emto55

Ser ut som at hjernecellene er på ferie . . .

Prøvde en leiebil i går, KIA Ceed hybrid med bensinmotor. Vet ikke hvilken årsmodell, men den har gått 45.000 så ikke alt for gammel. Min egen bil er en 2008-Volvo V70- 2.4d dieselmotor med fem sylindre, så det blir naturlig å sammenligne med den. Alle KIA jeg har kjørt har hatt ubehagelige seter, også denne, på tross av elektriske stillbare seter. V70'n har ikke elektriske seter men er svært komfortable. Kan kjøre nesten ubegrensede strekninger uten å bli plaget. KIA: Jeg vet at el-motorene (går ut i fra at det finnes en motor pr. hjul foran) kobles inn etter behov og at bensin motoren derfor ikke trenger å være så kraftig. På tross av dette framstår KIA'n som motorsvak. V70: Kan kjøre på høyt gir i oppoverbakker og holde samme hastighet nesten uten å gi mer gass. KIA: Takler ujevnheter i veien veldig bra, like bra som V70'n. Den automatiske girkassa veksler veldig mykt, kjenner nesten ikke at den veksler,-veldig bra. Når man kjører ut fra en parkeringsplass i veldig lav hastighet er det el-motorene som overtar. Super bra, merker heller ikke når bensinmotoren overtar. KIA: 21 liter på 40 mil. V70: Nesten like økonomisk som KIA. Resultat: Tror jeg ville beholdt V70'n, spesielt på langkjøring. Ved bykjøring har KIA'n en fordel takket være automatgir og at el-motorene tar over i lave hastigheter.

Måtte bytte dynamo,-slitte børster. Bor nær finskegrensen, så jeg kjørte dit til et verksted for å kjøpe dynamo. Hadde med meg OEM nummeret fra den gamle originale, men da jeg etter et par dager hentet den nye (remanufactured) så hadde de bestilt en med et annet OEM nummer som de garanterte ville passe. Etter byttet oppstod det en del uregelmessigheter. Dynamoen ladet (14.7 volt), så den saken var grei. Når tenningsnøkkelen stod i posisjon II (tenning på) så lyste ikke ladelampa og når bilen startet så glødet ladelampa veldig svakt. Dette med at ladelampa gløder svakt er ikke det store problemet da det som regel kommer av spenningsfall i kabler, dårlig jord, irr på kontakter etc. Den første forandringen skjedde etter noen dager da ladelampa begynte å lyse normalt med tenningen i posisjon II (glødet fremdeles svakt etter start). Så en morgen når jeg startet begynte dynamoen å lage en høy hvinende lyd. (Ikke samme lyden som utslitte lagere), samt at dynamoen ble glovarm etter bare noen sekunders gange. -Så varm at jeg ikke kunne holde fingrene der. Kjørte rundt sånn i noen få dager, men i går når jeg startet etter en tur på butikken så lyste ladelampa normalt igjen i posisjon II, og den hvinende lyden forsvant ved oppstart. Kjente på dynamoen etter noen kilometers kjøretur, og den var så vidt lunken. I kommentarfeltet på en YouTube video var det en som forklarte at en dynamo med nye børster vil lage lyd til børstene har gått seg til på sleperingene, Det merkelige er jo at lyden ikke oppstod før flere dager etter byttet. OK,-her har dere noe å bruke hjernecellene på . . .

Audi 90 quattro 1989, 2.3 liter NG ble tilslutt solgt i går. Bilen har stått avskiltet i et års tid nå siden jeg ikke orker å stå ute i kulda om vinteren og i mygghelvetet om sommeren å skru. Har lenge tenkt å levere den inn til skroting, men tanken på at denne bilen skal bli til fiskebollebokser har fått meg til å utsette dette i det lengste. Derfor var gleden stor når en ung bilmekaniker meldte seg på FB og ville kjøpe bilen for å gi den et nytt liv. Da får man si farvel til en trofast sliter som har hatt bedre kjørekomfort og kvalitet enn mye av det søppelet som blir produsert i dag.

Ja takk,-jeg kan spørre vedkommende. Det er jo Vida/Dice som er tingen, men en kommer langt med å få lest ut feilkoder ved hjelp av en alternativ skanner også. Vida kan etter det jeg har forstått brukes uten Dice til å hente opp reparasjonsprosedyrer og delenummere. Problemet med Dice-kloner fra Kina er at en ikke får lastet ned programvare for å oppdatere systemer i Volvo, slik som f.eks. kalibrering av nymontert spjeld i innsuget og varmeapparat etc. Når Kina-klonene i tillegg kan være alt fra like pålitelige som de originale til nesten ikke å henge sammen får en utforske andre alternativer. Er forøvrig fornøyd med V40'en. Kunne godt hatt en illsint bensinturbo, men med et bensinforbruk helt ned i 0.59/mil får jeg si meg fornøyd med 1.8 literen. Seter og kjørekomfort er en drøm. Kjørte 120 mil siste dagen i stort sett ett strekk uten å få krampe i høyrebeinet. Litt mør i ræva blir en jo etter å ha kjørt så langt, men prøv det samme med en hvilke som helst andre seter.

Volvo V40 2002, motorkode B4184S2. Kjøpte V40 i sommer i Oslo og kjørte den hjem til Karasjok gjennom Sverige. Holdt nesten på å kjøpe en feilkodeleser på Biltema i Mora men besinnet meg da ingen av Biltema sine kodelesere ser ut til å støtte V40. Er det noen som har testet noen som helst kodeleser på markedet på denne bilen? Vil helst unngå å investere i Vida/Dice fra Kina.

Jeg har forstått at Audi er populært blant yngre folk som ofte legger mer vekt på senkesett og lakkerte bremsecalipere enn vedlikehold og fornuftig kjørestil. Da er det risiko for automatkasser som aldri har sett et oljeskift o.s.v. Har ingenting i mot manuelt gir. Jeg får lete etter et eksemplar med manuelt gir og hvor eieren er befinner seg på gamlehjem.

Min gamle audi 90 quattro er moden for utskiftning. Bilen funker upåklagelig men ser helt for jævlig ut. Kunne tenkt meg en ca. 2000 modell A6 med en 2.8 liter V6. Kjører mye langtur i Finnmark og den eneste bilen jeg ikke får vondt i ryggen/rumpa/bena etter 20 mil er den gamle 90 quattroen min. Har tenkt litt på Mercedes E-klasse for komforten sin skyld, men MB har ikke quattro så da så . . . Men så var det audi sine automatkasser da. Det står to audier i nabolaget med defekte automatkasser og fortvilte eiere. Disse har vært inne på merkeverksted hundre ganger uten at de ulykkelige bileierne har fått girkasser som funker. Er audi sine automatkasser tvilsomme eller er disse to i nabolaget bare et tilfeldig statistisk utslag? Er lite lysten på en bil hvor automatkassa tar kvelden.

Hvis den ikke har en vanlig luftmassemåler så har den en tallerken sammen med Jetronic innsprøytningen som fungerer som luftmassemåler og som regulerer bensinmengden. Se på google hvordan jetronic'en ser ut og ta av luftfilteret og se om du finner det samme der. Lambdasensoren sitter skrudd inn i eksosen ganske langt foran. Du må under bilen for å finne den.

Trekk ut kontakten fra idle switch'en og mål ohm istedenfor. Da får du et bedre inntrykk av om den av/på. -I nærheten av 0 ohm når bryteren er sluttet og uendelig ohm (høyeste måleområde) når den er åpen. Alt annet enn uendelig indikerer en bryter som ikke er god.

Problem solved: -Fikk øye på en løs bolt som lå på beskyttelsplaten under motor/forstilling her om dagen og tenkte ikke mer over det før jeg jekket opp foran, tok av hjulet og kikket på forstillingen i dag. Festeklammen til stabstaget på passasjersiden lå sidelengs og manglet bolt i toppen. Røsket i stabstaget og fikk akkurat den klunkelyden som nevnt i trådstart. Fikk skrudd av beskyttelsesplaten og festet klammen med tilhørende gummiforing. Den ene bolten på førersiden var også begynt å løsne litt, så jeg strammet den også. Foretok en kjøretur på et skikkelig vaskebrett av en vei, og audien har aldri gått så stille som nå.

Skifter lagere (20) i dempertårnene foran i fjor og har irritert meg over raklelyd når jeg kjører på vaskebrett. Har strammet alt jeg var god for (mutter 21 og 25), men raklingen forsvinner ikke. Alt annet i forstillingen ser ut til å sitte som støpt. Når jeg skiftet lagrene så lot jeg alt sitte på bilen, strammet heller ikke fjærene med fjærklemmer. Har lurt på om mutter 21 og 25 kanskje ikke lar seg skrus langt nok ned hvis ikke fjærene blir klemt sammen? Støtdemperne fremstår forøvrig som OK siden jeg kan dytte hjørnene foran nedover og de kommer opp igjen kun en gang uten å gynge.

Update: -Ikke helt løst nei. Begynte å rykke som en gris etter et par dager. Hører med til historien at jeg blindet EGR-ventilen med en bit fra en colaboks, altså at den originale pakningen ble erstattet med en colaboks-pakning uten huller. EGR-ventilene på disse motorene er kjent for å skape problemer når de sotes igjen. Har prøvd med en mengde forskjellige pakningstyper, men det som funket best var ei kartongskive med pakningspasta. Bilen går helt fint så lenge det ikke lekker ut/inn mellom EGR'en og innsuget. Nå vet jeg ihvertfall hva som har skapt problemer med denne bilen.

Corsa B, 1997, Motor: X12SZ. Får opp to forskjellige feilkoder innimellom: 43 og 47. I følge denne nettsiden http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm er 47: Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) position. 43 er: Primary ignition (distributor systems) High voltage. Feilkode 43 i denne listen kan umulig gjelde for min motor da den ikke har fordeler men coilpack. Haynes manualen inneholder også en feilkodeoversikt og her eksisterer ikke feilkode 43 i det hele tatt. På en annen nettside fant jeg denne oversikten: http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=vauxhall_fault_codes_for_gm_multec_spi Her er 43 oppgitt som: Linear EGR system. Jeg er helt grønn på disse motorene, men ser at jeg har en enkelt innsprøytningsdyse i spjeldhuset og går ut i fra dette heter SPi (single point injection) og at feilkodeliste nr. 2 derfor er den som skal brukes. Noen som har peiling på de forskjellige systemene i disse motorene?

edit: -ei lang pipehylse, bør være lenger enn lambdasonden.

Prisen kommer an på hvilken som passer til din motor, om du kjøper original eller pirat, i norge eller f.eks. i tyskland, men alt i fra 500 kroner til 1300 er nok der du finner prisen. Enkelt å skifte egentlig, men den gamle er garantert godt brent fast og sitter nok som spikret. Heller ikke glem at vi snakker om Audi, så den sitter sannsynligvis ikke super lett tilgjengelig. Hvis du vil ha det enkelt når du skrur inn den nye så kjøp ei pipehylse hvor det er frest ut åpning for kabelen eller bruk den åpne enden på en fastnøkkel. Når du skrur den gamle ut kan du klippe kabelen og bruke vanlig pipehylse.

Leser på flere forum at 20 ventilers motorene er interference på innsugs-siden, men at 10 ventilers ikke er interference før turtallet havner langt over 6000-omdreininger.

Problemet løst: Nye plugger og kabler.

På noen spørsmål får en like mange (motstridende) svar som antallet personer en spør. Spørsmålet er om NG-motoren er interference eller non-interference? Har kikket på nettet, og noen sier "nei", andre sier "ja", og et par stykker sier "nei" hvis registerreima ryker ved normale turtall, og "ja" hvis den ryker ved unormalt høye turtall. Grunnen til dette skal være at det kan oppstå ventilflyt ved svært høye turtall eller hvis ventilfjærene er dårlige, og hvis reima ryker under slike omstendigheter så kan stempler og ventiler få kontakt selv om de normalt ikke skulle få kontakt. Derfor;-er rett svar "nei, "ja" eller "kanskje"?

Skulle hatt et oscilloskop og sett på tenningspulsene når rykkingen pågår,-da ville en eventuelt feil i tenningsanlegget avsløre seg raskt. Dumt å kjøpe ny tenningsenhet i fall det ikke er den som er synderen. Leste litt på et engelsk forum og mange har denne feilen på sine Opel/Vauxhall. En del av tilfellene skyldtes EGR-ventilen som var full av sot, og oljeavleiringer i huset til luftspjeldet. Jeg sjekker dette først, og så får jeg prøve å få tak på en tenningsenhet for å sjekke om det er den. Motoren fusker aldri på tomgang, kun ved gasspådrag.

Som regel ørsmå rykk, men også at motoren "henger igjen" når en gir gass for så å liksom slippe taket og få normal motoreffekt igjen. Ikke vanlig fordeler, men en svart kladd på enden av motoren lik denne: http://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/BIR11000139202030/807513.jpg

Opel Corsa B City 1997, motor: X12SZ, 1,2 liter. Kjøpte bilen på torsdag og kjørte fra Karasjok til Kirkenes. Motoren kom med noen små-rykk de første milene. Gikk deretter helt upåklagelig frem til Kirkenes. Forrige eier sier den har vært litt rykkete fra tid til annen de par siste årene. Kjørte en tur inn til byen i dag, og da rykket den betydelig mer, noen ganger slik at når jeg ga gass så holdt den igjen noen sekunder for så å gi normal effekt igjen. Har lest ut feilkoder etter "paper-clip"-metoden. -Ingen feilkoder har blitt lagret. Har skrudd ut pluggene, og alle har samme lysebrune kakaofarge. Motoren bruker minimalt med olje, og bensinforbruket på 34 mil kjørelengde ligger på ca. 0.44 liter pr. mil. Har planer om å skifte plugger og kabler, og lurer på om gamle plugger / defekte kabler kan gi rykkete gange. Er det noen her som har hatt samme problem?

Hadde en gammel Mazda hvor membranet i bremsekraftforsterkeren revnet. Fikk hveselyd når jeg trådde inn bremsepedalen, og tomgangsturtallet endret seg markant. Mulig du har en aldri så liten revne i membranet. Merkelig at den gikk igjennom EU-kontrollen hvis det er bremsekraftforsterkeren.

Prøv å stram reima først. Problemet er nok at reima er slakk/slitt, og at når du svinger så belaster servopumpa reima så mye at den slurer. Resultatet blir ulyd og at servopumpa ikke klarer å manøvrere styringa noe som gjør at bilen blir tungstyrt.

Min NG var også slik. Dau helt til 2800 og et villdyr over. Skiftet lamdasonde, og etter det bedret alle symptomer seg og forbruket falt til langt under literen.