emto55

-Eller forresten,-jeg trenger ikke laske diagnosekontakten da jeg bruker sikring i bensinpumpereleet når jeg stiller tenningen . . . eller?

Hva skal jeg måle?

Jeg fant hallgiver på ebay i tyskland. 300 kroner +rekommandert sending. Var ute i dag og monterte fordeleren, og var spent da jeg vred om tenningsnøkkelen. Motoren startet på første forsøk. Problem solved.

Denne er hendig. En delenummer database for Audi-deler. Før eller siden må en kjøpe deler og det er noe dritt å bestille en del uten å vite bombesikkert om den passer eller ikke. Som et eksempel så fant jeg ut at min motor kan bruke tre forskjellige fordelere om hverandre. Da nytter det lite å bestille f.eks. en hall-giver til Audi 90 quattro 1989 siden det i teorien kan være snakk om tre forskjellige hall-givere. Registrer deg som medlem her, og få tilgang til databasen: http://www.vagcat.com

Dette er ikke rocket-science, så lenge man vet hvordan ting funker i prinsippet og så lenge man sørger for å få bombesikre målinger. Tenningssystemene på europeiske biler i noenlunde samme årsklasse funker etter de samme prinsippene. Har bilen gått ETTER at ledningsnettet ble herjet med? Da er nok det heller ikke årsaken til at du ikke får gnist. Men hvis feilen plutselig oppstod etter at saker og ting ble revet ut så har du en lang og fæl feilsøkning foran deg. Du skal kunne få gnist også uten å bruke ledning mellom signalledningen og jord, for når du skrur på tenningen så får en ofte en enkelt gnist på pluggen akkurat i det tenningen slås på. Dette betyr ikke nødvendigvis at at hall-giveren er i orden, men i det minste at motorstyringen og coilen er OK.

Egentlig ingen heksekunst det her, hvis da ikke ledningsnettet ditt er herjet med. Nå kjenner ikke jeg motoren din, men for min motor sitt vedkommende (2,3 liter NG) var det enkelt å finne utav. Finn høyspent-kabelen som gir gnist fra coilen til fordelerens rotor. Dra kabelen opp fra fordeleren og sett i en tennplugg som jordes til motoren. Vri tenningsnøkkelen slik at motoren tørner rundt. Hvis du får gnist så funker hall-giveren i fordeleren, coilen og motorstyringen (ECU). Da må feilen være rotoren eller fordeler-lokket. Hvis du IKKE får gnist så har du en feil enten i hallgiveren, coilen eller motorstyringen eller dårlig kontakt i kabelen som skal gi 12 volt inn til coilen. Jeg går ut fra at din motor prinsipielt sett er bygd opp lik de fleste andre motorer som alle har en magnetisk sensor (hall-giver) inne i fordeleren. Denne sensoren gir ut signaler til motorstyringen og uten signal så får du ingen gnist på pluggene. Hvis du kikker på fordeleren så finner du en ganske stor kontakt med sannsynligvis tre ledninger. Ta ut denne kontakten. Hvis du har et måleinstrument så måler du hvilken av ledningene som har 12 volt. Det neste du gjør er å sjekke med et ohm-meter hvilken av ledningene som går rett til jord. Den ledningen som er igjen er signalledningen fra hallgiveren. Det du nå skal gjøre er å lure resten av tenningssystemet til å tro at hallgiveren gir ut pulser. Ta en ledning med passende lengde og stikk den inn i signallednings-kontaktpunktet og hakk den andre enden av ledningen i motorens metall mens tenningen står på. Hvis du nå får gnist i tennpluggen hver gang du pikker ledningen mot jord så vet du følgende: Coilen og motorstyringen er OK, og hall-giveren er gåen. Du kan enten skifte bare hall-giveren eller hele fordeleren.

Prøvde å få av gummimansjetten på hall-giverens kontakt på fordeleren, men det er kaldt og den var stiv, så jeg løsnet kontakten ved coilen og målte 12 volt på de to ytterste pinnene. Vet ikke om jeg målte riktig, men mener det var rundt 12V på midtpinnen også. Hadde også med meg ei diodeprøvelampe og målte slik som angitt i Haynesboka, men fikk ingen blink da jeg vred på tenningsnøkkelen og prøvde å starte. (Målte begge veier med diodeprøvelampa for å være sikker på at jeg hadde rett polaritet.) Tok så ut en tennplugg og satte den i høyspenningskabelen fra coilen og jordet pluggen til gods. Stakk en ledning inn i midtkontakten på pluggen som sitter ved coilen, satte på tenningen og kortsluttet til jord. Nå klikket bensinpumpereleet, pumpa startet og jeg fikk fin gnist på pluggen. Da går jeg ut fra at tenningsanlegget, motorstyring og tenningsenhet funker så lenge disse tror at de får pulser fra hallgiveren. Da er det vel bare å bestille ny hallgiver.

Jeg får bestille den hall-giveren som du anbefaler. Har lest litt om den, og nå forstår jeg hvordan den fungerer. Den er delt i to seksjoner;- en magnet på ene siden, og sensoren på den andre siden. I gapet i mellom roterer det en tallerken med vinduer, og denne er laget av bløttjern. Når seksjonene med jernet flyr forbi, forstyrres magnetfeltet mellom giveren og magneten, og giveren gir ut en puls. Bløttjern har liten magnetisk remanens, d.v.s. at det lett lar seg magnetisere og avmagnetisere, og at den gjenværende magnetismen i tallerkenen vil bli liten. Lurer allikevel på om det er sjans for at jerntallerkenen kan bli magnetisert såpass etter lang tid at det vil påvirke utgangspulsene? Har hørt at stål eller jernspon som blir liggende i gapet kan forårsake at giveren ikke gir ut gode nok pulser, så kanskje en magnetisert tallerken også vil kunne bli et problem. Kanskje en ide å avmagnetisere tallerken før den monteres i fordeleren igjen? Dette er enkelt å få til v.hj.a. en spole viklet på en jernkjerne og koblet til en vekselstrømkilde, slik man gjorde før i tiden for å avmagnetisere lydhoder i båndspillere.

Har foretatt litt etterforskning på deler. Greit å vite hva jeg skal bestille når jeg finner feilen. Fant et forum hvor de har en dele-database for VAG. http://vagcat.com Her fant jeg tre fordelere som så langt jeg forstår, kan brukes til NG-motoren: 034905205L 034905205H 034905237AX I tilfelle HALL-sensoren er synderen her, og jeg bare ønsker å skifte den uten å bytte ut hele fordeleren, så skal i følge databasen denne ha delenummer: 034998065. Artig å se om en finner disse delene hos tyske dele-forhandlere, og hos http://www.pkwteile.de/ så har de to av fordelerne og hall-sensoren med monterings sett. Hvis denne databasen funker så er den en gullgruve. Frustrerende å kjøpe deler fra Tyskland som ikke er rett del.

Jeg fortsetter tråden i den hensikt å dokumentere videre feilsøking. Kanskje andre med det samme problemet kan ha nytte av det. Problemet var ikke mangel på bensin slik som først antatt, for to dager senere døde motoren rett etter start. Vred på tenningsnøkkelen og motoren startet umiddelbart. Kjørte så ytterligere et par dager og stod og ventet med motoren på tomgang utenfor Rema 1000, og der stopper den jammen igjen. Startet opp uten problemer og kjørte hjem. Et par dager etter det igjen kjører jeg for å hente en vaskemaskin, og nå dør motoren uten forvarsel langs veien. Får den ikke igang igjen, men får hjelp til å skyve bilen inn på en parkeringsplass hvor den blir stående noen dager. Tar en tur hver dag til bilen i tre dager for å se om feilen er permanent eller av/på slik som før. Feilen er permanent. Skrur ut en av pluggene og konstaterer at det ikke er gnist på pluggen når jeg forsøker å starte. Setter så pluggen inn i ledningen fra coilen. Ikke gnist her heller. Jeg mistenker at Hall-giveren inne i fordeleren er gåen, og har laget en diode-prøvelampe for å sjekke om den gir ut pulser eller ikke. Kommer tilbake med mer når jeg har fått bilen hjem . . .

Problem solved . . . bensintom. I følge måleren skulle det være 1/8 tank igjen, men jeg fyllte på 5 liter fra kanne bare for å sjekke, og bilen startet på første forsøk. Må ha enten ha vært at måleren plutselig har begynt å vise feil eller så var det egentlig nok bensin igjen men mye kondens på tanken.

Før jeg begynner feilsøking er det et par ting jeg lurer på: Feilen er nok ett av to,-enten ingen bensin, eller ingen gnist på pluggene. Hvis det er manglende bensin, så har jeg forstått det slik at bensinpumpereleet er avhengig av impulser fra hall-giveren i fordeleren for å kunne gå, men at bensinpumpa allikevel går i ett til to sekunder når man skrur på tenningen. Er det mulig at bensinpumpa primer systemet, men ikke går når en forsøker å starte? Kan en sjekke dette ved å ta ut releet og tjuvkoble bensinpumpa? Videre, hvis det er tenningen,- er tenningsystemet avhengig av pulser fra hall-giveren, eller er dennes funksjon kun å gi pulser til bensinpumpa?

Kan legge til at starteren selvfølgelig går greit rundt. Har i tillegg vært kaldt en stund (20-30 minus) men i natt steg tempen til rundt null. Bilen startet imidlertid som normalt når jeg skulle på jobb og når jeg skulle i banken, og gikk helt som normalt.

Er på jobb og skulle i minibanken. Bilen er lettstartet som vanlig, kjører en kilometer og parkerer utenfor banken og lar motoren gå på tomgang. Kommer ut to minutter senere og motoren har stoppet. Skrur av tenningen og og vrir på tenningsnøkkelen og hører bensinpumpa går, men bilen starter ikke. Null respons. Noen tips?

Audi 90 quattro -89 modell. Trenger nytt retningslys foran. De som sitter der nå er muligens ikke originale. Virker som at de som sitter påmontert er fra et Audi 80 B3-karosseri. Det jeg lurer på er om denne lykten (varenr. 23809) . . . www.bildeler.no . . . er identisk med denne: [ATTACH]39966[/ATTACH]

Tingen er at disse mutterene har hakk i begge ender på min Audi. Mulig at min er litt spesiell,-den ble registrert første gang i Russland før eieren innvandret til Norge. Russisk mafia-audi hehe.

Jo jøss,-jeg greide det på ene demperen, og kunne ikke fatte hvorfor det raklet og knakket så fælt.

Pass på å montere "mutteren" rett vei. Hvis ikke vil demperen gå å slå og knatre noe sinnsykt når du kjører. Se etter hvilken vei de sitter når du demonterer.

Har selv en 90 quattro 2.3 liter 10 ventiler, og den oppførte seg noenlunde på samme viset etter at jeg hadde kjøpt den. Pøste på med dyserens i bensinen . . . null effekt. Skiftet temp-sensor (den lille som forer computeren med info),-motoren ble en del bedre. Skiftet lamdasonden og motoren har gått som ei klokke siden. Jagingen på tomgang har jeg lært å leve med, siden den bare opptrer en gang i blant. En ingeniør hos Audi i Tyskland mente det var VAG-sjuka som ikke hadde noen betydning utover at det var et irritasjonsmoment. Vær ogå oppmerksom på lekkasjer i belg og slanger. Den minste lekkasje gjør mye ugang på disse motorene. Hva med bensinforbruk? Hvis det er for høyt kan det godt være lambdasonden som må byttes.

Aha . . . ikke verre. Jeg har metoder for å stille både camber og spissing ved hjelp av vater, skyvelære og snor. Kunsten er å vatre opp hele bilen på forhånd og følge prosedyrer slavisk og ikke fuske underveis. Har allerede grovjustert spissingen slik at forstillingen ble kvitt en rekke symptomer. Nå kan jeg slippe rattet uten at bilen vandrer og trekker til siden, den retter seg opp selv i utgangen av svinger, og rattet er rett når hjulene peker rett frem,-men jeg vil gjerne stille camber også. Joda, en må gjerne ta flere runder med innstillinger før både camber og spissing er på plass. Takk for svar :-)

OK, da kjøper jeg en standard motorvarmer. Mens vi er igang . . . for en tid tilbake spurte jeg om justering av cambervinkel på forhjulene, og du gav dette svaret: http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/80-90-coupe-s2-rs2-b3-b4-1986-1995/295343-fjorbenslager-audi-90-q-1989-a.html "Camber justeres ved å løsne og justere lagerhusets innfestning på fjærbeinet." . . . Hva menes med "lagerhusets innfestning på fjærbeinet", og hvordan justeres dette? Du la ved en tegning med dette svaret. Hvilket nummer på tegningen har denne innfestningen?

Dette vet du nok bedre enn meg, men det sitter vel flere tempsensorer i NG'en, og jeg hører rykter om at ECU'en blir forvirret av temp-forskjeller hos sensorene. Men hvis jeg trygt kan montere kjølevanns-motorvarmer så gjør jeg det.

Har motorvarmer på Mazdaen, men når en parkerer på jobb er det mange som setter på kupevarmer i tillegg til motorvarmer, og så ryker sikringene, og dermed blir bilen stående i 8 timer i 40 minus. En lærer raskt å helgardere seg i Finnmark. Kjører aldri uten skooterklær, votter og pelslue i bilen heller. Får en motorstopp og må vente på bilberging i fire timer langs en folketom vei så kan en fort fryse ihjel inne på vidda hvis en kjører rundt tynnkledd. Til Audien kjøper jeg oljevarmer. Gidder ikke ha bryet med tempsensorer som forvirrer ECU'en.

Har 10W40 for øyeblikket, men har kjørt med 0W40 på min gamle Mazda i to år nå grunnet temperaturene i januar og februar her oppe. I fjor hadde vi minus 47 som laveste temperatur i flere dager i strekk og den kryper sjelden over 30-35 på denne tiden. 10W40 smøreolje renner ikke engang ut av flaska når det er så kaldt.

Et ekstra oljeskift er uproblematisk da jeg bor 20 minutter unna Finskegrensen hvor olje koster under halve prisen i forhold til her i Norge. Derfor er jeg heller aldri fristet til å kjøpe Biltema-olje men kan fleske til med Mobil 0W40.