Torbo

Håndbrekkvaierne er vel tørre og trege? Det var årsken til tilsvarende problem på min VW Camper. Det er vel tromler bak på denne også, så da er det et calliperproblem mindre. Det kan jo være treghet inni tromlene, men det har jo vist seg at trommelbremser bak er mer stabile.

Mikael1977 har helt rett! Femr år reklamasjonsfrist og Hawken89s bil er innenfor. Det er ikke ukjent at A4-reglene i Møller-systemet har sine egne regler som ikke matcher norsk lov. Kan de ikke bare fikse programvaren? Det er de jo gode på!

Etter å ha kjørt bilen i minst 50 mil, og med tynn olje i girkablene, er bevegelsene praktiskt talt helt ok. Ikke direkte løs, men den spretter inn i normalstilling om jeg slipper girstanga. Tok også en justering i dag, og da ble inngrepet mot 1. og 3. også bedre. Nå tror jeg jaggu meg bilen er i orden?

Nå har jeg målt igjen: Når bilen nå har stått ulåst etter over en halvtime i ulåst tilstand og strømmen gikk ned til 3 milliamapere. Det gikk bare litt lengre tid før strømforbruket gikk ned. Det gikk først ikke ned etter en halvtime, så jeg lot det gå litt mer tid, nesten en time og da gikk strømmen ned.... Så tålmodighet gjelder tydeligvis når man skal måle..... Så det er nok hanskelombelysningen på 250 mA som er synderen. De andre forbrukerne roet seg, og jeg håper det er normalt. Utgangspunktet: Bilen stod inne i garasjen ulåst, og det var ikke naturlig å sjekke hanskerommet.... Takk for gode tips fra Quattro73 og Bwana!

Fikk kjøpt brukte hjulkapsler for en hundrings hos nærmeste hogger! Så ble bilen som ny!

Bra jobba! Dine funn er verdt pengene! Og nyttig for andre som prøver å være ærlige...

Mysteriet er løst! (tror jeg. Bilen har stått ulåst i garasjen med HANSKEROMMET åpent! Der er det et "forferdelig" lys som stjeler hele 250 mA! De 120 mA sank til under 10 mA, faktisk bare 3 mA etter nærmere kontroll og dobbelsjekk, når bilen stod låst en halvtime i låst tilstand! Vet ikke om de 120 mA sank etter en halvtime med bilen ulåst, da jeg ikke har målt det. Så her er nok forklaringen: 120 mA + 250 mA = 370 mA i noen dager (ca. 4) var nok til å tømme batteriet. Det kan evt. kun være lyset i hanskerommet, men det er ille nok. Tar jeg utgångspunkt i et halvgodt 50 Ah batteri som i praksis har knapt 40 Ah tilgjengelig, blir det 9 amperetimer tap i døgnet. Alternetivt 6 Ah. Regnet om i dager medfører dette en utladning på knapt 6 eller 4 dager, avhengig av at ulåst bil også teller med? Skal sjekke det også..... Funnene er allerede ille nok: HANSKEROMSLYSET! - (luka stod åpen)! - Hvordan kunne jeg glemme det? Testing pågår, og jeg skal se en gang til at dette er riktig.... For å unngå å miste koden på radioen o.a. til hukommelse i bilen brukte jeg startkabler fra et løst batteri. Koblet først dette ekstra-batteriet til gods på mootrblokka og pluss til plussledningen på bilen, før jeg huket av polskoen på batteriet. Så koblet jeg til amperemeteret og sørget for at klemmene ikke kunne glippe av. Så koblet jeg av pluss-klemma på ekstra-batteriet slik at hvilestrømmen fra bilens batteri gikk igjennom amperemeteret. Slik er det koblet nå, mens jeg tester. Skal ut om litt å dobbeltsjekke. Når jeg skal koble av igjen, kobler jet til plussklemma på ekstra-batteriet, slik at jeg er sikret strøm til tilen mens bilens batteri tilkobles. Når den er skrudd fast, kan jeg koble vekk alle ledningene. Vil jo heller ikke at aibaglampa kommer på igjen, selv om jeg nå har utstyr for å slukke lampa. Det fungerer.....

Bwana nevner måling etter å ha tatt ut nøkkel og låst bilen. Her kan det være noe, da låsen til bagasjeromslokket har elektrisk åpning av låsen. Det kan tenkes at det er et relé her som "spiser" strøm? (det må jo nesten være det, men om det er strømløst når bilen er opplåst er jeg usikker på). Kanskje dette er forklaringen?

Da er vel trykkprøving neste? Måle HC i bolla (ekspansjonstanken) er også en god indikasjon på røket toppakning. Jeg har en usikker radiator, men det virker som den er tett nå. Får bare kjøre å se? Men jeg er aldri sikekr før jeg er helt sikker, og det er sjelden jeg er helt sikker.... Får vondt av det som er usikkert!

Da fikk jeg justert ventilene på min Fabia 1,4 med den gamle støtstangmotoren. I følge boka skal grunninnstillingen være 0,2 mm. På min var en minst en halv mm. Måtte skru justeringene 1,5 runder ned, noe som tyder på at dette ikke er blitt gjort før. En oppegående og hygglig mekaniker på Åmål sa de skulle stilles for hver 60 000 km. Jeg startet motoren og kjørte den litt varm slik at olja ikke skulle være for stiv. Justerte sylinder for sylinder 1 når 4 vippa og 2 nå 3 vippa og omvendt. Måtte bruke en trekloss for å trykke dem ned til "fast fisk". Jeg justere dem på 0,3 mm for sikkerhets skyld. Vil ikke risikere brente ventliler. Det får heller klakke/tikke litt i ny og ne. Det kunne jo også hende at det var litt sotrester på ventilsetene, eller at ventliene gikk tregt i styringene nederst. Fant forresten ut av det var like bra å trykke ned løfteren med justerings-skrutrekkeren mens jeg sjekket med søkeren, og justerete samtidig. Startet opp etterpå og kjørte den varm, og lucky luck! - Fin og myk gange. Skal etterkontrollere en gang til i påsken, om det ikke er skiføre.... Skal også se på varmesetet, om jeg er modig nok? Så at de selger innmat til 100 kroner på Biltema. Original innmat ca. 1000, brukt sete ca 1000, så om jeg finner ut av koplingene og kan montere inn Biltema-innmat, må vel det være et greit kompromiss? Ser jeg bruddet og at ledningene er loddbare, kan det være fristene å sette på en lendningsbit med bue for å tåle strekk? Er jeg riktig heldig så finner jeg et røket rele under setet? Men det skal vel noe til?

Takk for god info! Typisk at "stakkarar" må ha hjelp fra foreldrene. Og når foreldrene støtter opp, sier det litt om utgansgspunktet til svindelpersonen hvorfor han er blitt som han har blitt. Tenker politiet får seg en god latter om svindelfamilien dukker opp. Det blir det samme som å grave seg enda lengre ned i søla. Godt å bli påminnet om at slike personer får gå fritt!

Da skal jeg prøve å måle etter en times tid. Jeg syns også 0,12 ampere er mye i hvilestrøm... Må også prøve å lukke panseret, selv om jeg ikke ser noen panserbryter. Det kan jo være en slags føler? Lurer på om det kan være et backubatteri i radioen som ha "blakka" ut? Er det en død celle der, vil det suge strøm med fast strømstyrke, vil jeg anta. Ellers avtagende... Komputeren har jo også en slags backupbatteri innbiller jeg meg, i alle fall tar den strøm til hukommelsen, batteri eller ei. Har kjøpt nytt batteri, Bosch, til den ene bilen, men dette Varta-batteriet stoler jeg ikke helt på. Trolig ikke det beste i utgangspunktet og nå er det noen år... Har fått rista liv i Biltema-batteriet som var nytt i fjor, men stod utladet. Det grønne merket har vist seg igjen, men det er vel ikke dermed sagt at det har god kapasitet. Må prøve litt mer før jeg leverer det tilbake. men jeg får nok ikke byttet det, da forrige eier ikke hadde tatt vare på kvitteringen. Bosch-batteri kom bra ut i en nylig NAF-test. Men en tidlgere NAF-test var Bosch langt dårligere enn mange andre, sammen med Varta. Mens da kom Biltema forholdsvis bra ut. Så ingenting er konstant tydeligvis...

I dag var min Fabia 1,4 treg å starte. Batteriet er halvgodt, men bilen hadde bare stått en uke siden jeg kjørte med den. Så målte jeg strømforbruket med alle strømforbrukerne avslått. 0,12 ampere. (120 mA). Jeg syns dette er litt mye, og hvis jeg ganger det med 7 dager og 24 timer, blir det ca 20 amperetimer. Batteriet er på ca 50 Amperetimer og med litt fradrag for manglende oppladingsgrad, virkningsgrad og slitasje/sufatering så har jeg i hedigsgte fall 30-40 amperetimer å ta av. Her burde jeg altså ha igjen 10 - 20 amperetimer til start. Så hvorfor jeg nå fikk startproblemer stusser jeg på? - Jeg plukket ut sikringer, en etter en, uten at det ga utsslag på amperemeteret. - Kan jeg ha glemt taklyset e.l.? Hvor mye er vanlig i strømtap på en Fabila eller tilsvarende bil?

Hvit røyk fra eksosen? - kan tyde på toppakning.

Jeg ville prøvd med en ny coil. Jeg hadde periodisk feil på en av mine coiler på 1,2 liters Fabia. ved å prøve meg fram, kom jeg til at coilen på syl. 2 var delvis defekt. Med ny NGK-coil går den helt nydelig...

Takk for info! Det er vel mest riktig å kalle det tikking ja... Men det rare er at det er periodevis? Og ikke når motoren får turtall? I dag var motoren lydøs, selv etter en langtur på 20 mil? Antagelser: Sot på ventilstammene som gjør at ventiler henger? Slitte hydrauliske løftere? Prøve med en grunninnstilling av ventilene? Prøver på det i morgen... Håper jeg finner ut av det, da jeg er usikker på hvordan man måler med hydrauliske løftere? Det står 0,20 mm i boka, og en mekaniker jeg snakket med i dag sa at disse motorene (1,4) skulle justeres hver 60 000 km. Dette er neppe gjort på denne bilen? Skjørtebank har jeg liten tro på, da lyden ikke er så dyp, og ikke rakling, og heller lyd ikke når motoren er kald.

Min Duett: Her er bilde av bilen da jeg hentet den i 2004 i Sverige: ET par år senere: Her var vi på tur i 2006: Mandal:

Morsom og levende historie!

Det er fristende å spørre om flere ting her på forumet, da det er utrolig mange gode råd å få. Jeg begynner å bli kjent med min Fabia 1,4 2000 modell nå, men jeg er opptatt av å få den trygg og driftssikker. Må vel si at jeg er meget fornøyd med den gamle Skoda støtstangmotoren, som skal være enkel å serve selv. Det som skjer nå om dagen er at motoren klakker på tomgang når den blir god og varm. Det virker som de hydrauliske vetilløfterne ikke henger med? Ved å holde turtallet på ca 1000 omdr. kommer ikke lyden, men slipper jeg turtallet ned til 700-800, der den stabiliserer seg selv, kommer lyden. Det startet for noen dager siden, og da ver det "typisk" som det dreide seg om en løfter, mens når virkder det som flere rakler når motoren blir varm. Jeg skiftet olje for 100 mil og to måneder siden, og brukte Biltemas semisyntetiske olje. Jeg har ikke målt oljetrykket, men det er mulig jeg setter inn en måler for å holde kontrollen? Er det annen olje som er mer riktig for halvslitte ventilløftere? (bilen er kjørt 100500 km.) Kan det ordne seg med å foreta ny grunninnstilling av ventilklaringen? Må jeg rett og slett bytte alle åtte løfterne? - kan det hjelpe? Et "backupspørsmål"! - Kan jeg/man prgrammere komputeren/styreenheten slk at motorturtallet holder seg på 1000 o/min? Kan de repareres/reses, og det skulle være sot som har løsnet til seig masse, slik at de henger? Hva sier de kyndige her inne?

Jeg har brukt Nordstrand Billakkering. De er proffe og har greie priser. De lakkerte Volvo PV -en til min sønn med et fantastisk resultat. Fikk lakkert skjermene for seg, og de stod i stua, og så måtte jeg ta bilde av en av dem: Men du verden så bra de ser ut! De er på bilen nå.... bla litt ned i tråden så ser du hele bilen... Eksempel: http://forum.pvklubben.no/viewtopic.php?f=4&t=848&start=285

Takkar! Da sjekker jeg ut ting....

Fantastisk! Veldig bra info!! Jeg har drevet litt med bilelektronikk, men det er lenge siden og den gang var det ikke så mange ledninger og koblinger som vist på bildet! Men jeg tenkte likevel å prøve, etter å ha lest denne: http://www.briskoda.net/forums/topic/295996-heated-seat-repair/?hl=%2Bseat+%2Bheater Blir nesten skremt over hvor mye "elektromikk" som fins i dag! Antar at det ikke burde bli særlig mer elektronikk i bilene enn der er i dag, da det kan skremme bruktbilkjøpere, og gi stor risiko for uforutsatte utgifter. Men nå skal jeg i første omgang sjekke om jeg kan få tak i et brukt sete som virker. Tenkte å sjekke ut brukt radiator også, men det er vel litt risikofyllt? Kanskje jeg bare skal kjøpe ny? (-hadde jeg bare fått av den gamle?)

Ble litt usikker nå, men forstod jeg deg riktig, at batteriet bør kobles av? Feilkoden kan jo slettes.... Skal jeg gå for det, like greit?

Tilbake til setevarme. Tenkte å ta ut setet til helgen for å sjekke elementet(ene). Det er vel sidekollisjonspute på denne? - I så fall må jeg koble fra den når setet tas av og ut, så er det spørmål om batteriet må kobles fra når setet taes ut? - for ikke å få feilkode og lampe på dashbordet som lyser etterpå? Skulle tro at ikke airbagen hadde forbindelse med komputeren når tenningen var slått av? Hva bør jeg gjøre?

Midlertidig reparasjon er foretatt. Fikk radiatoren tørr og renset med Aceton. La på Reinz pakningslim langs hele kanten på endestykket og tok pakningslim på temeraturføleren. Lot det tørke over natten mens radiatoren var tom og stod på skrå slik at det ikke skulle komme vann til fra innsiden. Etter litt kjøring i dag ser det helt tett ut. Så da er det ikke stress med å kjøpe ny radiator. Bringer et tips, om noen ønsker. Jeg frøs skikelig på fingrene, ikke minst på grunn av iskaldt verktøy. Tok verktøyet inn i garasjen og lunket det med propanbrenneren og du verden for en glede å skru etterpå. Det var ikke så greit å bruke hansker der i de trange områdene....