dynasty

Sjekk om det er lekkasje på innsugsslanger/innsug (etter luftmassemåleren).

Luft i kjølesystemet?

Hva slags feilmeldingskode er det som dukker opp? Kan muligens være noe så enkelt som at sensoren er montert for langt fra kransen?

Er vel fremdeles mulig å kode nøkkel med VCDS (vag-com) om man har sikkerhetskoden til startsperremodulen? Til trådstarters spørsmål. Du kommer ikke i mål med kun VCDS (vag-com) om du ikke kjenner sikkerhetskoden til startsperremodulen (bilen din starter ikke fordi den nye startsperremodulen ikke er kodet mot ECU'en i bilen). Om sikkerhetskoden er ukjent kan denne leses ut ved hjelp av vag-tacho (finner kabel/sw på ebay etc). Deretter kan man linke den nye startsperremodulen mot ECU'en ved hjelp av sikkerhetskoden og VCDS. Alternativt bruk metoden til Bwana....

Les ut feilkoder.... Om du ikke får bensin til sylinder 5 kan det kanskje skyldes brudd i signalkabelen til dyse 5? Forsøkt å måle styresignalet til dyse 5 (bør bruke scope)? Eventuelt ta av begge fuel-railene og se om det spruter bensin ut av alle dysene ved startforsøk (sett dysene i noen tomme syltetøyglass).

Stemplene må være HELT fri for rust. Forsøk å jekke opp hjula og tørn de rundt rett etter at du har tråkket på bremsen. Hjula skal kunne tørnes rundt uten motstand.

Mulig stemplene i caliperne er rustne (litt rart at dette skal ha skjedd med alle fire). Om de er originale (gamle) kan det muligens være tilfelle. Du må i så fall enten kjøpe nye calipere eller renovere de du har. Om gummibelgene som beskytter caliperstemplene ikke er tette, vil du ende opp med fastrustede/trege stempler (bremser som henger).

Med tanke på symptomene ville jeg sjekket eventuelle temperatursensorer koblet opp mot ecu'en (start med å lese ut feilkoder).

Via motorrommet (tett opp til torpedoveggen).

Lambdasonde ETTER katalysator påvirker ikke motoren gange. Ville styrt unna alt annet enn originale Bosch sonder. En universell Bosch sonde vil gjøre susen. Man klipper av pluggen til den gamle sonden og kobler denne til universal-sonde ved hjelp av medfølgende ledningsskjøter. Har gjort dette på mange biler uten problemer av noe slag. Lurt å kjøp en med samme antall ledere som den du har fra før, så slipper du forvirring rundt tilkobling. Obs! IKKE kjøp wide band sensor, den vil overhode ikke fungere mot din motorstyring (du skal ha såkalt narrow band sensor). Sensor får du tak i rimeligst på nett (ebay). Før du går til innkjøp av ny sensor, forsøk å bytt plass på sensorene før og etter katt (inkludert tilkobling). Mulig sensor etter katt er ok. Som sagt, kun sensor før katt som påvirker styring av motor (sensor etter katt kontrollerer kun om katalysatoren renser avgassen på en tilfredsstillende måte). Vakuumlekasjer kan du for eksempel forsøke å finne ved hjelp av startgass. Spray startgass på vakuumslanger og lytt etter turtallsendringer på motor. NB! Man kan teste om en lamda-sonde fungerer ved hjelp av oscilloscope, diagnose-verktøy eller (helst analogt) voltmeter. Ligger videoer på Youtube som beskriver fremgangsmåte.

Feilkoder?

Feilkoder? :)

Begynn alltid en feilsøkingsprosess med å scanne bilen for eventuelle feilkoder. Om du finner noen, legg dem ut her, så kan jeg muligens hjelpe deg (har samme bilen selv).

Om olje og filter er byttet gjevnlig bør automaten absolutt holde noen kilometer. Dessverre blir oljeskift på automaten ofte droppet på nyere Audier (C5 og nyere) da dette ikke er satt opp som et eget servicepunkt. Jeg har selv tre stk Audier med automat. 2 stk S6'er (C4) og en A6(C5). Alle har gått nærmere 300000 km. Girer fint som bare det. Den ene har mye slark i drivlinjen. Mistenker slitasje i frontdiffen. Slark i drivlinjen sjekker du ved å jekke opp ett av hjulene og se hvor mye du får rotert det.

Om den er trimmet og er utstyrt med automat ville jeg vært meget skeptisk.

Er du helding, kan DSG-problemene dine muligens fikses med en gearkasse kalibrering (basic setting reset). Du kan lese mer om dette her: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_%28DSG/02E%29

Lurt å være skeptisk når man skal ut og handle gammel Mercedes som har levd et liv i saltlake. PS. Jeg har brukt Fluid Film på rustne deler i mange år. Dette fettet er meget effektivt når det gjelder å stoppe aktive rustprosesser (fettet holder vann borte fra stålet). Ulempen med soffet er at det ikke er noen permanent fiks. Må gjenta prosessen minst en gang i året (særlig viktig på deler som er utsatt for slitasje). Beste metode for å bli kvitt rust er selvsagt å fysisk fjerne rusten (sandblåsing, sliping eller kjemi) for deretter å forsegle stålet med lakk.

Kjør på med Fluid Film under hele bilen + i alle kanaler/hulrom. Meget effektivt som rustbeslyttelse på gamle biler. Bruker Fluid Film på alle mine biler. http://www.fluid-film.com/ OBS! Må ikke brukes på bremseskivene. :)

Det der kommer du glatt igjennom EU-kontrollen med. Ser ut som understellsbehandlingen har blitt slått av på et lite område. Hvor i landet har denne bilen blitt brukt?

Fant en 1.4 liter på finn til 5000. En proff bør klare å bytte ut en så simpel motor på to dager (klarer det sikkert på noen få timer) = 15000 (?). Skulle vel være mulig å kunne komme unna med 20000 max(?). Tips: Forsøk å skaffe en brukt motor selv, så slipper du alle de j...la påslagene.

http://uk-mkivs.net/topic/223016-golf-mk5-16-fsi-crankshaft-sensor/

Når jeg sa dynga neste så mente jeg med tanke på å lete etter ny motor , ikke nødvendigvis å skrote bilen. Om du ikke har presset motoren noe særlig over 100 grader (og den ikke mister vann) er sikkert toppakningen helt ok. Flere tips angående feilsøking med tanke på overoppheting: Sjekke for luft i systemet (nevnt i forrige post). Sjekk at kjølesystemet er tett (ikke drar inn luft --> sjekkes ved trykktesting). Sjekk at vannpumpen er ok. Sjekk at radiatorens kjølekanaler ikke er tette (radiatorrens). Sjekk av toppakning: "leakdown"- test ("google is your friend"--> "trykksetting" av sylinder med ventiler i stengt posisjon).

Vel, som du selv sier, det kan være luft i kjølesystemet. De fleste motorer har egne lufteskruer. I verste fall kan toppen ha blitt for varm og slått seg (med lekasje ved toppakning som resultat) ---> dynga neste. Hva overoppheting angår; fungerer radiatorviften din? Om denne ikke slår inn (ved for eksempel køkjøring) kan motoren overopphetes selv med en termostaten i topp stand.

Registerreima mener jeg det er 120k km skiftinterval på. Bør altså byttes på 240k km (+vannpumpe, strammehjul etc.). Skal du bytte dempere ville jeg bytta fjærene i samme slengen (med mindre du kjenner alderen på dem). Automatkassen har oljeskiftinterval på 60k km. Diffene har ikke oljeskiftinterval men nivået bør selvsagt peiles (tror serviceheftet sier 30k km). Lurt å gå over forstilling med tanke på slark.

Selv bruker jeg ebay etc. Delenummer finner du her: http://www.partsbase.org/audi/audi-a6-s6-avant-quattro-a6q-eu-1997/