Torbo

Fant ut at batteriet var dårlig. Slettet feil koden og byttet til Exide og da da startet den. Rart, men det var startstrøm nok. Men motoren fusker også ved pådrag. Finner ikke med kodeleseren ?? Tenkte på LMM og evt coil en coli og prøver med først?

Etter å ha prøvd gamle triks, manglet bare hammeslag på tanken, men det var også tanken. Men det var så mye plast under at jeg ikek kom til på gata. Jeg sjekket at pumpa surret i 2-3 sek. Så satte jeg litt trykkluft (fra en boks) på tanken for å tvinge fram noe bensin. Prøvde også med startgass, men forgjeves. Så måtte jeg til med kodeleser og den viste feil med Immobiliser-systemet. Skjønte ikke så mye av kodene, men den hadde "klikket" på grunn av dårlig spenning. Slettet den koden og så hostet den seg i gang. Og så var det rett til Exide for å kjøpe nytt batteri. Etter dette gikk bilen som aldri før. Laderen min sønn hadde brukt var en slik "fislelader", som jeg anser som mer til vedlikehold. Så med masse strøm håper jeg det går bra - leeenge!? Alder på batteriet var ukjent, så like greit å hoppe i det. Så du hadde rett - kodeleser og sletting av kode fikset problemet. Mange takk for hjelpen! Tor En annen sak... Skulle ta av bunnpanna på min VW Camper(Transporter) fra 1991. Men det stoppet opp på grunn av en "trompet" som går ut fra girkassen. Kommer ikke til den ene bolten av litt større dimensjon. Er redd for at jeg må løsne kassa og vri den litt. men å mekke det på plass igjen ser jeg på som et problem. Skal skifte oljepumpe og da må panna ned. Vurderer å skjære hull i bunnpanna for å komme til de to skruene for sugerøret, men det er vel å banne i kirken?

Takk så mye! Skal prøve i dag...

Takk for raskt svar! Skal prøve det i morgen. Skal jeg starte før eller etter diagnose?

Min sønns BMW X3 (( Registreringsnummer DL22495 Understells-/chassisnr. (VIN) WBAPA31030WC00329 Merke og modell BMW X3 2.0I Kjøretøygruppe Personbil (M1G) Registrert første gang 14.10.2005 )) med bensinmotor starter ikke. Den har stått en stund men starteren går fint rund med den tenner ikke. Noen som har gode råd? kjente feil? Reservenøkkel prøvd. men ingen tennig..

Her er noe:

Gjorde nettopp denne jobben. Navet var rustet fast rett og slett. Og navet fløy avgårde da det løsnet, men unngikk å ødelegge ABS-sensoren - takk og pris. Dyre bremseskjold originalt på disse. Billigere på bildeler.no, men det passet ikke helt, så jeg må modifisere.

Har du sjekket at veivhudventilasjonen er i orden?

På min VW Camper/Transporter må jeg gløde to ganger for å starte i streng kulde. Det fungerer. Min "nye" Corolla D4dD hav vært treg å starte den siste dagene med temperaturer rundt ti grader. Syns glødelampa lyser veldig kort, og jeg starter uten gass, som instruksjonsboka sier. Det gikk da jeg ga litt gass, rikitg eller feil? Men vet ikek om det var det som gjorde at den startet elelr om der var at den trengte litt kinnimg. Lampen over bensinmåleren lyste litt lenge, men det står ikek hva denne betyr, bare at man må kontakte verksted!? Den ser ut som en liten fiskebolle med innløp og utøp og en gul "flamme" under.??? Kan det være noe med ekstradrivstofftilførsel ved start? Varsel om partikkelfilter? Annet? Mistenker releet for gløding. ?? Må vel måle, men syns glødringen er for kort, ekstremt kort i forhold til VW Transporteren min. Spørsmål om man kan lage en manuell strømkurs for å doble elerl tredoble gjødetiden? Bytte rele? (om gløderne virker ok).? En gang måtte jeg bruke en kraftig hårføner i et kvarter for å få start på en dieselbil. Satte den inn i luftfilterinntaket, samt varmet turboen litt. Og det fungerte. Vurderer motorvarmer, da det trolig hjelper, men har ikke strøm over alt der jeg parkerer.

Grunnen til at kjøtsjen tar lang inne kan være slitasje på leddet ved kløtsjarmen på kløtsjhuset? På min var det tørt som en ørken der, og stål mot står tørt gir slitasje. Så den oljedråpe der kan være nyttig. Men jeg skal sjekek dette nærmere, at det helelr ikke er luft i systemet.

Obs - det kan også være luft i systemet. Samme beholder for kløtsjvæske som til bremsene, så sjekk at det er nok på beholderen. Siden jeg er gammel mekaniker så lagde jeg et skjøtestykke fra en gammel topplokksbolt fra Volvo B18. Kuttet av toppen og gjenget innvendig med 5 mm gjenger i halve lengden og borret et 5,5 mm hull i den andre enden der hvor det var 17 mm sekskant. Der borret jeg opp med 3 mm bor og gjenget opp til 4 mm gjenger og satte inn to låseskruer. Dropper gunmmimansjetten da jeg fetter dette inn og holder øye med det. Skal sette inn skikkelige låeskruer, men det hadde jeg ikke der og da, så nå må jeg behandle girstangen med rolige bevegelser. Skal også sette inn en svak hjelpefjær på girleddet på girkassen så ikke vaieren bøyes bed giring. Men det er fjærbelastet fra før så det virker jo fint, men prøver det ut. Den vil i så fall bli en smule lettere å få i 1. og 2. gir, med det er kraftig nok fjær ve girstangen så den vil returnere til midtstilling om jeg ikke bruker for hard fjær ved girkassen. Slik ser skjøtestykket ut. Og leddet på enden var fast, og det er nok årsaken til at enden av vaieren røk av tretthetsbrudd.

Hei! jeg kjøpte nettopp en Corolla 2007 modell, og der var hydraulikkrørret til kløsjen rustet og lakk. Lagde nytt rør og luftet og kløtsjen ble ganske bra, me tar litt langt inne, så pedalen må helt i bunn for å få lett giring. Jeg skal ved anledning justere pedalen en halv cm lengre opp og regilere klaringen fra pedal til hovedsylinder så sender væskeoverførng til slavesylinderen nede ved kløtsjen. Vaieren som driver 1. og 2. gir var også treg /fastrustet i leddet ved(på girkassen, som som har medført knekt vaier. Dyre vaiere på disse, men de fins brukte, men jeg bestilelr ny fra autodeler i Tyskland til 1/3-1/8 av Toyotaprisen. Viktig å smøre de leddene. Jeg brukte motorolje der. Foreløbig har jeg skjøtet vaieren sa den var knekt, men det er ikke noen man uten videre gjør hjemme.

Vi hadde nettopp vår V70 2,0 2015 modell på service og både litt før og etterpå lyste motorlampa. Kjørelengde 180 000 km. Vi fikk beskjed om at EGR-enheten måtte byttes. Vi fikk beskjed om at EGR-systemet var modifisert, men vi fikk likevel tilbud om å bytte EGR-enheten (ventil og kjøler). Skulle ikke dette være ok etter modifisering? Noen som vet hva denne modifiseringen går ut på? Verkstedet viste ingen velvilje i saken og sa at de ikke ville dekke da bilen akkurat var over 5 år! Det hele skulle beløpe seg til ca 18 000 kroner. Føler at det er noensom ikke stemmer her, da jeg ikke har sett at noe er rørt i området rundt EGR-ventilen? Jeg stusset også på at luftfilterboksen av full av stov og skitt som også hadde lagt seg på det nye luftfilteret. Samt at påfyllinglokket for olje var skikkelig tilgriset av svart olje. ser for meg hvordan det er å etterfylle etter en viss tid... Men det viktigste er å får greie på hva denne modifiseringen går ut på ang. EGR?

Girproblemer! Plutselig ville ikke min T4 2,4 D, 92-modell gå i 1. og 2. gir! Kom meg til bestemmelsstedet med litt taktikk, men jeg må sjekke hva det kan være? Noen som har vært borti det samme? Overføringsstag? Værre ting? Gode ideer mottas med takk!

Får heller ikke opp venstre bakdør (bakluke ok)... Har prøvd det meste, men står fast. Ideer? Må jeg ta av dørpanelet på innsiden evt?

Jeg skal bytte speedometer i min Fabia 1.4 2000 modell. Jeg vet ikke hva det nye står på, men neppe like lite som mitt.? Så er spørsmålet om det må programeres til lik kjørlengde eller om kjørelengden styres av hovedkomputeren. Det hadde vært fint om det var "plugg and play"! ??

I går sluttet indikatorlampen, den lille blå, på instrumentpanelet å virke! Liker ikke å mekke på plastdelsker og er aldri blitt god på det. Må denne virke for å få bilen EU-godkjent? Det er mye anent som må fikses også så jeg kvier meg....

Bilde ja, så det nå da jeg gikk igjennom ting. Kan man si bedre sent enn aldri?

Dette var nesten overraskende, men jeg hadde noe tilsvarende på VW Camperen, med korrosjon på brøstekontakten på dynamoen. Den ble bra etter rens. Samme med oljenivåbryteren, og jeg som ikke var vant med slik luksus ble bekymret.. Renset oljet, klemte kabelskoen trangere og det går bra ennå. Her vant tålmodigheten... fornøyd...

Etter å ha søkt timevis på nett etter flickering - skjelvende lys fant jeg bare noe får som hadde byttet dynemo og regulator for å få stabil spenning og stabilt lys. Så i dag tok jeg dynamoen ut igjen, siden det ikke hjalp med ny regulator for en tid tilbake. Sjekket koblingene til diudene, som var klemt på, uten tanke på at våre biler går i fuktig klima? Stålbørstet koblingene og renset med kniv, da det var mye korrosjon. Tenkte ikke på å måle en gang, da mine voltmetere har så stor indre motstand at de ikke ville gitt utslag med Ohm-måling. Kunne jo satt på strøm, f.eks. igjenom en lyspære, for å måle spenningsfall i millivolt. Vet ikke om jeg hadde fått utslag eller blitt klokere? Siden spenningen er variabel, kunne det jo like godt hende at målingene var ok, selv med litt strømgjennomgang. Så jeg gikk rett på sak. Etter en god rensing av koblingene gikk jeg på med en stor loddebolt og loddet alle tolv punktene. Måtte gjenta rensingen, selv om jeg brukte loddevann, noe som tyder på korrosjonsporer i trådene/sammenføyningene. Var fornøyd etter å ha sjekket med doble brilleglass. Etterpå var lysene stabile og fine, så da hadde jeg hellet med meg. Var på nippet til å bestille ny dynamo, må jeg innrømme. Men i dag hadde jeg god tid og varme i garasjen/verkstedet. Tett på:

Litt rart ja... Men det er vel et sted å begynne å sjekke? Tenkte på styreservoen, men det virker som blinkingen er uavhengig av det.

Byttet regulator til dynamoen, men det er samme feil. Lysene blinker svakt, eller rettere sagt så er spenningen en anelse ustabil. Jeg la merke til at sammenføyningene for statorviklingene i dynamoen var klemt sammen og ikke loddet. Tanken slo meg at korrosjon her kan gi dårlig kontakt eller "vakkelkontakt" når ting går rundt og vibererer? Neste skritt er å ta ut dynamoen å lodde disse punktene. Gjorde ikke det da dynamoen var ute, da jeg regnet med at det var feil med regulatoren. Skulle det da være i orden, ville jeg ikke fått greie på hvor feilen lå. Andre forslag? Kan det være en kondensator et eller annet sted som er i ferd med å kortslutte. Andre variable kortslutninger som kan medføre slike ting - blinkende lys/ujevne lys? Et annet problem nå, men det er på VW Camperen. Her virker varmevifta bare i stilling 4 maks hastighet. Termostatsikring?

Prøv med viftebryteren/-regulatoren på full styrke? Om regulatoren er røket vil ikke klimaanlegget starte, me nnoen ganger på noen biler på full styrke, da motostanden (røket?) overstyres. Fungerer dette så må motstanden på varmeapparatet byttes. Fungerer vifteregulatoren når ikke ac er på?

Muligens varmeelementet ja. Den strømmen skal vel være på hele tiden? Eller er det bare i oppvarmingsperioden? En drivstoffekspert i Statoil, som heter Skårdalsmo, men forbrenningsteknikk som hoved felt, sier dette med energiinnhold. Du Qattro har jo optimalisert motoren, og da en det nok høy kompresjon, og med bensin som tåler det, som gjør at du har maks utbytte. Tidligere tilsatte man jo bly for å hindre detornasjon, og for å få høyoktan. Det er vel også en bekreftelse, da bly ikke var noen energibærer i bensinen i seg selv. Mens bensinen som råstoff var det samme. Man kunne jo tro, som jeg også trodde, at høyoktan hadde høyere energiinnhold. Men jeg har hatt lange samtaler med Skårdalsmo, blant annet i fobindelse med et drivstoff-kurs. Det gikk også på diesel, og han hadde mye å fortelle. Men det var egentlig en stygg sak, at man kunne selge blybensin, med ekstremt kreftfremkallende by. Og det ble trolig gjort for å slippe en ekstra raffineringsprosess, som bille fordyret bensinen vesentlig. Men nå når ting er satt i system, blir ikke høyoktan særlig dyrere. Solgte bilen i dag, og det ble ikke noen komplikasjoner eller feilmeldinger, så da var det nok lambdasonden som reddet det hele. Var en stund redd for at det var lednings- eller kontaktfeil. Nor jeg ville slitt med å finne ut av. Krysser fingrene.... (tror jeg må holde meg til veteranbiler?) -litt lei av feilmeldinger!

Litt mer konkret. Ny diagnose notert: 16514 S1 P0130. Slettet koden, men både EPC og motorlampa kom på igjen etter noen km. Satte bilen inne i garasjen på jobben om dagen for opptining. På slutten av dagen koblet jeg vekk batteriet og satte på parklysbyteren og taklampa ("smør på flesk") for å å tømme komputeren helt for strømrester i kondensatorer osv. - for å nullstille minnet helt (om mulig). Siden jeg hadde ny lambdasensor monterte jeg denne på manifolden før katalysator. Gjorde klar for ny diagnose og da var det plutselig ingen feilmeldinger! Startet opp og kjørte hjem. Nå har jeg et håp om at feilkoder ikke dukker opp igjen!? Tanken med å tømme systemet helt for strøm er at den EPC-kontrollen er overordnet, slik at når det har vær mange motorlampelys og feil som er slettet, så har denne kontrollenheten tenkt at "nok er nok", og derfor kom på at bilen må på verksted. ? Det var noen tanker, kanskje noen kan fortelle meg mer om dette? Har en mistanke om "slitasje" på katalystoren også, da motoren brukte mye olje tidligere. Nå bruker den knapt nok det en normalmotor trenger for å overleve. Regner med å bytte registerdrev etter 100 000 - 120 000 km fra nå. Bare å krysse fingrene, og håpe at bilen går "smertefritt" nå framover. Prøvde forresten en tank med 98 oktan bensin. Det ga ingen eller dårligere effekt. ! Trodde komputeren var så smart at den la på litt mer fortenning og derved skulle gir mer motoreffekt? Men det var tydeligvis ikke innprogramert i denne "enkle" komputeren. Tro meg eller ei, den gikk dårligere, og det var etter dette motorlampa kom på osv.. Noen vil kanskje hevde at dette var tilfeldigheter eller innbilning ang. motoreffekten? Men jeg innbiller meg at 98 oktan bensin har lengre forbrenningstid for å unngå detornasjon. Skal ikke påstå noe som helst, da det er eksperter her inne som vet mer om moderne motorer enn meg. Kan vel kalle dette registreringer... Alle forklaringene har ikke jeg. Tenker tilbake på 70-tallet, da påhengsmotorer gikk bedre på lavoktan enn høyere oktan, men da var det mekanisk tenningsjustering og man fikk ikke glede av at tenningstidspunktet kunne økes for å få noe mer ut av høyoktan bensin. (ikke da heller). Energimengden er ifølge Statoil den samme i 95 og 98 oktan bensin i dag.