Babelfisken

Vet ikke om slikt overhode forekommer på din bil men motorfester er det første jeg ville sjekket. Det kan jo også være fusking men du kjenner best selv om det er vibrasjoner fra fusking eller fra noe annet.

Dersom du synes at en 2003 med 200k km er et bedre kjøp enn en 2008 med 300k km så er det sikkert greit nok. Regn med elektronikk trøbbel, bytte av utslitt SBC bremsepumpe, rust + +. Alt dette sammen med noen hundre andre rettinger er gjort med face lift biler (2007) og du får dem fra ca 120 000 og oppover avhengig av km og utstyr. Har selv en 2008 og er veldig happy med den.

Jeg var ikke fornøyd med Høen. Et par av dem røy alt for fort. For en av dem fikk jeg erstattning sendt i posten. Når det er sagt. Det er helt urealistisk å forvente 6000k på Halogen, dessuten er det vel heller ikke lovlig? Tror det kaldeste som er tillatt er 4300K som er standard på fabrikkmonterte HID, Det er det som gir best/mest lys og er IMHO mer enn hvitt nok.

"ikke hensiktsmessig" er nok nær sannheten ja. Å tape en slik sak der retten klargjør privat eiedomrett vs offentlige myndigheter er nok ikke hensiktsmessig for tollvesenet.

Har du aldri glemt eller ikke rukket å blende ned? Tror du ikke det gjør en viss forskjell om du dobler og firedobler lysstyrken?

Tviler vel på at stereo-anlegget kan skape så ille vibrasjoner helt fremme i fronten, ofte med dempere på lyktene. Spenningen bør sjekkes. LItt avhengig om du har/skal ha AGM batteri eller ikke ligger spenningen rundt 14V når motor går. Over 14,5 eller under 13,5 er feil. Selv på tomgang tror jeg moderne generatorer gir mer enn 13,5V uansett bilmerke. Stikk på biltema og finn et multimeter til 150kr. Still inn på =V og dytt de to probene på hver sin pol på batteriet mens motor går og les av displayet. Få også noen til å gi litt gass. Spenningen skal nesten ligg rolig.

Byttet tilbake til den gamle caliperen nå og første test tyder på at problemet er løst. Lik lunk i calipere foran skal jeg si meg fornøyd med.

De blir som Steinar sier omvendt og litt mer plundrete å lufte. Det eneste som kan være en showstopper er at luftenippel kommer i veien for noe ved montering, ellers er øvre og nedre Skal se hvor mye jeg gidder i dag men jeg tror jeg får satt sammen en original-caliper med deler fra begge originale. Da blir det å sette inn den i stedet. De uoriginale vil bli byttet ut uansett ettersom de er i stål og originale er i alu. Selv om støvmoffa på aktuell caliper var ødelagt var det bare litt møkk på stempel og sylinder. Ingen riper og ingen korrosjon. Ikke ille etter 360k km. Å gi opp de uoriginale er ikke så tungt. På reservedelar.se elns (tysk sjappe med mange domener) så kostet de noen få hundrelapper pr stk.

Bruker gamle holdere men nytt rustfritt blekk som klossene sklir på. (innsmurt med kobbepasta) Klossene beveger seg veldig lett nå. Kast i skive eller skjevt montert skive vil vel gi ujevn motstand, evt pulsering når man bremser? Trodde det var slik på bil også? Motstanden her er myk og jevn. Skive ligger bare rett og slett lett på. Jeg er vant til å presse inn stempel med fingrene på godt vedlikeholdt MC men trodd bil ble for harde. Man har jo all verdens rare verktøy for presse stempel inn. Brukte en enhånds skrustikke for å presse inn de siste mm før montasje så jeg vet faktisk ikke hvor lett de går. Skal man kunne presse inn et 60mm stempel med bare fingrene? En tanke er at jeg har skadet firkantpakningen når jeg presset stempelet inn noen mm uten bremseveske. Nå så jeg spor etter sililon fett på den ene kalipperen så de er nok smurt opp før montering. Edit: sjekket nå og jeg presser inn stempel med fingre. Glidebolter er smurt med silikon fett. Passelig mye. Smørt riklig på boltene men ikke fylt opp gummimoffe og alle åpninger, brukte et tykt og seigt silikonfett fra biltema. En tube jeg kjøpte til bakbremsene var mye tynnere. På siden med problemer var boltene fine så dette var bare noe jeg gjorde når ting alt var trege men uten noe resultat.

Selve glide sylinderen sitter i holderen mens caliper skrues fast til glideboltene med mindre bolt gjennom senter av glidebolten. Ingen gummiforing her, kun gummi moffe og en styrering på glidebolten. Bakbremsene er motsatt med glidebolten skrudd i holder og gummiforing i caliper.

Bilen er kjørt noen mil. Først 10 mil t/r jobb, deretter et par korte prøveturer etter diverse utbedringforsøk for å sjekke varmeutvikling. Skiven blir merkbart varmere enn den andre foran. Nå er alt smurt opp på alle bremser og da er skivene bak helt kalde og høyre foran kald eller lunken avhengig av om jeg helt unngår å bremse eller ikke. Venstre foran er fra litt varm (klarer å ta på den) til veldig varm avhengig av fart og bremsing. Det er snakk om selve skivene jeg kjenner på og når det bremses lite blir det aldri ekstremt varmt. Så vidt jeg kan bedømme er det pr. i dag ikke farlig da skivene kjøler nok til å unngå koking o.l. men det er klart slitasjen blir for høy. (skivene bak blir også varme når det bremses) Når jeg gir hjulet fart så bremser det jevnt ned til stopp etter ca en runde. Det er ikke mulig å se eller merke noe til kast. Jeg kan også dra skiva rundt uten å merke annet enn at den går tregt.

Skiven er festet og navet rengjort. Registeret at skiven kommer litt i spenn når jeg strammer skruen som holder den. Denne skruen er dermed løst tiltrukket slik at hjulet lett presser skiven plant mot navet når boltene strammes. Det er ikke kast da motstanden er veldig jevn hele omdreiningen gjennom. Noe rust og gammel lakk på navet kan ligge igjen så det kan være at det ikke er 100% plant der men igjen ingen kast så da er det vel neppe et problem. Har brukt stålbørste på drill til nå men vurderer vinkelsliper for å få bort alle rustflak som sitter litt.

Ønsker tips og innspill. Status er: - Nye kalippere - Nye skiver - Nye klosser - Glidepinner smurt opp og glir lett På den ene siden fungerer det som det skal, på den andre siden henger bremsene litt. Hjulet spinner fritt ca en omdreining før det stopper når jeg tar og gir det fart. Jeg fjernet en dempeskive som ligger på stempel. Dette endret ingen ting, men det bekrefter at bremser ikke ligger på pga for tykke uoriginale deler. Stempelet har altså spillerom. Alle deler er uoriginale men det fungerer jo på den andre siden. Kan luft føre til lett heng? Bremsene ble selvsagt luftet men jeg fikk inntrykk av at de tok en anelse lenger inn etter byttet på siden som henger. Bilen er en facelift MB E200 CDI, 2008 mod. Altså ikke SBC bremser men konvensjonelle ABS bremser.

Jeg er kanskje for vant med aluminium. Løsgjengene blir jo stort sett sterkere enn originalt. Belastning fra bremser blir vel på tvers av bolten, dermed betyr moment, rene flater og passform mye mer enn styrken på gjengene. De vil muligens utsettes for krefter når ting blir varmt så rett moment er nok av betydning. Eller høres det ikke dumt ut å bore opp til dimensjonen over.

Det høres ut som samme problem som oppleves på MC fra tid til annen ved overfylling av bremseveske. Nivå over max og eller bitte små utligningshull i lokket på beholder som er tette (eller begge deler). Med for liten eller ingen luftlomme bygges det opp et svakt trykk. Nok til at bremsene legger seg litt på. Deretter er det en ond sirkel med varme som utvider veske som igjen bygger trykk. Kan få forhjulet til nesten å låse seg på mc. Antar det samme kan skje på bil. I samme kategori kan det jo også være noe galt ved hovedsylinder som gjør at det ikke er åpent til reservoaret når det ikke bremses.

Løsgjenger: Bor opp, gjenge opp for løsgjenger og sett i innstatts. Gjengereparasjonssett mm, 21 deler med 110 innsatser - Biltema Liker du ikke BT finnes det flere andre.

Høres ut som om du har luft i kjølesystemet.

Revers var en veldig god sammenlikning ja, men har selvsagt ikke noe problemet å gjøre. Det er ikke særlig hørbart for jeg er oppe i tredje gir. Kassa var nok missbukt og tettet før jeg tok over. Fikk bare på en liten desiliter når jeg sjekket i våres. Litt svetting var det men neppe noen lekkasje som betydde noe. Får vel prøve en tilsetning og kjøre til det ryker. Noen som vet om 1,6i 8v AEE har samme girkasse som tilsvarende 8v 1,4i?

Har Ibiza (= Polo 6N) '98 som lager en lyd som kan minne om lyden fra girkasse med rettskårene gir. (Rally/Rally cross) Lyden følger hastigheten, ikke girene, men må opp i en viss hastighet før den er påtagelig. Det er veldig markant at belastning må til, enten akeselerasjon eller brems på gir. Begge deler gir omtrent samme lyd Det virker ikke som om svinging har noe å si. Noen som har forslag til hva jeg kan sjekke eller er det bare å se etter ny girkasse?

Du skal sjekke at kamkjedestrammer er bytt på de tidligste W212 motorene. Litt usikker på om det gjelder bensin men CDI 200, 220 og 250 har dette problemet etter at de gikk over til enkelt kamkjede.

Du må nok ta en sjekk på systemet ja. Først, kjør en rolig tur, gjerne med så lite bremsing som mulig og kjenn så på felgene på alle hjulene rett etterpå. Minst en av dem vil være (mye) varme(ere) og der har du synderen. Sannsynligvis en av bakbremsene. Det kan være brekkvaier som henger eller dårlig montering av nye sko som har ført til heng/slitasje. Selv opplevde jeg å tråkke bremsestempel ut av sylinder bak med det resultat at bremsene nesten ble helt borte. Det var også resultat av heng, slitasje og dårlige uorginale deler. Men gitt din beskrivelse av bilen er det vel så enkelt at du enten spanderer noen tusen på et verksted som kan fikse det eller kjør den forsiktig til nærmeste hugger. Det du driver med nå er rett og slett livsfarlig.

Det er nok lenge siden Biltemaoljen kom fra Statoil men for all del, bruker den selv jeg, men at 5W-40 skulle gi bedre vintersmøring enn 5W-30 er bare tull. Forskjellen er at 40-oljen er litt mer tyktflytende ved drifts-temperatur. Det betyr litt mere motstand, litt mindre skrangling men ikke noe bedre smøring om vinteren. Tvert om vil den om noe kunne være noe bedre i ekstremt høye temperaturer. Kaldstartsegenskapene eller hvor "stiv" olja er kald bestemmes av det første tallet og er altså likt.

Bumper denne siden jeg har samme problem. Byttet ECU en gang og da gikk den igjen men bare 4 mil så var det bom stopp igjen. Når hjelper det ikke med ECU Bytte heller så jeg tviler på at de to feilene er direkte relatert.