opel astra

Tett dyse eller slange. ta av slangen og spyl, se om det kommer noe ut av den slangen på den siden den ikke virker på. Prøv og blås gjerne med trykkluft får å få ut dritt, om det skulle verre noe som stenger. Om det ikke kommer noe ut slangen så er dysen defekt. Om ikke så er det vel pumpen som har tatt kvelden.

Regner med kanskje dårlig jording på lysa. Tenningen må være på under testing (PGA brutt forsyning via tenning) Har du 12V inn på ryggelysbryteren? Hvis ikke må jo feilen ligge et eller annet sted mellom sikringsboksen og ryggelysbryteren. Har du 12V på ryggelysbryteren? Sjekk funksjonen i bryteren, går strømmen videre når du setter bilen i revers? Hvis ikke må bryteren være gåen. Altså ledning mellom kontaktene, uten at bryteren er tilkoblet i det hele tatt. Hvis ledningsnettet videre er OK vil du få lys i ryggelysene. Let deg frem til de riktige ledningene fra og prøv om det er forbindelse fra disse og til baklyktene. Hvis ikke må det være brudd et sted. Nå har ikke jeg så og kjentskap til disse bilene, så har heller ikke noe skjema på dette til denne bilen.

Og sjekket ledninger pære beholderen for brudd..?

Er ikke sikkert det er lufte slusene som ikke virker,men du finner dem bilig på ebay. Men det kan være selve spjeldet som ikke virker.

Du må inn på. 09-Cent. Elect. Coding - 07 Long Coding Helper Change North America daytime running lights to Scandinavia Byte 7 Og du må ikke ha mer en 80% på dec1 Du må kopiere den gamle koden. så du kan kode den tilbake om du må. Om du blir tatt med dette i kontroll. Kan bli kaldt inn til teknisk hos svv.

Har ikke hatt tid til å sett på dette før nå. Har nå funnet ut av det, hva brudd/ defekt ledning fra maf sensoren, klippet den av byttet med ny ledning og har nå normal drift og temp bilen.

Nå har denne 2871 turbo. Og motoren ble bare grusom varm. Denne er meint til å ta en tur på banne en gang i mellom☺ men etter å testa litt så ble den himmla varm. Blir kjørt en del på turtall. Så regner med den trenger mere kjøling eller noe..?

Har veldig høy temp på bilen. Motortemp på 340g drift på ca 250g. Bilen har Stage 3 oppsett og den får nok ikkje nok kjøling. Nå skal jeg prøve å få satt ei el vifte. Noen som har løsning på hvordan en får mere kjøling har begrensa med plass. Kjørt uten støtfanger uten at det hva noe til hjelp.

Prøv og sett på originale luftfilte. Ofte det skaper sånne problemer.

Ta en diagnose på bilen så vil du se hvor feilen ligger. Feilen ligger i sentrallåsen eller en av mikrobryterenne, i dørene. Se om det er noen her som kan hjelpe deg med diagnose. http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/

Skrur den av bruk bremsevæskerens eller lignede tørk den etter på, skru ďen på plass. Du må slette gamle den feilmeldingen etter bytte av sensor. Eller så liger den der å skape problemer. Hvilken diagnoseverktøy bruker du..?

Prøv og skru av maf og gjør den ren Hvilken feilkoder kom opp etter nyyye av n75?

Som sagt går det ikke å kode lenger med vag com. Men har du VAG Tacho så mulig du får hente ut koder. Om du ikke har tilgang så få det gjort hos møller dem sender online med Tyskland. Du får heller ikke ut noe kode fra møller. Men du kan prøve det BWana linker til, eller mulig bygge om som han skriver.

Er slutt på å kode nøkkel med vag com.

Stort sett er det n75. Som trøbbler. Men du har trøbbel med Charge Pressure Contro. Negative Deviation. Da har du en oppe ved torpedoveggen som sitter under map senor. Så har du en som sitter nede ved ac vifta kontroller den to. Og slanger som går mellom ventilene det. Om du har tilgang til vag com så kan du styre disse to og teste den. Også sjekk det duude skriver.

I lav fart og når du vrir på rattet full sving så vil du høre noe lyder. Du vil også høre når du rygger og svinger så vil det kneppe, kan også komme lyd ved rett fram kjøring. Så ville tatt en og titt på denne trenger ikke å være store sprekken. Nok med at det er et litte hull og det tørker opp inni manskjeten og da blir det lyd. Så kanskje det er for litte fett så når den tørker, så vil den ikke ha noe smøring å jobbe med inni manskjeten. Om det er vått så er det ofte lyden blir borte da vann blander seg inn i det gamle fettet som er der, og vil da smøre litt opp. Er ikke så lett å se om det er hull sprekk bestandig, så her må du se nøye på dem. Også dra litt dem fram og tilbake så du strekker dem litt så kan du kan se om dem er heilt tett, vri på akslingen fram og til bakke, så du kan se om det kommer fram noen sprekker.

Denne her se om det er hull eller lekkasje om det ligger noe fett rundt den tørk den bra, se om det er noe sprekker der.

Om fjærbenslager er dårlig så kan det komme noe lyder som dette. Når du kjøre over små dumper og ryger så vil du høre noe klunking. Du kan også. Sjekke om mansjettene er i gjorden inder og ytre om det er hull eller defekt, er nesten samme symptomer som du beskriver. Høre det godt fra mellom 30- 40 km? Løft bilen opp foran og rull hjulene rundt hør etter lyden, eller se om du ser noe sprekk. På mansjettene som er på den aktuelle siden du hører lyden komme fra. Sjekk også om det er noe slarke på stagg. Men skal ikke se bort fra at du har slitte fjærbenslager som trengs å bli byttet ut, regner med at dem ikke har blitt byttet før. Så vil tru mulig problemet ditt sitter der.

Har vert borti at fjører har knekt etter kort tid etter bytte. Se om det ligger noe fremmedlegeme mellom bremsekivene. Men sjekk også punktene over her. Om det ikke er di nye fjørene som ligger og kniser da? Er det ved høy eller lav fart du høre dette.

Er jo relativ gode biler både på støy og den er en komfortabel bil å kjøre. Kommer seg godt fram på vinteren. Men det blir nok verre når du skal ha deler og ha den på verkstedet. Da kan det bli fort dyrt. Er egentlig stive priser på deler og verksted. Nå flytter det ikke så veldig mye over med deler på ettermarked. Men noe finner du. Om du skrur litt selv så vil du jo spare noen kr og. Som oljeskift diselfilter. Da kommer du et stykke. Nå er det jo ikke så mye som bryter sammen på disse bilene di er solide og tåler litt. Så en som har blitt tatt godt vare på vil nok gå i mange år til. Greit å finne ut om bilen har fulgt alle service. Prøve kjør før kjøp hør etter lyder, kjør over homper og lytt. Hør godt etter i fotstilling og fra bakenden. Se nedi motorrommet, etter olje lekkasje vannlekkasje. Se på slanger og rør om dem ser bra ut.

Kommer lyden fra bak eller frame? Knirke lyder kommer ofte fra knekt fjør. Slit utørka opphengskule. Endeled. Drivled.

Nå gjelder det jo fem års regelen på din bil eller 120k. Og det vil jeg nok tru du får til svar på møller også. Men når det gjelder biler fra 2015 så er praksisen noe anne. Nå som bilene er litt annet utstyrt. Så nå sjekke dem når bilen er på service. Men ville valgt å følge 5 års regelen. Men alle gamle biler bør gå på 5 år eller 120k. Bør også gjøre det med nyere bil når dem begynner å dra på åra alt slites. Så om du har fulgt alle service og du kan dokumentere at dette skyldes slurv av verkstedet så har du krav på å få reparert dette. Noe som egentlig blir veldig vanskelig, ja kan si meg mye enig at det er mye slurv ute og går Men har du hatt noe ulyder eller form klapring rundt reimhjul.

Er enig med Jesper her. Bytte av registrer er ved 5 år/120 km. Når det gjelder bytte på lengere intevaller så blir dette sjekket på service. Om det er nødvendig med bytte tidligere en antatt. Nå kjører jeg selv aldri mer en 5 år. Som er max med samme register. Og da blir løpehjul strammehjul alt byttet. Om det ble bare byttet reim vannpumpe, så har vel hjula blitt dårligere/slitt etter vert og løsnet. Og revet med seg reima og resten. Nå er det sjelden at det blir haveri etter bytte av reim og løpehjul strammehjul og alt,det går fint å kjøre litt på overtid. Men om alle hjula er gamle og ikke har blitt byttet så er vel det som er årsaken til at bilen har rast.

Er som regel denne som skaper problemer