Verksmestern

Har det kommet vann/fuktighet på basen din før du la klarlakk? Synes du venter for lenge mellom stegene. Neste gang du lakker kan du prøve å la basen tørke til matt og umiddelbart lakke over med klarlakk etterpå.

Hei Mest sannsynlig så er det klarlakken du bruker som har skylden. Det er mulig å få ett hint av gulskjær hvis man legger allt for tykt også, men tipper problemet vil forsvinne med en bedre klarlakk.

Jeg fakturerer selskapene 500-600 kr inkl mva for rep av steinsprutskade (litt tillegg hvis det er snakk om flere skader). Du får høre med Riis, men bør vel ende opp rundt femhundrelappen.

600-800P med maskin bruker vi vanligvis før basen legges på. Har du ikke maskin så gå opp til 1000-1200P PS. Det er ikke koking på det første bildet nei. :)

Nei, tror nok ikke dette er er fulltgodt alternativ i forhold til det vi bruker i dag. Har riktignok ikke prøvd dette utstyret, men tviler på at prestasjonen blir den samme som på det utstyret vi allerede bruker. Det sier selv seg at hvis man investerer titusenvis av kroner i ustyr, så er det vanskelig å matche dette med noe som koster hundrelapper. Men fungerer sikkert fint til småting som utflekking og spot-reperasjoner. :)

Da er du heldig som får en så billig lakkering. :) De større verkstedene i området vi driver (møre og romsdal), ligger rundt 1000+- når det kommer til timepriser. Vi som retter biler for forsikringsselskapene bruker DBS takseringsystem, noe som hjelper på å gi mindre variasjon mellom de forskjellige verkstedene.

Kan gi ett eksempel på lakk av panser. Tar utgangspunkt i en Audi 80 jeg har taksert, men lakkarealet er langt på vei det samme som på din bil. Perioder: 357 Flate: 153 Gammel flate (ny flate er billigere å lakke) Starttid 123 (lavere starttid på løse plastdetaljer) Lakkmateriell: 1910,- Lakkarbeid: 5116,- Tot: 7026,- Sum tot inkl mva: 8783,- Dette er utregnet med følgende timepriser: Lakkarbeid: 1066 Lakkmateriale: 398 Veldig vanskelig spørsmål å gi ett godt svar på, da dette kan variere fra verksted til verksted, og hvor i Norge du befinner deg. Merkeverksteder og større karosseriverksteder som befinner seg i samme område holder stort sett like priser uten allt for store variasjoner.

Høres ut som en god ide. Tror mange tar for lett på forarbeidet og skjønner ikke hvorfor ting går galt når tiden for lakk kommer.

Bruker en slipemaskin for å slipe ned grunningen. Starter med 400P og avslutter med 600P, eller 800P. Vær oppmerksom på at om du bruker hånd og vann, så tilsvarer 400P tørt med maskin ca 800P vått med håndsliping. Mange tror feilaktig at våtsliping er en finere form for sliping enn det tørrsliping er. Poenget med vannet er å frakte bort slaggmateriell, slik at papiret holder seg friskt lenger. Vannet frakter bort støvet og papiret "biter" bedre. Tørrsliping med maskin gir en slettere overflate sammenlignet med våtsliping, forutsatt at man bruker samme kornstørrelse. [ATTACH]32564[/ATTACH] Her kan man se hvor godt kontrastpulveret fungerer. Pulveret legger seg nede i ujevnhetene og det blir lettere å se hva man skal slipe. [ATTACH]32565[/ATTACH] Igjen, rengjør og vask godt av. [ATTACH]32566[/ATTACH] Her er lakken akkurat påført (i dette tilfellet en 1K lakk, svart). Følg produsentens anvisninger for påføring av lakk/base/klarlakk. [ATTACH]32567[/ATTACH] Her er det ferdige resultatet og etter lakken er herdet. Er man nøye med alle stegene og bruker litt tid så går det stort sett greit å lakke plast. Som med allt innen lakk, så er forarbeidet den virkelig jobben for å få ett godt resultat. Håper dere fikk noen tips ut av dette. :) [ATTACH]32568[/ATTACH]

Grunningen i dette tilfellet påføres med 3M's pistol med utskiftbare dyser. Felles for allt, uansett påføringsverktøy: Start tynt og bygg opp lagene, luft tilstrekkelig mellom hvert strøk og følg produsentens anbefalinger. [ATTACH]32554[/ATTACH] Her er første strøket lagt, og legg merke til at det er tynt. [ATTACH]32555[/ATTACH] Her er siste laget med grunning påført og etter dette må grunningen herde skikkelig. [ATTACH]32556[/ATTACH] For lettere å kunne se ujevnheter påfører jeg kontrastpulver (3M). Finnes flere typer og løsninger på dette, men målet for alle er å fremheve feil i overflaten. [ATTACH]32557[/ATTACH] [ATTACH]32558[/ATTACH]

Mange plastprimere er helt blank, men akkurat denne har tilsatt sølv for at det skal lette påføringsprosessen. Det blir lettere å se hvor mye man legger på. Det finnes flere varianter på markedet og les bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om at produktet brukes riktig. [ATTACH]32549[/ATTACH] Påføring i dette tilfelle skjer med en Iwata W400, 1,4 spiss. Uansett hva du bruker, så gjelder stort sett det samme. Påfør tynne sjikt med primer og avluft mellom strøkene, dette skal ikke "veltes" på i tykke lag. [ATTACH]32550[/ATTACH] Rengjør arbeidstykket grundig før primer påføres. Her bruker vi en limklut kombinert med trykkluft. Hvis du bruker limklut, påse at den er egnet for oppgaven og ikke legger igjen forurensninger på flaten som skal lakkes. [ATTACH]32551[/ATTACH] Her er primeren kommet på. Legg kun ett tynt slør som dekker overflaten. [ATTACH]32552[/ATTACH] I tillegg til primeren må vi bruke en egnet plastgrunning. Mange varianter her også, men velg en som er kompatibel med den påførte primeren og plasten den skal legges på. [ATTACH]32553[/ATTACH]

Legger ut noen tips til de som vil lakke plastdeler. :) Start med å matte ned overflaten som skal lakkes. I dette tilfellet er plasten helt bar uten fabrikkgrunning. Jeg bruker her Mirka sin pad, tilsvarer 1500P. [ATTACH]32544[/ATTACH] Her er resultatet etter slipingen. Vær nøye med å komme til over allt, dette danner grunnlaget for hele jobben. [ATTACH]32545[/ATTACH] [ATTACH]32546[/ATTACH] Gjør rent skikkelig etter slipingen og fjern allt støv. Vask grundig med rens/silikonfjerner. [ATTACH]32547[/ATTACH] Nå er vi klar til å påføre heftprimer som er laget for plast. Dette skal bare være ett syltynt lag og skal ikke mellomslipes. [ATTACH]32548[/ATTACH]

Ja, hvis det står på Presto primeren at den er overlakkerbar så går det greit. Igjen, test gjerne på en prøveplate for å se at produktene er kompatible. :)

HeHe, så lenge maskeringen gjør nytten så er utseende mindre viktig. Plastprimeren trenger du ikke å slipe nei, tørk av den hvis den har stått lenge. Legg grunningen i flere tynne strøk.

Det skal gå fint, men test gjerne på en prøveplate el lignende for å være på den sikre siden. Kjedelig å bruke flere bokser lakk for så å finne ut at ting starter å koke etter kort tid. Du får legge ut bilder av resultatet. :)

Det stemmer, plastprimer er for vedheft til videre lakkoppbygging. :) Dusj på ett godt strøk med silikonfjerner og tørk av, det holder. I tillegg kan du blåse av arbeidstykket (i tillegg til limklut hvis du har dette) rett før du lakker, for å fjerne eventuelle støv som måtte ligge igjen. Bare hyggelig. :)

1. Plastprimer, la den tørke (kun tørke, ikke noe sliping etc etterpå). 2. Primer/filler, la den herde. Slipes/avsluttes med 6-800P Bruk silikonfjerneren og dropp saloen. Hvis du legger base rett på plastprimeren i tillegg til at den er mellomslipt så har du nok mye av problemet der. ;)

Hm, skinner de gamle restene av lakk gjennom den nye lakken? Det skal den normalt ikke gjøre om du har primet overflaten før den nye lakken kommer på. Du kan vaske med det du vil, så lenge det fjerner silikon og skitt. Anbefaler at du ihvertfall ikke gnir salo eller lignende på lakken mellom oppbygningen av lagene. Greit i starten for å fjerne møkk, men hold deg til ett egnet rensemiddel. Personlig ville jeg kjøpt meg en boks/kanne med silikonfjerner og vasket med dette.

Du kan prøve for å se om det gjør noe med fuktigheten. Anbefaler at du tester ut på en liten del fra starten av og ser hva som skjer. Fungerer det ikke der du lakker og du mener at alle materialene og operasjoenen er korrekte, så får du flytte lokasjon og prøve på nytt. PS. Kom på en ting til, ikke legg klarlakken allt for vått. Vil du ha litt tykkelse, så heller ta det i flere omganger med mellomlufting. Svar til siste edit: Tja, du tenker på de svarte partiene med lakk som ikke er slipt bort? Så lenge de sitter godt på delen og ikke flaker, så holder det at du matter de ned, slik at det ikke er skarpe kanter mellom lakken som er igjen og den bare plasten. Man trenger ikke å fjerne all gammel farge før man skal lakke. God kvalitetslakk som allerede sitter godt fast på delen du skal lakke er bare en fordel.

Prøv det og følg punktene jeg skrev opp, så tipper jeg resultatet blir bra. Er flere ting som kan gjøre dette, men ligner veldig på vann som blir dannet i lakken og gir disse melkehvite områdene. Uansett, lykke til og krysser fingre for ett bedre resultat ved neste høve. :)

Ser nesten ut som "blushing" som kommer av at temperaturen på arbeidstykket blir kjølt ned og vann dannes i lakken. Kan også være en reaksjon med det som er under. 1. Rengjør arbeidstykket. 2. Matt ned med 400P. 3. Påfør plastprimer (forutsatt at det er bar plast som skal lakkes). La den tørke, men er ikke nødvendig å slipe ned. 4. Påfør primer/filler. Slipes ned med 600P (våtsliper du, så anbefaler jeg enda finere papir). 5. Rengjør arbeidstykket. 6. Påfør base/lakk (er dette en tett farge, så trenger du ikke å legge på klarlakk i etterkant). 7. Påfør klarlakk når basen har fått tørket skikkelig og blitt helt matt. - Pass på at du lar allt tørke skikkelig mellom operasjonene. - Rengjør grundig. - Pass på at temperaturene der du lakker er ok. Unngå for høy luftfuktighet etc. - Sørg for at produktene du bruker passer sammen og ikke reagerer med hverandre.

Prøv med en slipepasta og poleringsmaskin. Er det skikkelig ille så kan du jevne ut allt med 12-1500P papir, for så å rubbe det opp igjen.

HeHe, liker pils og takker for tilbudet men får vel ha det til gode. ;)

[ATTACH]32395[/ATTACH] Her er resultatet etter lakk. [ATTACH]32396[/ATTACH] Sikkert andre måter å gjøre dette på også, men dette er fremgangsmåten jeg bruker på å konstruere profiler.

[ATTACH]32390[/ATTACH] Her er sparkel påført. Man legger ett tynt strøk først for å fylle ujevnhetene og man legger grunnlaget på den første runden. [ATTACH]32391[/ATTACH] Her er vi på runde to og har startet oppmerkingen av den profilerte kanten på skjermen. Jeg bruker skyvelær på den andre siden og måler hvor høy profilen skal være, overfører dette til den siden som skal repareres og markerer kanten med tusj. [ATTACH]32392[/ATTACH] Først legger jeg tape på underdelen av profilen og fokuserer på overdelen. Sparkelet slipes ned mot kanten av tapen for å danne en markert kant. [ATTACH]32393[/ATTACH] Så legges en tape som flykter med den første som be lagt. Fjern så den nederste tapen og fokuser på underdelen av profilen. Slip opp mot den nye tapen. [ATTACH]32394[/ATTACH] Her er profilen ferdig og man kan se at den følger kanten på fangeren.