Torbo

Om du løsner plussledningen på dynamoen og har et fullatet batteri og setter på tenningen og så kan du se hva som skjer, og om du kan utelukke brent diode i dynamoen. Har ikke hørt om det, men opplevd knekte dioder som ikke leder strøm noen vei. Det er i alle fall enkelt å sjekke dette...

Så ble det noen mil til. Bare velstand. Ganske fornøyd nå, men om vakumet ikke endrer seg ved akselrasjon etter 100 mil, må jeg strupe passasjen opp til luftfilteret en anelse. Vil hest ha litt vakum da også? Om ikke noen mener det er feil?

En liten spenning i morgen da jeg skal sjekke tilstanden til tennpluggene...?

Tenkte å ta en ettertrekking av toppen.... 1/8 om ikke annet er oppgitt. Kald motor... Tenkte at den kanskje hadde satt seg litt? Noen som vet om dette er nødvendig eller om noen gjør det?

Motor i gang. Den går pent og ryker ikke lengre på tomgang. Merker noe røyk ved stor belastning og motrbrems, men det er jo som forventet med nye stempelfjærer. Etter å ha kjørt et par mil, ble det en smule mindre synlig eksos, men fortsatt litt mer en jeg ønsker. Men det det var jo tross alt mye olje på stempel og sylinder ved montering. I morgen får jeg kjørt en tur til Uddevalla, og da blir den vel mer tilpasset. Men jeg tror den må ha minst 100 mil før den tetter seg nok, eller at jeg blir fornøyd. Måleinstrumentet viser ca. 0,04 bar ved tomgang, ca.0,06 bar ved pen kjøring og ca. 0,02-0.03 ved ca 100 + km/t. Ved kraftig akselerasjon går viseren opp mot 0 bar. I alle fall greit å få sjekket ut at det ikke er overtrykk i veivhuset! Monteringen er kun midlertidig. Skal sjekke 1,4 utgaven også... Litt grov avlesning, men jeg ser tydelig at det er passe vakum inni motoren nå. Det virker som PCV-ventilen først kommer inn, eller begynner å regulere, ved høyt vakum? Det viktigste er nok at den er åpen og ikke tett på noen måte i ventil og slanger?

Skal be katta skjerpe seg! Fikk fyrt opp i dag, og den går greit, men litt tidlig å si. Ryker nesten ikke på tomgang, men jeg må vel regne med litt da stempefjærene må tilpasse seg. Skriver mer i oljeforbruk-tråden: http://www.bilforumet.no/topic/304200-oljeforbruk-pa-fabia-12-2003-mod/page-2

Takk for tips! Kjølevæske var en god ide, da det trolig er noen luftlommer her og der som fyller seg etter en stund. Håper bare ikke katta overtar styringen fullstendig? Den vekker meg tidlig på morgenen og vil ut, så skal den ha mat, og så skal den i bilen! merkelig katt....

Takk for råd! Siden jeg er gammel og nervøs tenker jeg å ta med en lite olje, litt verktøy og litt tålmodighet. Svinger vel av noen sideveier mot kyststripa slik at motoren får roet seg? Kommer sikkert til å stoppe og kikke nedi motorrommet et par ganger underveis? Går det skeis, blir det veldig stille på denne tråden - lenge... Da må jeg finne ut av systemet på en annen måte. Kanskje Systembolaget også kan gi meg gode råd?

Greit med dreiebenker, da kan man også dreie firkanter...! Dreie en firkant!? - Det høres vel ikke helt logisk eller klokt ut? Eller...... En klubbmedlem manglet en kile til trommelen på bakaklsingen på en Volvo. Hmm, kanskje jeg kan dreie en eller flere? Fram med et stykke stål av god kvalitet: Byttet til fire-bakket chuck og festet med fire bakker, og snurra rundt med godt stål. Fikk målene på 6,25 x 6,0 X 60 mm, og satte materen på tvers og kjørte 500 o/min. Så var det "bare" å kutte til de oppgitte målene. Den ble i alle fall slik, så kan eieren kutte lengden selv og ta de siste hundredelene med fila. Vil ikke slite meg ut heller....

Da tenker jeg den går på, men til slutt. Den kan være slik først, da jeg skal dra motoren noen runder med skralla før jeg starter slik at den ikke "banker" i gang uten oljetrykk. Går alt etter planen kommer den i gang i dag. Så må de jo innkjøres, og jeg kan vel ikke regne med at motoren er oljetett før jeg har kjørt 100 mil? Kankje du Jesper1201 har gode råd for innkjøring? Variert kjøring/turtall elelr bare "light"? Spørsmål to er om jeg tør å kjøre til Uddevalla med den i morgen? Må sjekke om jeg har betalt NAF-medlemsskapet først..

Litt tilbakeblikk på forrige overhaling av topplokket. Slipte topplokket på en tykk glassplate med sandblåsesand, olje og whitespirit. Jeg hadde en planslipt stålplate til den slags før, men den ble borte i en flytteprosess. Det ser om som glassplata fungerte bra. Jeg var litt bekymret for lagrene til kamakslingen, men her slipte jeg ned topplokket 0,05 mm på toppen som utgjør den ene halvdelen av opplagningen. Målte underveis, slik at jeg ikke fikk for trange lagre. Havnet på 0,03 mm klaring- Utgangspunktet var 0,08 mm. Sjekket også ut timingen med låsepinnene, og planla hvordan jeg skulle lage stopper for strammemekanismen, slik at kjeden ikke kan hoppe over. Et avstandsrør under strammestemplet på mellom 8 og 10 mm vil gjøre susen - sikre mot tilbakeslag før oljetrykket kommer etter start. Dette droppet jeg, da jeg måtte kjøpe nytt registerdrevsett, da det gamle kjedet var blitt for langt. Sylindrene var fine, uten slitekant, striper eller annet. Vell vell.. nå har jeg honet sylindrene og fase to er beskrevet...

Setet ble reparert, om jeg har glemt å lage innegg? Det funket! Lett å lodde og nå har jeg god komfort!

Du har nok rett! Tenkte egentlig at denne kunne bli en morobil, men når jeg nå ha sjekket ut innmaten, blir det ikke verken trimm eller styling på denne. Ville heller trimmet den ned - senket kompen litt osv.. Men jeg har et håp nå at den skulle gå 130 000 km til? Min løsning er nok litt "overkill"på bolten, men det hadde sammenheng med at jeg ikke klarte å dra hele 90 grader etter 90 Nm. Men i dag brukte jeg et mothold med to "fingre" som gikk inn i remhjulet og da fikk jeg 90 Nm og 90 grader, men det var like før jeg knakk armen.... (Brukte Locktite i tillegg). Så det er sikkert nok. men nå har jeg laget den, så kanskje jeg seter den på? Så fungere den som en låsemutter/bolt og så kan jeg sjekke av og til. Jeg vil ikke at motoren skal rase på grunn av en bolt som løsner! Hadde den hatt lings gjenger, ville jeg følt meg trygg, da motoren ville trukket den fast i riktig retning. Bolten til kamdrevet er motsatt i draget og den føler jeg meg mer trygg på. Den skulle også ha 90 +90

Takk for det! Jeg ble en smule yngre i kveld, ca. 50, da jeg puttet ting sammen. Men ikke før jeg fant ut hva som sperra dynamen - et avstandsstykke lå bak og jeg fikk den ikke mot blokka! Etter å ha løsnet begge festeskruene så jeg anstandstykket, det som jeg lette etter minutter før... Var nesten i gang med å lage ny, men så tenkte jeg at den har jo stått der før, så noe må sperre. Så løste det seg. Så ble jeg 40 igjen... Så fikk jeg dynamoen nesten på plass. Skjønte ikke bæra... ? Så testet jeg den nye strammemutteren med en 22 mm nøkkel og låste den i spent stilling, og så gikk den øverste bolten in som en lek. Forlaring: Jeg stolte ikke på den halvslitte torxen til strammeren med lings gjenger! Så sveiste jeg på en 22 mm mutter, og da fikk jeg full kontroll på det som før var lealaust. Her er den: (kan anbefales) Ikke superfine sveiser, men jeg bare punktet saftig og slipte. Skal ikke dra denne boltem med 100 Nm.... Skulle jeg angre, så er torxen beholdt inne den gamle mutteren jeg sveiste på... Ble nesten ferdig, men jeg kom helt ut av tellingen ang skruer, størrelser osv. Så mye blanding/forskjellige har jeg ikke sett på noen bil/motor før! Mye jobb her, så jeg tror ikke jeg tar oppdrag...? men her er det spenningen som driver meg. Går det bra så blir jeg glad. Blir det ingen effekt, så blir det frimerker og hagearbeid... Forresten jeg har jo en gammel Volvo Duett, som jeg skjønner mer av... Må vel børste støv av den i påsken og teste det nye 3.73:1 -drevet i bakakslingen. Så slipper jeg å ligge på høyt turtall på motorveien. Det er moment så det rekker til å trekke dette drevet. Dessuten har jeg forskjøvet kammen noen grader for bedre drag på lavere turtall, noe som kan anbefales på en såkalt D-kam. Skal ikke si mer om dette om ikke noen truer meg...

Få se om jeg får satt sammen resten av motoren i kveld? Det skal vel litt til, da det er mye knot/utstyr som skal på plass. Og det er ikke akkurat romslig å jobbe nedi der.. Bare det å få på plass dynaomen, og den herkens strammeren er en utfordring. Der skal jeg sveise på en mutter med 17 mm sekskant, eller større om jeg finner på delelageret. Den torxen inni bolten er slitt, og plutselig kan torxennøkkelen hoppe av? Slet med det når jeg skulle ha av og på reima, så det er nok noen før meg som også har slitt der? Lettere å stramme også med en vanlig pipe eller fastnøkkel. Så får jeg håpe det beste? (Tror jeg er for gammel til å drive på med slike "ungdomsbiler"?)

Ser at andre også har nedsverta stempler. Og noen vil selge på Ebay: Skulle tro de hadde et samarbeid med et oljeselskap?

Må vel si at jeg stusser igjen angående denne motoren? Jeg har aldri sett så slitt motor, gjennomgående, etter bare 130 000 km. Jeg lurer på om forrige eiere har "kjørt gris" med den, slurvet med oljeskift (fulgt fabrikkens anvisinger) e.a. Finner ingen tegn på speedometerfusk heller? Er det rett og slett en "fuskemotor"? Spare her og der og litt til og så blir den lett og miljøvenlig helt til den er utenfor garantitien? Den er langt fra mekanikervennlig heller. Tror neppe designerne av denne motoren har vært innom et verksted? Den bruker lite drivstoff, men kjører jeg likt med 1,4 utgaven bruker den bare 0,01 liter mer på mila, og da har jeg en motor som jeg tror går 300 000 før jeg åpner den på noe vis. Har en mistanke om at miljø og konkurranse har vært hovedmålet ved konstruksjonen, og ikke kundefokus og levetid! Regner med at den går det dobbelte av det telleren står på nå, men da er det slutt... Det rare er at karosseriet er veldig bra. Ved et uhell på fabrikken fikk de trolig ikke bilen tett mellom kupeen og kanalene. Det har den gevinsten at deler av ventilasjonslufte kommer ut i utluftingene i kanalene og de holder seg derved tørre og rustfrie innvendig. Utrolig men sant - i alle fall på 1,4 utgaven. Den andre har jeg ikke sjekket. Så om noen år går bilen til hogginng med fint karosseri og utslitt motor. - helt motsatt av tidligere. Kanskje dette har endret seg generelt også? Morsomt å følge med litt i alle fall. Andre erfaringer med 40 kW 1,2 liters motor? Evt også med 47 kW-utgaven med to overliggende kammer?

Her kan det være et problem, dvs det er et problem etter min mening. Mulig at VW og Mahle mente dette godt, men dette er mislykket. Alle kan gjøre feil. De innrømmer det ved å gjøre endringer, men ikke et ord til avisa... : Det er en stor åpning opp mot oljefærene. Med fullt oljetrykk opp mot stempelbolten vil det sige ut mye olje der som vil smøre overdrevet mye og verre blir det når motoren blit litt slitt. Så dette er en dårlig oppfinnelse med tanke på varighet, etter min mening. Hadde jeg bar værtlitt mer sprø enn jeg er, hadde jeg tatt TIG-apparatet og fyllt igjen åpningen og pynta på sporet i dreiebenken. Så ser jeg at erstatningsstempler ikke har denne dumme spalten opp mot oljefjærene. Det bekrefter min mistanke om at slike stempler (bide øverst) er helt ute av kurs. Rene oljefossen oppover hvis stempelboltene er noe slitt. Med tynn olje blir det rene elva som renner oppover. Jeg skulle nok byttet stempler, men nå skal jeg se om ikke e andre knepene vil fungere.

Nå veivbolten skal på igjeg skal jeg bruke ståltråd for å sikre vingene ut mot skiva. Epoxy også... Tenkte litt på kamaklingsbolten, men der blit drevet trukket riktig vei, og vil bare feste seg mer om det glipper. Samme med oljepumpa, så disse trenger ikke ekstra sikring.

Fikk tak i noen stempelfjærer i dag fra Fritzerland, og nå er de kommet på stemplene. Så litt tettere må vel "supermotoren" bli? På det ene stempelet la jeg inn en spacer, bare for moro skyld, vell, vell, det er jo for å sjekke hvor mye tettere dette kan bli? Eller om det har effekt her hvor de andre er uten...?? Alle fikk mange hull bak oljefjærene, som kan skimtes. Jeg har med hensikt borret litt nedi nedre spor for å slippe oljebad der. Når jeg ser nærmere på bildet ser jeg at det kan komme mye olje opp fra stempelbolten i den store spalten. Kanskje jeg burde snudd veivlagrene opp ned likevel, selv om det er mykere materiale i de nedre? Så også at kryssbolten var slitt like mye som en bil som var gått dobblet så langt? Derved kommer det ekstra mye olje den veien. Skulle vel strengt tatt byttet stempler? men det gjør man da ikke på en bruksbil sim var har gått 130 000 km? Nå får vi nå se. ? Jeg har et stort håp om at oljeforbruket går ned og blir som på den gamle gode 1,4 liters Skodamotoren, som nå har brukt mellom 0,1 og 0,2 liter på 2500 km. Jeg må fortsatt flire av en "verdensmester" i et bilblad, en synsejournalist, som rett og slett ikke anbefalte den gamle motoren, da den hadde støtstenger! Sikkert flink han, bare han holder seg langt unna motorer. Men den har jeg og den selger jeg ikke! Så dreide jeg en flens til endedekselet hvor jag kan måle vakum med det nye instrumentet. 5,5 mm inntak til/fra slangen som går til instrumentet og 8 mm gjenget bolt i endedekslet. Låste med Locktite og en mutter. Så får jeg håpe at instrumentet er nøyektig nok? Skal sammenlikne med 1,4 utgaven, da den har ideelt vakum. Blir det for lite, må jeg lage bypass og/eller stramme fjæra eller sette inn en sterkere fjær på PCV/styreventilen.

Glem dette om du syns dett er er langt utenfor allfarvei... Men her er trikset fra gamle dager.: Man kan dreie nye spor i stemplene og sette inn spacere på de øverste ringene så bli motoren så tett som en potte. Som spacere kan man bruke de gamle oljeringene som er som regel gode nok, de bader jo i olje og blir jo ikke slitt. Ikke si dette til noen da dette er mitt hemmelige triks for å bedre kompresjonen og tettheten i sylindre! Det var også litt økonomi inni bildet her, da nye stempler koster ca. 1650 kroner per stk. Nytt fjærsett ca. 560 kroner. Ca. 6000 kroner spart. Det har fungert 100+ på en gammel Volvomotor jeg overhalte i fjor, bl.a. Jeg var nøye og ga en samlet klaring på 0,056 mm i sporene mot fjærene. Brukte måleklokka intensivt og låste stemplet i chuksen med en lang gjengestang i en tverrbolt i et mykere materiale enn en vanlig kryssbolt som ikke er så lett å borre i...

Mer på denne linken... To temaer som møttes så jeg fortsatte på denne: http://www.bilforumet.no/topic/304200-oljeforbruk-pa-fabia-12-2003-mod/

I går kjøpte jeg denne for å tilpasse trykket/undertrykket i veivhuset. Så kan jeg tilpasse det under kontrollerte forhold. Det er sikkert i groveste laget, men som eksperiment kan jeg i det minste se om det bygger seg opp trykk i veivhuset, tror jeg..... Ser jeg antydning til overtrykk, skal jeg balansere det med evt. bypass og/eller snike inn litt atmosfærestrykk. Er ikke ekspert på slikt som dette, bare for å ha sagt det, men klarer jeg å finne ut noe her, så kan jeg bli fornøyd. Bra om også andre kan dra nytte av det jeg holder på med? Noen vil vel si at dette er "galemattias", men jeg føler ikke at jeg er helt på "bærtur"? Jeg vurderte som nevnt tidligere å snu veivlagerskålene opp ned og borre mindre hull i dem for mindre oljetilførsel opp i staken mot kryssbolten. Etter å har undersøkt litt viser det seg at det er et hardere materiale i de øverste lagerskålene. Det hadde sikkert gått bra til vanlig kjøring, men jeg skal ikke overprøve fabrikkens tanker bak dette, selv om fabrikken langt fra har laget en fullkommen motor her. Tror vel det med mindre hull, har minimal betydning, da olje oppover ikke kommer helt ut til oljefjærene i særlig grad. Så langt blir lösningen min for å få ned oljeforbruket i hovesak: Dreneringshull bak oljefjærene Nye stemperfjærer Honet sylindrene Satt inn en ekstra fjær med ca 50% mindre spenn i PVC-ventilen slik at den ikke stenger for tidlig. Med begge fjærene sklle det bli ca. 50% høyere vakuum. 50 % mindre spenn i ekstra-fjæra). Men jeg håper det grove manometeret kan si meg mer om saken? Topplokk er allerede oppgradert..... Oljeutskilleren på endelokket må jeg se nærmere på? Det kan tenkes at den er for tett slik at olje ikke renner lett nedover? Kanskje jeg må borre litt der også i nedre kant, slik at ikke vakumet "slurper" olje med seg til PCV-ventilen? Jeg har en løsning til på lur, men jeg vil ikke gjøre for mye slik at jeg mister oversikten over prosjektet... Dessuten er den kun for spesielt interesserte, nærmest patentert. Fungerer 150 på en gammel Volvomotor jeg overhalte for noen måneder siden. men der ble det gjort hovedsakelig fordi stemplene var så dyre.

Ikke lett å si noe om dette, men det virker som det er sammenheng med strammer. Jeg ville snakket med et motorverksted. Jartek på Jaren eller Turboteknikk i Mjøndalen. De er kunnskapsrike. De er mye opptatt, så gå gjerne litt "stille i dørene".... Om det ble skiftet olje samtidig med ny strammer og kjede, kan det ha løst problemet med slitte hydrauliske løftere midlertidig? Vil bare ikke slippe taket på disse? Det var noen tanker - men vet ikke ... Det er nonen som vet ver om slikt her inne, så da kan du håpe på at de har svar?

Jeg skal også borre åtte 1,5 mm hull bak oljefjærene, slik at olje ikke bygger seg opp der. Så har jeg satt på en ekstra myk fjær på PCV-ventilen for at den ikke skal stenge for tidlig. Prøver alt mulig. Litt større undertrykk i veivhuset vil nok ikke skade. Sylindrene er honet og venter på stempelfjærer pluss div. Fabrikken er hemmelighetsfull ang. ting i blokka, og har ikke oppgitt tiltrekningsmoment. På VW dieselmotoren med like bolted et det oppgitt 3 Nm + 1/4 omdr. Det rimer bra med en maskinistbok jeg har hvor det er 3,3 på tilsvarende bolter. Sikrer med Locktite, så blir det vel bra..... Andre forslag mottas med takk...