Torbo

Takk for tilbud! Det er nok en slik trekker som må til! Min kompressor er på 5,5 kW tre fas med 10 bar. Jeg har prøvd både med en proff-variant med 1/2 tommers og Biltemas, vurderte jeg ikke en gang, da den knapt klarer hjulmuttere. Jeg bor litt her og der. Sandvika, Oslo og Sverige, alt ettersom jobb og prosjekter. Må jo ha litt inntekt også, ikke bare "morosaker for voksne". Kjører igjennom Østfold stadig vekk. Det kunne jo vært en mulighet å stukket innom for å få løsnet bolten, skrudd til med riktig moment og kjørt videre til min utvidede garasje i Sverige? Skal gjøre et forsøk til med "lastebilverktøy" så ser vi om det løser seg. Leverte bilen tilbake til nevøen dag, litt med halen mellom beina. Men jeg tror han forstod problemet - kanskje mer enn meg? Vi ble enige om å se på dette igjen senere med godt verktøy. Ang. startkransen, så tåler vel den litt, men for sikkerhets skyld skal låsingen (flattjernet) gå fra en av festeboltene til klutsjdisken til en solid festebolt på kjøtsjhuset. Minst 8 mm bolter, og da snakker vil x tonn i bruddkraft, så det bør vel holde? Løsner den ikke da, så må jeg vel tenke på dynamitt? Eller din momentnøkkel?

Kjøte meg et par 3/4 tommers 19 og 21 mm piper på Biltema i dag. Resten av settet har jeg, men den minste pipa er rundt 22 eller 24 mm. I alle fall for stor. Da har jeg følgende plan: Låse svinghjulet med et tilpasset flattjern som jeg skrur fast til svinghjulet og kløtshuset. Så bruker jeg 3-tonns jekken på en 3/4 tommers latmannsarm. Ifølge en verkstedsmanual skal dette være trygt. Muttertrekker nyttet ikke. Det kan virke som forrige reimskifter har kjørt bolten fast med maks på muttertrekkeren? Første gang jeg har opplevt så enormt moment! På VW T4-camperen min satt bolten også gyselig, men der gikk det med vanlig 1/2 tommers forlenger som var ekstra forlenget. Og den skal ha 100 Nm mer enn Lanceren! Så det er jaturlig å skylde på den som skiftet sist. Begynte å lure på om det var lings gjenger, noen den prinsipielt skulle hatt på grunn av dreieretningen på motoren, så jeg prøvde det også, men no way... Noen løsner den ved å bruke starteren, men det turte jeg ikke, da jeg ikke viller risikere låst starter i inngrep med full strømstyrke, om bolten ikke løsnet? Kunne jo vær klar til å løsne batteripolen? Men hvorfor ta sjangser? Reima var jo hel og fin, som den bør holde til neste forsøk. Ser noen faresignaler eller har andre gode forslag, så setter jeg pris på det....?

Trodde alle de eldre hadde den enkle typen? Men du har nok rett når jeg tenker meg om... Det ble vel slutt på de andre tidlig på 90-tallet? Den andre går jo også å skifte, men da må dynamoen ut tror jeg. Jeg har i alle fall ikke små nok fingre til å fikse den varianten mens dynamon står i bilen. På denne litt eldre bilen er det vel bra/ok å ta av minuspolen på batteriet ved demontering av dynamoen. Det blir vel ikke noen feilkoder her?

Ingen ting å tape... Så har du gjort ditt til å begrense "søppelberget"!

Støtter den! Har opplevd det samme.... Det holder som regel å bytte børstebrakett. Det er normalt to typer til disse. Den ene som du trolig har er kiún festet med sto skruer i hver ende av den lille dingsen som sitter bak på dynamoen. Den nye (selges over alt) må lirkes forsiktig inn og på plass, slik at du ikke knekker børstene. Men faglig er dette en midlertidig operasjon, da sleperingene inni der ofte er mye slitt, og så kommer problemet tilbake om 1 år eller tre? Byttedynamo koster ikke all verden. Jeg kjøpte hos Bema i Oslo til grei pris. Kjøpte først brukt, men den var så slitt innvendig at de fikk den tilbake. Jeg ville ikke bli sittende fast i store utland med en defekt dynamo på min VW Camper! Jeg kan spare på det meste, men ikke dynamoen, som man må ha når til dags... - kjørelys osv...

Svakt brekk er nettopp tegn på at ting ruster fast. Ikke noe stort problem det. Som nevnt av Quattro73 trenger alle biler vedlikehold, og nyere biler er ikke blitt særlig bedre. Får du rust o bremser fikset til under 10 000 kroner, vil du jo ha billig bil, så dette valget er på en måte lett. Årsavgift og redusert forsikring dekker vel utgifter til rustskader i løpet av et par år? Vet ikke hva jeg selv ville ha gjort? Det er kansje andre her inne som kan si noe mer matnyttig?

Jeg satte inn ryggesensorenheten, men siden jeg er litt nørd, så avvventer jeg svar på plassering av sensorene. Ser noen utsparinger eller markeringer på baksiden, som ser passende ut, men jeg vil ha det 100. Jeg vurderte et øyeblikk å dra sensorkablene igjennom utluftingen bak, men når jeg tenkte meg om kan det komme eksos inn der om ikke ventilasjonsystemet er på. Så det blir nok igjennom den samme originale gummipluggen som nå er til tilhengerkontakt-kabelen. Det blir mange meter kabel til overs, da jeg har montert både styreenhet og summer/høyttaler ved den bakre høyttaleren. Lyden var så intens at jeg tror jeg skal høre den? Om ikke er den flyttbar, da jeg ikke kutter sensorkablene. Målene på bruksanvisningen går vel også bra, men jeg tenkte at den originale plasseringen er best? Ikke stress dette, da jeg har rygget i 50 år uten slike hjelpemidler. Men det var så utrolig behagelig med en andre Fabiaen - som jeg skal selge - som har dette utstyret. Skulle egentlig beholdt den, men dama like best den mørke blå, strippa for utstyr... ja, ja, ikke lett når den kunstnerdama er så opptatt av farger og ikke vil ha metallik lakk.. Jeg gidder ikke krangle... Trenger plusspoeng for tiden, da veteranbilene skal klargjøres for div. turer....

Rusten man ser er som regel "toppen av isfjellet". Jeg har reataurert fem veteranbiler og glemte hver gang hvor mye jobb det kunne bli! Kalkulerte med 100 - 200 timer, men det ble nesten firedoblet på dem alle. Men der var kravene høye. Dette er jo en bruksbil, så den skal vel var være tett og lovlig? Midt oppi alt er dette er ikke dette den store ønskejobben, og folk vil jo helst ikke betale. Så det er sjelden jeg påtar meg "sidesprang" med andre biler enn mine. Midt oppi det hele er det gøy å se resultater, men når ting skal være bare så noenlunde og kun godkjent er det ikke like gøy. Det burde være penger i dette, men erfaringsmessig så sier alle at det bare skal være ok og godkjent og ikke noe mer. Følelsen av å gjøre noe halvveis er ikke bra.... 323 har god kvalitet, kjenner litt til den. Obs bakbremsene kan henge seg opp, de kan ruste fast! Ellers bør det være sikker A-B -bil teknisk sett. Kollisjons-sikkerheten sier jeg ingenting om. 90+ prosent av den bestemmer du jo selv, men utover det må man jo nevne at det har skjedd mye på og i bilene de siste 10-20 årene.

Er det en Fabiaeier som kunne målt avstanden mellom sensorene for ryggevarslingen, slik at jeg får gjort det "originalt"? Er 22 mil unna den andre bilen som har slikt utstyr. Det hadde vært grei å satt inne disse sensorene samtidig som størfangeren er av....

Da kom tilhengerfestet på plass, uten hjelp fra det "hjelpsomme" sovefirmaet (merkeforhandler) som liksom skal føge opp kundene!? Med Biltemas koblingssats med lendninger, var det enkelt å få til. Brukte et multimeter for å finne de riktige ledningene og var i ferd med å koble til forbindelser til høyre baklys og bremselys. Men ved å følge ledningene (fargene) fant jeg at denne gikk ti en felles kabelbunt på venstre side. Derved slapp jeg å forlenge ledninger og det så rett og slett profft ut. Jording ble fikset ved hjelp av en karosseriskrue og borret hull på baksiden, og jeg skrapte vekk lakk rundt hullet for å få god jording. Alle tilkoplingen fikk en sprut med tynt antirustmiddel/olje for å unngå korrosjon. SAmme med tilkoplingene bak på stikkontakten. Blir ikke dette bra så vet ikke jeg.? Skal muligens sette på ryggevarslng med sensorer samtidig, siden støtfangeren er av. Støtfangeren måtte modifieres ved at den gamle stålbjelken ble byttet ut med en "ti-kilos-type" - sterk nok til å løfte bilen. Måtte også klippe ut et hakk for støtfangeren i nedre kant, helt usynlig. Måtte måle nøye. Satte den føst på for å risse der hvor jeg skulle klippe vekk, det gikk så noenlunde. Må bare si til meg selv: måle, måle og så kontrollmåle. Det ble ok, men ble skuffet over meg selv, da jeg bomma litt på målingene. Det har ingen ting å si, og det syns ikke, at hakket ble for romslig, men jeg husker det! Kan man være nøye nok? neppe......

Takk, men u pu... Fant på nett at man kan sperre svinghjulet med en flatjernbit. Sam at man kan bruke et mothold ved reimskiva. Før jeg fikk prøvd det, låste jeg kalliperen på venstre side med en skrutrekker, der den var oppjekket og satte giret i 5. Fikk nok mothold.... Brukte den lengste latmannsarmen jeg har og skøtet på med et rør slik at jeg fikk nesten to meters lengde og dro! Brukte de musklene jeg har og latmannsarmen bøyde seg pent og pyntelig, uten og knekke og fikk ikke varig men... Lunket også bolten med sveiseapparatet til et par hundre grader..... Men bolten løsnet ikke. Prøvde også med muttertrekker, men ingen ting skjedde. Monterte sulamitten sammen igjen, og thats it. Måtte gi opp! Nå får nevøen min få fikset dette på et verksted som kjenner disse bilene, tror jeg? Dette likte jeg dårlig, men det var rett før latmannsarmen knakk og røret var i ferd med å glippe i retning mot frontruta. Retningen for meg hadde blitt betonggulvet! Vurderte å sette jekken under latmannsarmen, men jeg er litt usikker på om jeg har god nok forsikring? Så da tror jeg at jeg må sjekke frimerkesamlingen i dag.... Eller noe mindre anstrengende....

Takk for tips! Prøver å sjekke. Å blokkere svinghjulet kan kanskje være en løsning? VW anbefaler det ikke på b.la. T4 om jeg ikke husker feil? Har aldri brydd meg om det på biler i gamle dager... men i dag er det jo lettprodukter som gjelder..? Tror nok veiva er sterk nok, men... Det er noen tapper rundt veivbolten hvor man kanskje skal sette på et spesialverktøy? Borre to hull i remhjulet er vel for drastisk? Må kanskje lage meg et verktøy? Om noen har manual hadde det vært greit med en kopi av et par sider? Muttertrekker her er vel ufint? Om den i det hele tatt klarer store moment?

Da er jeg i gang med reima. Jeg fikk løsnet dynamo AC-pumpe og fjernet reimene for dem. Reimskivehjulet på veiakslingen må av. Her mangler jeg mothold. Det var ikke hull i hjulet for å holde igjen for å løsne veivakselbolten. Her trenger jeg gode forslag eller ideer. ?

Se om du finner ut av strammingen. Ofte trenger man en tredje hånd for å ta av reima, mens en tar seg av strammeren. Har ikke gjort det på denne, men på andre har jeg en følelse av at strammingen er veldig stramm..

Jeg har en stygg mistanke til registerkjedet, som kan hoppe over. Det er vel kjede på denne? Regreim? To kamaksler? Årsmodell og kjørelengde hk ? Lettere å svare om man vet litt mer om bilen...

Prøvde å ringe delelageret til Skoda Ensjø i dag. Men som vanlig kom jeg ikke igjennom. Delelageret ble bedt om å ringe tilbake, men som forventet hørte jeg ikke en lyd! Det har skjedd flere ganger tidligere, så hva de driver med vet ikke jeg? Jeg ville nemlig vite om man kan få tak i hurtigkobling til det elektriske til tilhengerfestet, så jeg slipper tvilsomme klemmekoplinger. Noen her som vet om det fins til Fabia?

Festet kom på. Hjul og innerskjermer måtte av. Og for å få på plass festeboltene måtte jeg fjerne fire tapebiter (firkanter) som tettet hullene i rammevangen. Greit forklart i bruksanvisningen. Støtfengeren var lett å demontere, bare masse torx-skruer som måtter løsnes. Noen var fulle av skitt, så jeg måtte rense med en liten skrutrekker for å få torxen inni for å skru. Men så så jeg litt rust på hver side ved innfestingen. uff uff, men det var greit å slipe vekk. Sandblåste for sikkerhets skyld. Så nå står den med to lag grunning og i morgen klar for sliping og lakkering. Greit å få tatt den nå, selv om det var lite synlig. Dette er jo en bruksbil, så topp-finishen trenger ikke være 100, bare 98 %. Viktigst å få fjernet rustflekkene. Et inspeksjonshull i kananen var sprukket, og der skrudde jeg fast en aluminiumsplate med to skruer. . Så var det ledningsnettet. Lurer på om jeg skal bruke hurtigkoblinger, lodde på, eller få tak i et stikk til baklyktene med uttak til tilhengerfeste? Noen som vet om det fins?

Radiatoren kom på. Jeg måtte demontere tverrvangen som panserlåsen sitter på. Deretter lykten og så klar bane for resten. Men det var trangt nok... Litt treg lurting, men med diverse etterfyllinger roet nivået seg. Den måtte bli god og varm først slik at termostaten var åpen.

Jeg skal montere tilhengerfeste på Fabia 1,4 2000 m. Da kunne det vært greit med noen tips. Det kan se ut som det er mange utilgjengelige skruer for å få av støtfangeren, og den må vel av? Gode forslag mottas med takk!

Er dette en ny skrekkhistorie fra VW?

Da fikk jeg skiftet radiatoren i dag. Den dryppet litt i endelokket, så jeg kjøpte like godt ny. Masse skruing for å få ut den gamle, Deler av frontstykket, en lykt og andre detaljer. Så ble det lufting, og det tok også litt tid før systmet stabiliserte seg. Hadde tenkt tidligere å sette inn en lufteventil på en av de øverste slangene, men det gikk uten. Måtte bare kjøre den litt og ettefylle flere ganger. Så får jeg håpe at det blir leeeenge til jeg må gjøre noe med dette systemet.

Interessant! Mine tanker samsvarer helt. Foreløpig bruker jeg BT-oljen for å se på utviklingen av mine amatørmessige forskningsprosjekt. Ellers vil jeg ikke får føling med oppgraderingene. Når ting har stabilisert seg, og jeg ha avsluttet div. målinger og kalibreringer, vil jeg nok gå over til en god olje. Castrol som du sier et godt alternativ. Den har jeg meget god erfaringer med fra tidligere - i GTX-tiden på 70- og 80-tallet, da den var overlegen på mange måter. Den er vel minst like bra i dag. Vet bare ikke hvilke viskositet jeg bør gå for? På en litt slitt motor som min, tror jeg jeg kan gå opp til W50? Sterke synspunkter i mot? Fuchs olje har jeg også hørt mye bra om, også her på forumet. Så jeg får se når motoren er innkjørt? Skal jo ha et oljeskift etter 100 eller 200 mil? - etter innkjøring... Da skal den få nytt filter og ikke longlife-olje, som er utelukket..... Kom gjerne med flere synspunkter? Skjønner at flere her inne har gjort seg opp tanker ut fra erfaringer som bør deles....

Etter nesten 70 mil har oljenivået blitt redusert til nærmere midten av peilepinnen. Før diverse operasjoner gikk nivået ned fra topp til bunn av det skraverte feltet etter ca 50 mil. Vet ikke hvor mye olje som må fylles fra min til maks? Noen som vet? Men jeg finner det vel ut når nivået er på min, og når jeg skal fylle opp til maks på det skraverte feltet. Må vel være litt nøye her? Det ser ut som det skjer en gradvis forbedring ettersom stempelfjærene tilpasser seg? Vakumet i veivhuset vil jeg kanskje få ytterligere ned, om jeg ikke er fornøyd med alt det andre? - men først må ting gå seg til. Som en siste backup skal jeg går over til en stabil olje. Nå bruker jeg biltemas semisyntetiske 10W-40. - Muligens Classic 20W-50? Den fungerer bra på veteranbiler, men det er sikkert noen som er skeptiske til denne på en "moderne" motor?

En håndbok som omhandler motor og reima på bilen ville også vært bra. Noen som har en link for nedlasting her?

Hei, jeg skal skifte registerreim for en i slekta som har en Lancer 2004 stv. modell. Den har 98 hk bensinmotor. Da trenger jeg none tips ang. spesialverkrøy/blokkeringsverktøy for å få timingen på plass. Gode tips og ideer mottos med takk!