to for å gjøre dette. Tre den gjennomsiktige slangen på luftenippelen på kalipteren og løsne luftenippelen. (bare skru den opp en halv omdreining e.l slik at bremsevesken kan strømme gjennom). De andre luftenipplene på de andre kalipterne må være stengt/skrudd til. Så går den ene å pumper forsiktig på bremsepedalen (med bilen av) mens den andre ligger å ser om det kommer luftbobler. Når boblene tar slutt og det strømmer ren bremseveske, trykker du bremsepedalen sakte ned mens den andre strammer til nippelen, for at det ikke skal komme luft i systemet igjen. Så setter du på beskyttelseshetten igjen og fortsetter til neste hjul bak og gjennomfører samme prosedyre. Så tar du foran. Pass på at beholderen med bremseveske aldri går tom, slik at luft ikke presses inn i systemet igjen. Img_1859 I min instruksjonsbok sto det at jeg skulle bruke Dot 4+. Dette kjøpte jeg 2stk av på biltema for ca.40,- hver. greit å ha to hvis det skulle lekke mye mens du lufter. Ta deg en kjøretur bruk og bremsene aktivt slik at de boblene som er igjen i systemet får flyttet seg til kalipterene. Gjenta lufteprosedyren igjen helt til bremsepedalen blir normalt hard igjen. (den skal være hard når bilen går og bremsekraftforsterkeren er i drift.) Er alt tett og lufttomt skal det ikke gå ann å bånne bremsepedalen. Det var ca en mnd siden jeg bytta bremser da jeg skrev denne, så noe kan være glemt, men jeg skal fylle etter hvis jeg kommer på noe. Hvis det er noe som mangler/noe du lurer på, er det bare å spørre, så skal j svare så godt jeg kan :) Til slutt en liten krabat jeg fant i det jeg skulle legge meg ned å lufte VF, og han var jaggu svær! ser ikke etnisk norsk ut ;) Noen som vet hva det er?? Img_1863 Og jeg sier som RR i p3; - har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til meg ;) Håper dette var til litt hjelp, og lykke til!

takk for det :)

Dette er en lett forklaring på hvordan man bytter termostat på en audi 1.8T motor (A4 B5 sådan) Dette er en enkel og grei jobb som er fort gjort, og ingen grunn til å betale verkstedet i dyre dommer for at de skal gjøre det for deg. Av deler trenger man selvfølgelig en ny termostat med medfølgende pakning (stor o-ring), samt kjøleveske hvis man ikke har tenkt å bruke den gamle. Termostaten kjøpte jeg på Mekonomen til ca.300kr, og da fulgte pakningen med. tror de skulle ha rundt 700kr på møller. Han fyren på møller sa det skulle være G12 kjøleveske. Der skulle de ha 179,- for 1.5L konsentrat, så det gadd jeg ikke. Stakk på bilekstra og kjøpte en rød konsentrat 5L Comma G30 for 289,- Tror mekonomen skulle ha ca.200kr for 4L konsentrat, litt ettersom merke. Totalt fylte jeg på ca. 6L ferdigblandet. Nå som vintrene er blitt så kalde anbefales det å blande 50-50 vann-konsentrat, slik at den skal ha et frysepunkt på rundt -34grader. Av verktøy trenger man: -Et flattjern -Umbraco 6mm -13mm fastnøkkel eller skralle -En snerten 10mm, slik at man kommer til skruene på vinkelrøret uttapå der termostaten sitter - evt en slangeklemme size 20 hvis den gamle begynner å bli sliten Så til jobben: Det er desidert lettest å skifte den fra undersiden, så har du tilgang på til en løftebukk anbefales den brukt. 1. Skru av lokket på ekspansjonstanken (for at den gamle kjøleveska skal renne lettere ut), heis bilen opp og sett noe under bilen som kan samle opp kjøleveska som snart vil renne. Termostaten sitter på venstre side av motoren rett under vannpumpa. 2. Ta av beskyttelseplata under bilen, (hvis den fortsatt sitter der) løsne slangeklemmen på slangen som går inn på plastvinkelen, dra av slangen og la den renne seg tom. (OBS! pass kroppsdeler, kan være skadelig varmt vann hvis bilen nettopp har gått) 3. demonter staget som går rett under den vinkelen som nedre radiatorslange er festet på. (bare for å komme lettere til). Den er festet med en 6mm umbraco i toppen, og en vanlig 13mm 6-kanta mutter nederst. 4. Skru ut de to 10mm boltene på plastvinkelen (kan være litt vanskelige å komme til), og ta vinkelen av. Da ser du rett inn på termostaten. Den er det bare å nappe den ut, men OBS! da kommer all kjøleveska som er i motoren til å renne ut, så pass deg hvis vannet er varmt. Pass på å få ut pakningen og. -Skyll gjerne gjennom med systemet med vann før du setter i termostaten igjen for å få ut all den gamle kjøleveska. 5. Legg den nye pakningen på vinkelrøret med termostaten oppå, og monter det tilbake i vannpumpa. Termostaten skal stå med fjæra inn mot motoren, da det er motorvannet som skal varme termostaten for at den skal åpne seg. 6. Da gjenstår det bare å skru på plass alt sammen, og fylle på kjøleveske igjen. Jeg lot bilen gå litt etter jeg hadde fylt på for at alle tomrom sku være fulle når jeg var ferdig å fylle. Jeg fikk på omtrent 6liter ferdig blanda. Håper dette var til hjelp :uhhmmwhat?:

bare skru ut bolten som fester demperen i nedre bæream, stram opp fjæra med et par fjærklemmer, så presser du nedre bærearm ned, slik at du klarer å lure bunnen på demperen over bærearmen. Da er det bare å løsne de 3 boltene oppi tårnet som demperen en festet i, og vips, så er den ute! :)

Bra du fant ut av det! deprimerende når sånt skjer, men så utrolig godt når det endelig løser seg :) Coilene er visst et problem på dem!

hatt bilen på verksted hos snapdrive. (4-700kr/t) og de fant ut at dt var en transistorenhet til syl.2 som hadde røki. de tok 2300,- for den + litt arbeid. sikkert overprisa for den delen, men hakke rekki å undersøkt det enda. vaffal godt å endelig ha fiksa det. hørt det kan være litt skummelt å få oppsamling av overskuddbensin i eksonanlegget pga dette, og kan dermed lage en aldri så liten "utblåsning" som kan ta knekken på både katalysator og eksosanlegget. håper detta kan væra til hjelp for andre som evt får liknende problemer :)

har nå vært å bytta om på coilene, og fant ut at de funker som de skal. så bytta jeg tennpluggen på den aktuelle syl. og det hjalp desverre ingenting. så da skjønner ikke jeg hva det kan være lenger, og da ser det ut om det kommer til å påløpe seg dyre verkstedtimer desverre :( har ikke fått sjekka om det er strøm i ledningen inn til coilen, men skal vel mye til at det er det som plutselig er problemet?? Fant ikke noe feilkoder som hadde med problemet å gjøre heller.. så da må det kanskje være noe mekanisk? stempelringer eller noe.. noen som veit om noe billig verksted i trondheim? møller sku ha 1300kr/timen sykt! dem har vel peiling på hva dem gjør, men lell! ingen som har vært borti lignende??

Var nå ute og tok en titt på det. fatta jo mistanke om 1 syl. som ikke gikk, så jeg starta bilen og dro av og satte på igjen plugghette på hver sylinder. på nest fremre sylinder var det ikke no turtallsendrin, og det vil vel si at den ikke går av en eller annen grunn. tror og håper det er pluggen bare. noen som vet om det er gammaldags stiftfordeler på de her?? evt. om jeg bør kjøpe orginal pluggen?

Hei! Har en Audi A4 b5 1.8T 1996mod. (stv) fikk meg en liten overraskelse idag. starta bilen og kjørte ca.20 min, så stoppa jeg et par timer for å hoppe i havet å dykke. når jeg kom opp igjen å starta bilen, fuska den. virker som om den bare går på 3 av 4 sylindere. den går, men ikke bra, rister mye i motorn, spesielt på lavt turtall. sjekka at plughettene satt som de skulle. tviler på at det er kondens på tanken. noen som har vært borte i det her før?? gått ca.150 000km. kan jo såklart hende det er tennpluggen eller ledningene, trokke de har vært bytta på hvertfall 50 000... men rart at en plutselig sku kutte ut sånn uten videre da?! tenker som så at det er vel enten luft/bensin eller gnisten det må værra no gæli med.. lukta forresten uvanlig surt av den og. Takker for alle tips som fårhåpentligvis måtte komme :)

Mitt senkesett: TA Technix - Justerbart - senker rundt 20-120 tror jeg, (litt usikker der, lenge siden montering) - import fra tyskland - Ca. pris, 4k - Fornøyd?: ikke fullt så stivt, men absolutt et helt greit sett til den prisen. - Andre kommentarer: kjørt på min A4 B5 1.8T stv. Etter ca.2års bruk har jeg fått lekk i høyre demper bak, slitt en stund med å finne en løsning, men fant en kar nedi ås som dreiv med detta og kunne gi meg en tilsvarende demper til 400,- :D http://www.partsandretards.com/ Kjøpte forresten også et 40/40 senkesett på NBD, monterte foran bare, for var litt skeptisk om det senka nok, og det gjorde det ikke, blei helt skeivt i forhold til bak hvis j hadde montert der og. trudde kanskje dem hadde tatt hensyn til at bilen er høyre foran og kompansert for det, men nei! kosta ca.3500 tror jeg. Er forresten til salgs, så å si ubrukt! ;) skar få det for 2k! nå prøvde jeg ikke detta settet bak, så fikk ikke helt oversikt over kjøreegenskapende, men tror det var ganske greit!

Problem solved! Fant et firma nedi Ås http://www.partsandretards.com/ som forhandler Ta Technix, og han sku ha 400,- for en ny demper :D

Nettopp hatt bilen på eu (A4 B5 1.8T stasjonsv. fwd) Fikk beskjed om at høyre demper bak (justerbart Ta Technix) var lekk og måtte byttes. Men tviler på at jeg klarer å få kjøpt bare den ene demperen, dessuten bør en vel bytte på begge sider hvis man først skal bytte en? Men før jeg kjøpte det justerbare settet, handla jeg et weitec 40/40 som jeg jeg blei litt misfornøyd med foran. men har jo det settet enda, så lurte på om det er lov å montere weitec demperne bak, og beholde Ta Technix foran? noen som vet noe om dette?

Har funnet en veldig god oppskrift på hvordan montere senkesett på en Audi A4 B5 FWD, eller rett å slett bytte dempere. Forskjellen som gjør at denne måten å bytte dempere på er litt lettere, er at man slepper å prøve å løsne den forbannede bolten i øvre bærearm :D http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=61697 lykke til :)

Takker for svar :) har jo gjort dette før men er 2år sia, så glemmer fort.. åja, trodde kanskje det var at demperen var løs i tårnet, for høres veldig sånn ut. åpna inn til tårnet isted og der så jo egentlig alt greit ut, så det er det nok som du sier at det er lekk desverre.. :( montro om det går ann å kjøpe bare et par dempere.. er av typen weitec, justerbart. tysk billigreier egentlig tror jeg. ga vel ikke mer enn 4k for de. Angående det selvsagte spm om bytte av blinklyset, så var det den "hurtigkoblingen" for å ta ut hele lyset som jeg ikke la merke til.. men det var jo veldig greit bare en skjønte at en skulle dytte ut en klaff, og ned en annen, for så å nappe ut.. :)

Bytta støtdempere på bilen min (A4 b5, 1996 1.8T stasjonsvogn) for et par år tilbake og nå er venstre bakdemper lekk i følge eu-god. Husker at jeg fant en utrolig bra oppskrift på hvordan man bytter lettest mulig, men finner ikke denne igjen, noen som vet om en? Lurer også på om løs innfesting i tårnet bak kan registreres som lekk på demper? for hører når jeg kjører i dumper at demperen sitter litt løst i tårnet. Fikk forresten også "feil farge på blinklys foran" på godkjenninga?! en 2-er feil faktisk?! har nå vaffal kjøpt et par pærer da, men når j sku bytte fant jeg ut at det var magisk trangt fremmi der! Noen som vet hva som er lettest å demontere for å komme til?