Verksmestern

Noen ganger finner vi bedre nyanser på helt andre koder enn hva som er originalt, så om fargen stemmer så er ikke dette noe å bry seg om, som nevnt over. :)

Kommer litt an på dekkevnen til lakken du bruker, men 3dl bør holde.

Ja og nei. Det kommer jo helt an på resultatet du ønsker og erfaringsnivået ditt. Det er nok lettere å få reparasjonen teknisk bra enn estetisk fin, så om du ikke bryr deg om at det skal se helt strøkent ut, så kan du fint gjøre jobben selv med litt epoxygrunning og lakkstift, vil jeg tippe. :)

Hei. Som nevnt over er epoxy et godt alternativ. Epoxy er tett og vil kapsle inn rusten og forhindre at rusten får næring i form av oksygen og fuktighet. Etter min erfaring så gir epoxy et mer varig resultat en de dedikerte "rust dreperne". Ovatrol er også et godt alternativ på større flater, og har brukt det en del på understell, innvendige gulvplater etc.

Hei. Er klar over at dette er utenfor rekkevidden til de fleste som gjør dette på hobbybasis, men tenkte at mange av tipsene gjør seg gjeldende der også. Spesielt det med utsliping der klarlakken avsluttes, rengjøring og hvordan maskere. :) Man kan også få flekketynnere etc i srayboksform og resultatet kan bli ok selv om man ikke har "proff utstyr", så lykke til med lakkingen. :)

Her er sluttresultatet. :)

Lakkovergangen rubbes opp og vil sørge for en fin overgang mellom gammel og ny lakk.

Her er overgangen hvor klarlakken/flekketynneren ble avsluttet. OBS! legg merke til at det gamle området er matt. Grunnen til det er at flaten er slipt med 3000P papir. Dette er utrolig viktig for å få en fin overgang. Slip alltid lenger ut enn der du har tenkt å avslutte klarlakken.

Her er klarlakken kommet på og den er klar for baking i boksen.

Når klarlakken skal på så bruker vi en flekktynner i overgangen mellom ny og gammel klarlakk. Dette "smelter" gammel og ny flate sammen og gjør det letter å få en fin overgang.

Etter basen er lagt så sjekker jeg dekkevnen og eventuelle feil i lakken med en "dagslyslampe". Den gjengir fargespekteret til naturlig dagslys og gir et riktig bildet av hvordan bilen vil se ut ute i vanlig dagslys. Denne lampen har berget meg for mange omlakkeringer og er verd hver krone hvis man lakkerer ofte.

Her er basen lagt på og den er flekket ut i blenderen.

Her har jeg påført blenderen og legg merke til at jeg stopper lenge før området som klarlakken skal avsluttes. Man skal heller ikke legge blender rett på området som basen skal legges, men kun mot flaten der basen skal flekkes ut. Har man blender direkte der basen kommer så er det lett for at basen vil starte å renne før man har full dekkevne på området.

Rett før lakkering starter så blåser jeg og tørker jeg bort alt smuss som måtte ligge igjen. Bruk helst en fille som ikke loer og inneholder lim/voks som kan legge seg igjen på overflaten.

Før jeg starter å sprøyte så sjekker jeg at arbeidsobjektet har riktig temperatur. Jeg starter ikke å sprøyte hvis objektet er kaldere enn 20 grader.

Dette er en metallic-lakk og derfor skal vi påføre en blender. Blenderen er transparent og blir gjennomsiktig når den tørker. Oppgaven den har er å sørge for at man får en fin overgang der baselakken avsluttes mot gammel lakk. Ved lyse metallic-farger som dette så er det lett å få det vi kaller for skjolder/halo hvis man flekker ut lakken på en tørr flate og ikke inn i blenderen. Dette er pga. at metallflakene legger seg "feil" i forhold til de bløte partiene på baselakken og vil reflektere lyset feil. Flekker man ut inn i blenderen så vil det være letter å få flakene til legge seg riktig. Dette krever litt trening og fin sprøyteføring, men er fullt mulig med litt øvelse. På bildet under ser dere ferdig blandet base til venstre og blenderen til høyre.

Etter at det skadde området er primet så vaskes fangeren grundig med silikonfjerner. I dette tilfelle bruker jeg Standox plastrengjører som også minimerer problemet med statisk elektrisitet. Bruk alltid hansker og ikke la bar hud komme i kontakt med delen som skal lakkes.

Ikke la lakken avsluttes mot en skarp kant, lag en skyggekant og i dette tilfelle har jeg foldet tapen i to, slik at du har luft under den ytterste delen der lakkstøvet kan finfordeles. Dette sørger for en fin overgang når klarlakken skal blendes inn i den gamle lakken.

Tenkte jeg skulle lage en guide på spotlakkering/flekklakkering også, siden jeg har laget en på lakkering av deler i plast tidligere. Her er utgangspunktet. En støtfanger med skrapeskader som kunden ønsker å få utbedret billigst mulig. Bilen er maskert og vi prøver å flekke ut lakken på det arealet som gir minst mulig etterarbeid og best resultat (i dette tilfellet det smale partiet midt på fangeren).

Hei. Ja, det bør gå fint, men ta deg tid og ikke press for mye og for hardt på en plass om gangen. Ta deg tid og slå på kronen fra utsiden (der "knekken" på bulken går). Press ikke kun fra innsiden, men slå kronen inn fra utsiden også, da det er viktig å slippe spennet på metallet så man ikke lager store ujevnheter utover når man presser. Den største feilen folk gjør er at de starter midt på bulken fra innsiden og brekker den ut på to, tre skikkelige tak. Du får den ut da også, men vil ende opp med store kuler som vender utover og sprekkdannelser i lakken. Lykke til!

Ok, det skal ikke være noe problem siden denne grunningen er overlakkerbar. Går nok fint å påføre epoxy over denne. :)

Det blir litt smør på flesk å bruke syregrunning (antar at det er dette du mener når du skriver grunning) for deretter å påføre epoxy, da begge har til formål å isolere det bare metallet og forhindre rustdannelse. Du vil ikke støte på noe problem her så vidt jeg kan se, men personlig så bruker jeg syregrunning først og en vanlig filler etterpå. Ved større jobber som restaurering av gamle biler etc, så påfører jeg ofte epoxy i bunnen mot bart metall da det kan sparkles over. Med andre ord: Syreprimer - Filler Syreprimer - Epoxy Epoxy Epoxy - Filler Alle disse kombinasjonene fungerer på bart metall. PS. Aldri legg sparkel eller lakk direkte på syregrunning. Sparkel kan legges enten på bart metall eller godt gjennomherdet epoxygrunning.

Hei! Er nok skjegget som er synderen her. Den gir nok god beskyttelse i forhold til det å ikke bruke maske, men vil utvilsomt tette best mot bar hud. Kullfiltermasker er vel aldri noen fullgod løsning når man lakker, men skjønner at du må bruke denne type maske i ditt virke. Husk bare å bytt filter regelmessig og oppbevar masken i en lufttett boks når den ikke er i bruk. PS. Sjekk ut 3M sin batteridrevne "friskluftsmaske". Beskytter bedre enn en enkel kullfiltermaske og skjegg er ingen hindring.

Leste spørsmålet ditt litt fort ser jeg, fikk ikke med meg at det var snakk opp pensling. :) Da kan du prøve å rubbe over lakkflekkene kun med slipepasta, eller bruke fint slipepapir hvis rubbing ikke er tilstrekkelig. Bare sørg for at lakkflekkene er skikkelig gjennomherdet før du sliper på de.

Hei! Klarlakk kan slipes ned og pusses opp igjen ja. Men det er ett lite men her. Er det snakk om lakk fra sprayboks så skal man være forsiktig, da denne er fryktelig tynn og skjør i forhold til "skikkelig" lakk som er påført med en lakksprøyte. Når jeg skal fjerne støv eller oppnå en helt flat tekstur på lakken, så tørrsliper jeg med maskin (1200-1500P) og rubber opp med en slipepasta av god kvalitet. Det er viktig å polere godt opp med pastaen, da det er lett å få hvite skjolder etter noen dager hvis man ikke får fjernet sliperipene helt.