Torbo

Tenkte å ta ut radiatoren i dag, men strandet på den øverste festeskruen på venstre side. Ok får vel ta ut lykta for å komme til? Men det stoppet opp det og! Det ser ut som størfangern må løsnes? Og da må jeg ta av vendtre innerskjerm, kan det se ut som? Så det ble ikke lucky day to day. Fikk den såpass ut at jeg fikk lagt på pakningslim på det område det lakk, etter å ha renset med Aceton først. Temperatur føleren på venstre side var løs, så det ble en liten gevisnt... Må la pakningssementen, type Reinz, få tørke til i morgen. Krysser fingrene...

Takkar! hvis den er veldig bra, også til galme Volvoer, kan det hende jeg kjøper flere liter... Det var ingen upris heller....

Takk for gode råd! Kjenner til at hypoidtilsetninger ikke har noe å gjøre i girkasser. Men hvor fåt man tak i Fuchs Titan? Jeg er også mistenksom til WD40, me nsiden mange skryter den opp i skyene har jeg falt for fristelsen til å bruke de, men som du ser i tidligere innlegg var jeg ikke helt trygg og blandet inn motorolje. Jeg liter best CRC 556, men den er jo også for tynn til å gi varig effekt. Det er vel lett å bomme på girolje, da det er så utrolig mange varianter? Etter en langtur i går var bevegelsene mye lettere, trenger var en liten bevegelse for å få girstange i hvilestilling og derved lettere inngrep i 3. gir. Får vel sjekke olje i dag. Tror også jeg skal sentrere girvevelgelsene etter oppskriften over, da det kan virke som den andre vaieren som velger 1.- 2. og .3 - 4. har strukket seg en smule. Jeg får liksem ikke den sikre følelsen på at 1. og 3. gir smetter like godt inn som 2. og 4. - altså bakoverbevegelsen... Skal også sjekke avtappingspluggen, men får ikke skiftet i dag, da jeg må f tak i olje først.

Tror Bwana er inne på det riktige. Nå har jeg sjekket på bauer og kanter utvendig, før og etter kjøring, og jeg ser en anelse frostvæske under hjørnet mot høyre side av bilen - til venstre for med når jeg står foran. Det er vel lite man kan gjøre med loddebolten når til dags, men jeg ser at endestykket er klemt sammen. Kan man gjøre et klemmeforsøk med wisegripen? Noen som har forsøkt? Ellers koster vel er radiator litt? Men må man så må man...... Ang. setevarmeren: Er det noen som har reparert varmeelement? Kan man bruke en del av innmaten på en "sukkerbit" og skjøte elementet? Etter å har pusset av et. klarlakk eller isolasjon først? Noen som vet hva et element koster sånn ca?

God ide! Tror neppe det er byttet olje, da serviceboka ikke sier noe om det? (tror jeg).... Har god erfaring med denne på T4 camperen: Castrol Transaxle SAE 80 GL4 Prøvde Gl 5 fra BT, men synkroniseringe ble for glatt på 5. giret. De hadde ikke GL4 og merkingen på flaskene var enlendig. Man måtte rive av en lapp på baksiden for å få tilstrekkelge opplysninger om olje, og han i butikken så ut som et spørsmålstegn, men han klarte å lire ut av seg at olja var god nok. Tenker jeg får holde meg til motoroljer derfra..... Bilen har statt stille lenge, så jeg håper det er vaieren? Den har fått en god blanding aav motorolje og WD40, så skal jeg kjøre noen mil med den i kveld så så vi se om det hjelper. Ellers er jeg klar for oljeskift. Andre forslag til oljer uten å bli runínert?

Å bytte regulator trenger ikke ha langvarig effekt. Hvis sleperingene på rotoren er litt dype, kan dynamoen slutte å lade etter en viss tid. Men håper det beste! Jeg valgte å bytte på min VW Camper og kjøpte på Bema til en grei pris da det skjedde med min. Den gamle virkert, men har en usikker framtid. Den gamle er i reserve, siden den virket. Jeg byttet i en annen jeg hadde som var helt defekt.

Etter å ha smurt opp vaierne og kjørt 25 mil i dag gikk girene lettere. Så får jeg håpe det går seg til? Det er sideveisbevegelsen som er treg.

Da kom 1,2 Fabian seg på EU-kontroll i dag, og gikk rett igjennom. Oljelekkasje og feiltenning borte og fin gange. Motorlampa har ikke lyst siden motoren ble reparert. Så bare velstand. Jeg fikk samtidig bekreftet at batteriet var defekt, etter 15 mils kjøring, som ble antydet over. Batteritesteren sa i fra, samt at kontrolløyet var svart. NAF i Halden ga god service og de hadde batteri til bilen, og jeg handlet samtidig. Holder den på starteffekten nå, så trenger jeg ikke måle om jeg ikke finner det svært interessant? Så nå er bilen gjennomgått på de fleste måter og klar for våren. Mangler hjulkapsler forresten. Har to, og en av dem sitter godt. Den andre slarker så da er det var en på bilen. Bør vel ta den av, da det ser litt rart ut?

Takk for god informasjon! Et problem mindre. Trolig en utgift til, men begrenset i det store og hele... Skal nå bare for å være helt sikker gi det en sjanse til. Få det til topps og bruke det litt og se.. Og sjekke om det er noen forbrukere som stjeler? Hvor mye kan man akseptere på Fabian tro? Maks 200 mA? - har målt opp imot det på andre biler, som var i drift....

Takk for svar! Det var det jeg ikke ville høre, men jeg har jo vært borti sulfatering før, men har klart å unngå det på egne biler. Batteriet ble byttet før jeg kjøpte den i fjor. Men det stod og ladet seg ut, da det var motorfeil på bilen. Etter leting etter ny brukt motor gikk det nok lang tid, smt at de prøvde å selge den til litt høy pris. Dette er en Fabia 2003 modell. Trenger jeg å kode om hvis jeg setter inn et batteri av nøyaktig samme størrelse? Hvorfor trenger bilens komputer å vite dette eksakt?

Nå etter en uke stillstand på bilen var batteriet helt tomt! Jeg ladet det med en moderne Defalader et par døgn forrige helg, men i går ville det ikke gi noen effekt! Batteriet var nytt for et år siden, men har vært mer eller mindre utladet i over et halvt år. Kanske sulfateringsprosessen har gått for langt i en elelr fler celler og det er mer elelr mindre innvendig kotslutning? Det var nede på rundt 8 volt, og den "intellegente" Defa-laderen klarte ikke å starte ladeprossen. Det er vel ikke mange elektroniske ladere som klarer dette i dag? De gamle med kun dioder og termisikring gikk og hoppa i noen timer, og så slo dem til. I morgen skal jeg kjøre noen mil med bilen, også i svingete veier, så kanskje jeg får sirkulert syra i batteriet og få det litt normalisert.... Så skal jeg kjøre på med lading i tre-fire døgn, om laderen vil. Så kan jeg vurdere om batteriet må kasseres. Må også sjekke om det er for mye strøm som går til bilens komputere...

Interessante saker! Det er vel i tiden at miløet går foran levetiden av ting og tang, som motor-/levetid og slitasje? Det er vel mest i kulda mineraloljer kommer noen til kort? At oljetrykket og olje ikke kommer for sent fram til smørestedene. Og ved tidlig belastning, stress og masekjøring kan det gå ut over slitasjen. Wiskositeten kan jo også "konstrueres" mer temperaturstabil med syntestiske oljer, men her er det vel like mange meninger som oljer? Tror det går bra med semisyntetsik fra BT på 1,2 liters motoren. Eller må jeg har "topp of the line"? Tror den er kresen..... Kanskje jeg bør skifte for hver 5000 km på den? Skal i alle fall ikke tyne olja til molekylene knekker sammen, med lite innhold av sink og forsfor, som du er inne på. Dette minner meg om "miljølakk", alle utenom lakkerere mener disse er like bra på bilen som acryllakk... Det er da det knirker i mine ører.... Tips for de kresne: På mine eldre biler kobler jeg fra tenning etter oljeskift til oljetrykket kommer. Kanskje ikke så enkelt på denne "nye" motoren? Men når jeg hadde av bunnpanna snurra jeg motoren rundt ca 40 ganger med skralla før jeg startet. Det var da noe... Noen mener dette er å gå for langt. - Men jeg har en backup på dette, da instruksen var å starte først med stoppknappen ute i et noen sekunder, også ved kaldstart på de militære lastebilene M621. Der registrerte vi ingen motorskader da jeg var i Forsvaret og hadde opplæring på dem og Volvo Felt og 202 Feltvogn. Kjørte i allslags vær og ganske lave temperaturer i indre Troms. Obs: Vi brukte ikke Shell der heller......

Gammel tråd, men hvordan går det med bilen? Jeg har en slik i garasjen, så derfor er jeg interessert i en prat om denne bilen?

Sjekket alt utvendig, og fant en liten lekkasje/svetting ved radiatoren. Tror jeg har kontroll på det. Det kan se ut som Bwana har helt rett, og jeg slpper trolig å bytte toppakning. Skal likevel sjekke HC i kjølevann for sikkerhets skyld. Men jeg tenkte setevarme. Ser at det er mye deksler og greier langs forsetene. Noen som hr gode tips for å få ut setene. Vippe av deksler osv. sjekke strømtilkobling osv? Setevarmeren burde vel holde lengre enn dette? Dagens stand!

Det skal ikke være enkelt... Men smart det med startkabler, det går vel på en del biler, med visse unntak, skjønner jeg...

Da er det vel computer av samme familie - trolig Siemens? Det er vel mulighet for å sette et lite backupbattri i mellom mens man bytter, men det er det vel de færreste som har?

Greit å ha i minnet! Hvilken bil var det forresten?

Trodde jeg hadde lagt inn noe mer her? Men i alle fall fikk jeg sjekket og slettet feilkodene og ting fungerer bra nå...

Jeg kan ikke avkrefte det. På et verksted jeg jobbet på på 70-tallet måtte vi slutte med det merket, da det ble grøt i toppdeksler og veihusvenntilasjonen grodde igjen. Vi gikk over til Castrol og alle slike problemer forsvant som dugg for solen. Trodde ting, motorer og oljer eks. hadde bedret seg? Men det har vel vist seg at det er mange ting som ikke har blitt bedre i bilverdenen?

Nå går jeg vel for langt, men siden jeg hadde et blide til: Slipte topplokket på en tykk glassplate med sandblåsesand, olje og whitespirit. Jeg hadde en planslipt stålplate til den slags før i tiden, men den ble borte i en flytteprosess. Det ser om som glassplata fungerte bra. Nyslipte ventiler her med tusj som kontrollmål, ikke gammeldags blåfarge, så ble dette tett... Missfire på syl 2 er vel forståelig?

For å illustrere min teori bedre kan bildet vise at med svært mange ledd i kjeden så vi lengdeendringen øke mer enn på korte kjeder, som i tillegg er doble som regel. På bildet er ikke strammeren satt på, men det var ingen vits da jeg prøvemonterte og da gikk strammeren helt inntil styreskinnen. Her gikk altså strammeren helt sammen med det gamle kjedet som tilsynelatende så bra ut! Skiftet like godt hele sulamitten for å sikre god holdbarhet, samt simmeringen for veiva. Mulig jeg skal selge bilen, så jeg burde ikke kritisert motoren. Men jeg kan garantere denne 120 000 km til, og det må vel være et godt salgsargument? Full overhaling på topplokk osv. er vel også et pluss? 15 bar i komp på alle tre og timet optimalt på ventillengde mot løftere. Tenkte å lage nye ventilstyringer som var 0,5 cm lengre, men fikk ikke tak i brotsj tidsnok, så det ble originale med 120 000 km levetid maks.... (kan det virke som) har alldri sett så slitte ventilstyringer etter 120 000 km, noe som bekrefter at denne motoren ikke har samme kvalitet, her heller, i forhold til andre motorer jeg har vært borte i.

Interessant å høre at du har god erfaring med mineralolje. Det sies også i PV-forumet, men uten forståelig begrunnelse. Sink og fosfor (sikkert fy fy) klinger godt i mine gamle mekanikerører.... Trodde verden var kommet videre og at syntetsike oljer var bedre, men nå er jeg ikke så sikker på det nei! Jeg bruker vanligvis delsyntetsike olje, men da høres det ut som jeg kan holde meg til gammeldags mineralolje, selv på en nyere motor om jeg forstod deg rett? Har bare en stygg erfaring med et oljemerke som jeg ikke tør å nevne navnet på, da jeg er redd for å bli arrestert. Har vel best erfaring med Castrol, men det er sikkert mange i den klassen, kanskje også Biltemas?

Ifølge verkstedshåndboka til 1,2 liters motoren er det ikke noe å bytte i blokka. Den er nok linjeborret den også kan det se ut som. Veivlagrene vet jeg ikke noe om, men det star å boka at blokka ikke er reparerbar, og da tok jeg ikek sjansen på å gjøre noen inngrep der. I mitt tilfelle var jeg vel uheldig, da jeg kunne måle 0,08 mm slitasje i kamlagrene. Det står selvfølgelig ingenting om reparasjon om topplokkslagre for kammen, men at den må byttes. Den har et utelatt oljeskift, så det kan ha hatt litt å si? Men min økonomi fant jeg det best å slipe av toppen hvor lagringen var splittet, for å sikre oljetrykket. Dette ser ut til å fungere bra, men det er mulig jeg setter på en oljetrykksmåler og sjekker dette nærmere om jeg får tid? Sliping: Målte underveis, slik at jeg ikke fikk for trange lagre. Havnet på 0,03 mm klaring- Utgangspunktet var 0,085 mm. Noen vil sikkert kritisere dette, men jeg liker å eksperimentere...

Dette høres lovende ut! Tror vel også det er aller best om man vil ha en god motor veldig lenge. Men det er litt dyrt på verksted... På VW Camperen min som hargått 280 000 km uten at den bruker olje, skifter jeg også ved hver 8000 km. Men på Fabian med 1,2 liters motor burde jeg nok bytte ved hver 5000 for best mulig holdbarhet... På min Fabia 1,4 blir det nok 8000 km. Og på mine veteranbiler, Volvo Duett og Renault Dauphine,skifter jeg hvert år, men langt mindre kjørelengde.

Hyppige oljeskift vil trolig bedre levetiden vesentlig på disse motorene! Kjedehopp er også registrert på disse motorene, noe som var ukjent før i tiden.. Da sa vi at kjede og tannhjl av bedre en registerreim, nå er jeg ikek sikker på det?