Hypnagogia

Henger meg på at du bør ta en ekstra titt på venstre side (får du lyden ved høyresving så er det venstresiden som må kompansere for at bilen i utgangspunktet "vil rett frem" og dermed ta meste av belastningen. Når det er sagt så er dette en regel som aldri er sikker - har ofte oppdaget gåene drivledd og hjullagere på "feil side". Jekk opp, drei hjulet rundt og hør etter ulyder. Grip tak i fjæra og føl etter vibrasjoner etc. Nå beskriver du en skrapelyd, så skal være usagt hvor karakteristisk det trenger å være mot et hjullager/drivledd. Sjekk varmeskjoldet til bremsen etc. Særlig på litt eldre (rustne) biler hvor varmeskjoldet begynner å få mindre stivhet kan dette bevege seg etc.

Var desverre ikke så lett å gi noe godt svar på dette, i allefall ikke noe svar du vil kunne dra nytte av :P "armen som kommer ut av motorrommet og fester seg til resten" kan være endeledd evt. Men blir bare gjetting fordi at er egentlig ikke nok informasjon til å gi noe sikkert svar. Endeleddet består imidlertid av indre og ytre, du må da vite spesifikt hvilket. Står det ikke noe mer spessifikt på kontrollsedelen din da? De fleste kontrollører er flinke til å presisere hvilken del som er dårlig. Evt har du jo stabilisatorledd. Om sideblinklyset så er det ikke nødvendigvis noe galt med sokkelen, du må først og fremst finne ut om det faktisk kommer strøm FREM til sokkelen. Dette finner du fort ut med et multimeter. Dersom det ikke er et problem skapt av iring eller brudd/svekkelse i sokkel eller kontakt vil det kunne være at feilen ligger før sokkelen i seg selv. Har du et reg nr eller karosserinummer på bilen så kan jeg gi deg et sikkert svar på hvor - og delenummer. Om ryggelyset kan ikke jeg svare på nøyaktig plassering uten selv å se det. Merk at også denne kan funksjonstestes så du får dobbeltsjekket at den faktisk er ødelagt. Kan du også gjøre med et multimeter.

Hei! Denne som er bøyd er der for å utjevne utslaget på håndbrekket til å fordele seg på begge bremsene bak (en wire til hver). Ved korrekt justering og riktig stand skal det være minimalt avvik (begge wire skal være like langt fremme). Har ikke noe godt navn på denne egentlig men har pleid å si parkbremsutjevner (engelsk ofte omtalt som brake equalizer). Vedrørende bruk, tja. Den er jo ikke i forskriftsmessig stand og skal ikke brukes - men rent praktisk er jo parkeringsbremsens funksjon særdeles nedsatt, så er vel ikke direkte adekvat å si at det er OK å la være. Vil også evt gi to`er på neste EU. Å bytte denne er veldig enkelt, skru ut justeringsmutteren (den mutteren som sitter bak der hvor wirene går ut) lirke ut utjevneren, bytt og skru tilbake igjen. Skulle du få litt lite plass så er det bare å dra litt i håndbrekket så får du bedre klaring underveis. Er såre enkelt - men rent praktisk avgjør dette om hvordan denne utjevneren er tilgjengelig - noen tilbyr monteringskitt for håndbrekk hvor dette er med, andre leverer med nytt håndbrekk. Dette avhenger av modell og ettermarked. Er det en eldre bil tar de ikke mange kronene for denne på skroten ved selvplukk evt. Som en sidenote; Dersom det står slik lenge, eller evt har gjort det kan det skape komplikasjoner på wire og bremser (særlig om er trommelbremser bak). Kan være fornuftig å funksjonsprøve og forsikre seg om at ikke er treghet el. ved bytte.

Nå hender det seg jo at du kan ha et tannhopp uten at det gir skade overhodet. Nå er det jo ikke uvanlig at det kan skje en tannforskyvning når man setter i ny regreim og at man må av for å forsøke på nytt. Det kan være seg at forskyvningen er så liten (jeg har ikke noe formening om omfang da du ikke nevner sier noe om typiske tegn på registerhavari) - klonkelyder, treg å dra rundt, lyden av ventiler som smeller på plass el. Forsøk å montere reima på nytt og et viktig tips: ALDRI, ALDRI, ALDRI bruk starter når du skal montere reim, kun håndverktøy! Da har du bedre kontroll og kan kjenne motstand eksempelvis dersom et sett ventiler møter på stempelet, da kan du i verstefall vri stempelet litt tilbake, sjekke reima og stillinger på nytt, og et annet tips her er å alltid benytte låseverktøy. I samme scenario med bruk av starter ender du opp med bøyde/knekte ventiler og det som hører til - problemet med bruk av starter overhodet ved regreimbytte er at du får null advarsler, er noe galt får du fullt skadeomfang i en og samme omdreining, starteren er sterk og vil bruke all sin kraft på å bøye og knekke alt som lager motstand. Som sagt, montere reima på nytt, dra forsiktig rundt og lytt etter ulyder. Prøv å se etter fysiske merker, sprekker, og hakk på stempelene, eller for den del knekte stempler ned i plugghølet (ja for pluggene skal du allerede ha fjernet). Får du klarrert at registerreima står rett, og du ikke har noe motstand/ulyder, synlige merker, sprekker etc så er nok alt i orden. I motsatt fall, begynner vi å snakke mer omfattende arbeid og motorbytte er en mulighet. Ved et mindre havari er det mulig å løse dette på annet vis - men skal ikke spekulere i lønnsomheten i dette uten diagnostikk. Eventuell reparasjon vil kunne kreve nye strekkbolter/toppakning etc, så kostbart blir det uansett hvordan man vrir på det. Ser nå at denne artikkelen var litt utdattert, men poster det til ettertanke :)

Man skal være varsom med å uttale seg om når støttestag/ekstra innfestning er nødvendig på generelt grunnlag. Avgjørende her er vekt/form på lyktene, hvor avstivet de står der de er montert og ikke minst hva slags materiale de er montert i så vel som hvordan metode som er benyttet for montering. Dersom man hadde montert relativt store lykter rett ned i en plastfanger ville eksempelvis dette men enkelthet i ettertid kunne begynt å sprekke om lyktene får bevege seg nok, det er også her viktig å ta hennsyn til bevegelsesenergi skapt av bilen i seg selv og vindmotstand. De samme lyktene festet rett på en metallbjelke ville stått støtt og radig. Hensikten med riktig innfestning, er at lyktene skal stå stødig, trygt og følge bilens bevegelser - lyktene skal ikke vaie i stor grad eksempelvis under kjøring. Utilstrekkelig festing skal kontrolleres på PKK jfr kontrollpunkt 4.10 "Andre lys" - "Ekstra hjelpelys - dårlig innfesting". Om du trenger støttestag eller ikke må du nesten vudere etter montering, får du festet de stødige er det tvilsomt behøvelig med støttestag. I mange tilfeller hvor støttestag ikke er mulig (praktisk mulig) er å tenke litt annerledes og kanskje forankre lykten annerledes, eller være litt kreativ med å lage annen ekstra innfestning. Det er alltid mulig å montere lykter på en god måte, man må bare iblant tenke litt ut av boksen :)

Eneste gode svaret jeg kan gi deg er å visuelt kontrollere det :)

Blir veldig upressist å gi noe gode svar her om årsak uten diagnostikk. At reima forflytter seg kan skyldes skjevhet i ruller, at reima ikke er strammet/montert korrekt eller for all del en feil med produktet. Det beste svaret jeg kan gi deg er å gjøre det som er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Få av dekselene og visuelt kontroller reima og alle baner og lagre, om det ikke gir noe nevneverdig løsning så kan du ta av reima for så sjekke på nytt. Merk at om reima taes av må korrekte prosedyrer følges for å sette det på igjen. Merk at skjevhet i reima øker muligheten for tannhopp og anbefaler på det sterkeste å få feilen på det rene før du benytter bilen, begynner tenner å hoppe er det mer en reima du har problemer med :)

Det er MMI kontroller modulen til Audi. "Multi Media Interface". Brukes til å styre valg/funksjoner på tilhørende MMI skjerm i bilen. http://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface

Den er vel gjenget på er den ikke? Skru den av mot klokka. Og ja kan være litt hard.

Det er ingen tvil om at en olje med feil egenskaper, dette kan være seg gammel fortyknet olje, gal viksositet, gale tekniske egenskaper så som sertifiseringer, forurensning, kvalitet og miljø (temperatur, fuktighet etc) vil gi feil/uønskede drifts og smøreegenskaper. Nå er det imidlertid slik at "riktig og god" olje er essensielt for de fleste motorer, og en grunnleggende forutsetning er at de tekniske spesifikasjonene er korrekt (at produsenten garanterer for de egenskaper som er nødvendig), således er det i praksis viktigere med "riktig" olje en "god" olje. Om du har et komprimeringsproblem så kan du enkelt få rede på dette med en kompresjonjonstest, ved hjelp av en sylinderlekasjetest kan du også få rede på hvor synderen er. Og dersom det skulle være et komprimeringsproblem så vil nok desverre ikke startgass utgjøre noe forskjell. I lys at det kan tolkes som at problemstillingen du beskriver påvirker flere løftere på samme tid, gir det grunn til å være forsiktig med prøvingen da det potensielt kan skyldes en underliggende og mer alvorlig årsak/defekthet i motoren. Kan være eksempelvis lurt å få målt oljetrykket. Når vi snakker "motorinterne" problemer, og især når det kommer til olje og smøring skal man være ytterst varsom, da feiling og prøving uten målrettet diagnostikk ofte kan bli en dyr måte å reparere bil på. Så vær forsiktig. Nei jeg hevder ikke at du ikke kan ha rett i at et oljeskift kan løse problemet, men vær åpen for at det kan være andre årsaker

Når jeg leste tittelen din tenkte jeg først og fremst på hydrostatisk lås, eller "hydrolock" som ofte kalles. Hydrolock er et begrep som beskriver et fenomen når en substans som ikke lar seg komprimere kommer seg inn i kompresjonskammeret. Eksempler på dette kan være gåen toppakning hvor eksempelvis kjølevæske eller olje "suges inn", i kompresjonskammeret, at man får vann inn i innsuget eller at drivstoff fyller opp kammeret. Dersom et fluid fyller tommrommet (som i utgangspunktet skulle bestått av en miks av drivstoff og luft) i kompresjonssyklusen så vil normalt sett ikke ventilene slippe ut stort av likvidet, tvert imot så bidrar likvidet til at ventilene presses opp (og dermed forsegler). Resultatet av en motor som har vært utsatt for hydrolock er i så godt som alle tilfeller katastrofale. I og med at likvidet ikke lar seg komprimere så vil all energien overføres til motorkomponentene, bøyer rådene, kiler fast stempelet etc - således er ofte slike reparasjoner meget kostbare. Problemstillingen du forklarer er derimot ukjent for meg

Har du en motorkode? Eventuelt reg nr (send pm om du ikke vil poste her).

Hmmm.. Er det ikke øverst i venstre hjørne i motorrommet da? Eventuelt følge slanger/rør under bilen så finner du den nok under bilen en plass dersom ikke.

Huff, ja er ikke helt mitt område det der så håper bare du finner det. Men er jo en del sånne tyske "Opel Classic" butikker/miljøer. Tipper de vil kunne gi gode svar pr forespørsel om du ikke finner noe, men regner med at tyskland er rett plass å starte. En kompis fikk tak i noe deler til en bil en gang ved hjelp av en kar som heter "senatorman". TROR det er denne karen her http://www.senatorman.de/ - han er lommekjent i de miljøene der så blir du desperat kan du alltids prøve å sende han en forespørsel.

Ser du har fått gode råd fra Quattro73 allerede, så kan bare legge til at dersom hele navnet kan bevege seg i alle retninger så er det mest sannsynlig at løs senterbolt eller gåent hjullager ja. Går virkelig ut fra (håper) at indikasjonen deres ikke skyldes løse hjulbolter, i allefall kan man trygt si at de bør vurdere å skaffe seg hakket mer kompetente folk. For å stramme senterbolten trenger du i og for seg ikke noe spesialverktøy, eneste en relativt stor pipenøkkel. Husk at denne bolten er en sikkerhetsbolt eller ofte annen låstbar bolt. I enkelte tilfeller er disse kun for engangsbruk. Eventuelt om det er saksesplint skal denne i utgangspunktet byttes. Har sett ved flere anledninger at bolten har løsnet som følge av bolten ikke er byttet/at splint ikke er blitt satt i. Dersom bolten er løs, ville jeg ha montert ut navet for å kontrollere lagerene og lagerbanene for å påse at det ikke er påført skade av betydning, rengjort og hatt på nytt fett - især om du har brukt bilen nevneverdig med dette problemet. Dersom du får behov for å bytte lageret vil (bør) du ha tilgang på en del spesialutstyr så som presse og avdragerskive. Lageret byttes da helst som et hjullagersett. Ofte er det mer hensiktsmessig på en eldre bil i mangel av utstyr mer hensiktsmessig å kjøpe hjulspindel med nav og lager hos et opphøggeri. Husk samtidig på at på at det å demontere bærekule/ytre endeledd etc kan by på litt utfordringer med rust.

Funnet om du kan finne noe på eBay da? Særlig de tyske selgerene der http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xopel+senator+emblem&_nkw=opel+senator+emblem&_sacat=0

Blir dumt å kakke på at Biltema sine produkter til denne jobben bare er å glemme. Har jobbet mye med rust og karosserirekonstruksjon med biltema så vel som kostbare annerkjente produkter - først of fremst er det eierens budsjett som har satt taket her. Jeg ville klart vært mye strengere på mer kostbare kjøretøy hvor resultatet OVER TID er helt udiskutabelt vesentlig men her blir også kostnadsbildet vesentlig mer hensiktsmessig.. Personlig mener jeg at det er måten en stopper rust på som er avgjørende, såkalt "Rust converters" og andre vidundermidler er et enkelt alternativ - dog et altenativ jeg vil kalle for "bremsende" først og fremst, og ofte vil en bare oppdage over litt tid at rusten finner en annen vei å fortære. Skal en bli kvitt rust, må man begrense omfang ved å fjerne rusten for så å forhindre at rusten har grunnlag for å utvikle seg videre. Her kommer eksempelvis epoxy inn som et godt alternativ - OM den benyttes riktig. Biltema selger rustconvertere, det gjør de fleste andre kjeder også - de samme kjedene selger også skiftenøkkler og fastnøkkler, fastnøkkelen er fortsatt et bedre alternativ. Jeg betviler ikke at rustcovertere som et lag før epoxy nødvendigvis ikke har noen effekt (selv om jeg ikke benytter det), men påstanden er at det beste verktøyet i kampen mot rusten er møysommelig pussearbreid for så å "forsegle" eventuelle rester. Husk forøvrig at rust må angripes fra begge sider av platen/karosseriet for et godt resultat, små flekker på utsiden kan ofte være skapt av mer omfattende rustangrep på innsiden. Det finnes enkle og det finnes mer krevende måter å utføre den samme jobben på, men resultatet er svært forskjellig.

Det er bådde vanskelig, og farlig å ta stilling til rust på bremserør via bilder. Iallefall å påstå at "ikke er rust". På bildene du har sendt ser ikke jeg helt det store problemet, men når det er sagt så er det noe man ikke kan ta en konkret stilling til uten å se over hele anlegget (bildet der viser bare en liten del), og rør oppheng og andre utsatte plasser må kontrolleres visuelt. Jeg anbefaler deg å ta en etterkontroll (bør koste 150,- eller noe sånt, tar de fem minutter og litt trykking på en pc) på et annet verksted, som eventuelt kan gi deg en formell bekreftelse på om rørene er i god stand eller ikke. Så klart står jo verkstedet fritt til å korrigere egne feil - selv på en etterkontroll fordi at det er den endelige godkjenningen som kvitterer ut at bilen er godkjent eller ikke. Men så klart, det betyr jo at verkstedet har sløvet ved førstegangskontrollen, og med tanke på hvor "omfattende" det fremlegges så kan vedkommende umulig ha vært edru.

Tror du skal være veldig forsiktig med det. isåfall et bittelite hull så du får inn en sveiseelektrode og får sveisa mutteren fast er vel en nødløsning, om du har tilgang på skikkelig pneumatisk muttertrekker kunne du forsøkt det samtidig som å presse ramma nedover med et brekkjern. Dynk den i god rustløser, varm den rødglødende eventuelt så kommer den mer eller mindre garantert.

Hold on, på bildet ditt, er det foringen til venstre eller den til høyre du skal skifte? Ja for den til høyre er jo traversen/ramma, den til venstre den bakre på bærearma. Er det den til høyre du sliter med å få løs? er dette fordi at den sitter som juling eller fordi at den bare spinner rundt når du skrur på den?

Hva for en årsmodell er dette?

Her har du en litt mer forklarende video med noen gode tips. Du skal riktignok ikke skru av indre styreledd, så det du skal gjøre finner du i starten og på slutten.

Det er i utgangspunktet bare å skru denne av og sette på ny, men er et stort men her. Som Jesper inledningsvis er inne på så er det viktig å passe på at spissingen, altså "vinklene" på hjulene blir riktig. Om dette ikke er riktig medfører det større dekkslitasje men også dårligere veigrep. For å få korrekt spissing, eller rettere sagt så lik spissing på dekket som du hadde fra før så må du påse at nytt endeledd skrus NØYAKTIG like langt inn som det gamle, det er altså ikke tilfeldig hvor langt inn du skal skru inn endeledded ved bytte. Dette forutsetter at nytt og gammelt endeledd er likt, at avstanden fra gjengenes startpunkt og til senter på styrekula er like lang. Dette kan du finne ut for eksempel ved hjelp av et skyvelære. For å få så lik spissing som følgene kan du gjøre følgende (forutsatt at nytt og gammelt endeledd som tidligere nevnt er HELT likt): Rengjør med en stålbørste el. og bruk en tusj og tegne en strek så du går over endeledd, mutteren rett bak og ned på staget. Løsne mutteren i bakkant for endeledded før du skrur ut endeleddet. Tell antallet rotasjoner (hvor mange ganger du må skru rundt) mens du skrur av gammelt. Skru så på det nye og tell på nytt antall rotasjoner på. Poenget med tellingen er så klart for å forsikre seg om at det nye skrus like langt inn som det nye. Skru så tilbake mutteren så tusjstreken din havner på linje igjen og stram endeledded mot mutteren. Nå vet du at nytt endeledd er like langt inne som det nye.

Siden dette er en 2004 modell og som du sier aldri er byttet så er det uansett på høy tid å få den byttet. Regreim skal byttes ved faste km eller år - det som intreffer først. For å gi eksakt intervall trenger jeg motorkode evt reg nr. Men i lys av at bilen er 10 år så er det egentlig ikke så viktig, fordi at du er over anbefalt intervall uansett tilfelle. Og som Actros nevner, når du bytter registerreim så påse å få byttet vannpumpen samtidig da det er en prosess som krever at registerreima taes av uansett da vannmpumpa også er en av løperullene til reima. Sørg for å få byttet registerreim, vannpumpe, eventuell løperulle og strammerulle - registerreima blir ikke sterkere en det svakeste leddet. Det lureste du kan gjøre er å dra/ringe litt rundt å innhente flere anbud/tilbud på bytte i og mede at prisen vil nok være særdeles varierende og det er ofte en god del å spare på å sjekke litt rundt. Og igjen som acros nevner - påse at pris inkluderer registerreim, vannpumpe men også strammerulle/løperulle. Det blir fort dyrt å måtte betale for samme jobb to ganger, eventuelt havari som følge av at en av de gamle komponentene ryker.

Rent juridisk følger dette av håndverkerloven og da særlig §22 (reklamasjon). Hva angår forventet levetid på hjullager så er dette ofte en skummel krabat å anngi noe estimat for levetid på. Du vil nok kunne finne hevdelser om at de er evigvarende, av andre at det er et forbruksprodukt - og det er helt klart særdeles avgjørende fra bil til bil - og ikke minst kvaliteten på håndverket som er utført. Jeg syntes uansett at 30.000km må kunne kalles for urimelig levetid - den burde vart vesentlig lengre en som så. Hva gjelder ansvar for reklamasjonen så er det først og fremst en ting som er særs avgjørende - dersom de som driftet verkstedet, så fremt det var et AS og avviklet dette for så å etablere et nytt (nytt organisasjonsnummer) så bærer ikke det nye firmaet noe juridisk ansvar for reklamasjonen. Det er vel ikke slik at det er vanlig å avvikle driften på grunnlag av ansvarsfraskrivelse. Som oftest skjer det ved at en på rimelig grunnlag ender opp med å ikke klare å håndtere å opprettholde et positivt driftsresultat og dermed mer eller mindre ikke lenger har noe valg. Når det er sagt, så skjer det nok i alle fag at et foretakskifte skjer med uredelige hensikter. Videre er det jo forskjell på hva en juridisk kan kreve, og hva som er god forettningsskikk. Det vil si at de kunne eksempelvis tilby å bytte lageret på nytt kostnadsfritt mot at du eksempelvis dekker kostnadene for et nytt lager - om ikke annet. Videre er det viktig å huske på at i og med at lageret ble prematurt utslitt så kan det bero på en annen årsak en lageret selv så som nav eller spindel - som en følge av dette så kan hjullageret eksempelvis blir raskere nedslitt. Årsaken til dårlig nav eller spindel kan i i neste rekke skyldes vibrasjon, at metallet slår seg over tid om man har hatt et dårlig lager en stund så vel som uforsiktighet med presse ved det opprinnelige byttet. Du kan eventuelt kontakte forbrukerrådet for å få en bedre pressisering av hva slags rettigheter du har.