Torbo

Etter litt undersøkelser rundt 1,2 liters-motoren kan jeg med god begrunnelse si at oljeskift er svært viktig, og for norske klimatiske forhold er det grunn til å bytte oljen hyppigere enn serviceintervallene - f.eks. hver 8000 km eller maks et år på olja. Det er min maksgrense. Et matematisk regnestykke ang. slitasje på f.esk. kamkjedet. Det er enkelt leddet og tre ganger så langt som på 1,4 liters motoren, som er dobbelt. Altså kan slitasjen være nærmere seks ganger større på dette kjedet i forhold til 1,4 litersen. (teoretsk). Noen vil vel si at kjedestrammeren er lengre og bedre her, men på motoren jeg sjekket var ikke kjedet som var kjørt 120 000 km tilsyneltende mye slitt, men strammeren klarte ikke å stramme godt nok. At toppen måtte slipes av 0,03 mm og kamlagrene 0,05 mm gjorde det ikek bedre... Det ble bestilt nytt kjede og strammemekanisme, og nå vil det trolig var 120 000 km til? En moderne "kjøp og kast motor"? - uten muligheter til å skifte verken veiv-, råde- eller kamlagre... Dette liker jeg ikke!

Takkar! Da bruker jeg litt tid på utvendig sjekk. Olje og kjølevann ser bra ut. Kanske jeg bør sjekke termostathuset? Det sitter ikke helt i dagen, men jeg skal finne det... Tenkte også å stikke innom NAF for å få sjekket HC i kjølevannstanken? I verste fall er ikke dette ille, da det er en enkel motor å bytte pakning på. Selv far kan klare det, har jeg hørt...

Takk for info! Ikke spes. festlig dette, men varmeelementet går vel i en sløyfe, slik at et brudd vil stoppe all strømgjennomgang? Jeg hadde håpet at det kunne være bryteren/regulatoren på dashbordet, men jeg får sjekke tilkoblingen under setet først, og så får det vel være med det til varmere tider? Et element koster vel litt også? Kanskje jeg kan få kjøpt et brukt høyre sete og ta elementet derfra om de er like? Et brukt "venstreelement" er vel kanskje risikabelt. Det var tanker, men trolig lite å spare? Sikkert tull om man renger på tidsforbruk... ............................... Denne Fabiaen med 1,4 liters motor bruker også litt kjølevæske! Har fått med meg at toppakning har blitt byttet på en del av disse bilene. Tidligere eier hadde en stor lekkasje i det nederste kjølerøret fram til radiatoren. Det var rustet hull på det fler steder. Og slik kjøpte jeg bilen. Byttet rør og bilen går nå mellom 50 og 100 mil for hver gang jeg må etterfylle. Skal sjekke nærmere, men jeg er redd for at det nærmer seg en ny pakning pluss småting rundt dette. Den er visst enkel å skifte, men jeg liker ikke slikt på denne årstiden... Forrige eier har nok kjørt med vekselvis lite kjølevæske, noe som styrker mistanken. Andre ting som bør sjekkes først? Kan det være at jeg ikke har fått lurtet systemet godt nok? Triks her? Har ikke sett noen lufteskruer? Toppakningen har nok sittet i motoren i 15 år, så den har nok blitt utsatt for mange vekselvis sammentrykniinger av varm kald varm motor xxx antall ganger. Derfor tenkte jeg å ettertrekke toppen i håp om at det kan redde pakningen? me det er vel bare øsnketenking?

På min Fabia 1,4 200 modell virker ikke setevarmen på førersetet. Jeg har ikke sett nærmere på det, men om det er noen som kjenner til problemet, kan det hjelpe meg med å finne feilen lettere. Noen som vet hvor jeg skal begynne? Tilkopling til elementat? Selve elementet(-ene)? Regulator på dashbordet? Reguleringen går fra 0 - 5 og jeg kjenner inen lunk på noen av innstilligene.... Gode ideer og erfaringer mottas med takk!

God ide, jeg gjorde det alltid før, men har sluttet med det. På noen biler kan det nemlig bli feilkoder f.eks. airbaglampa (min bil) og noen andre biler kan gå i "nødmodus". Har ikek full oversikt over hvilke biler som er problematiske utover Skoda og Fiat, som jeg har opplevd dete på. men jeg har hørt at det er flere? Sikkert greit å sjekke med et Opelverksted, da jeg ikke vet hva som skjer her.

Sikkerhet: Ta av kabelen på starter/batteri først, slik at det ikke blir kortslutning mot gods mens du holder på. Og sett den på til sist når du har sjekket ut kabelsko etc. En annen teori ang. ladelampa. Et batteri som er i ferd med å "ta kvelden", evt. med kotslutning i en celle, kan gjøre at dynamoen sliter. Som følge vil det gå ekstra mye strøm i + ladelningen, og derves stort spenningsfall og ladelampen kan gløde.

Mulig jeg må sjekke ut "timingen" på gearoverføringen? Det ser både enkelt og komplisert ut.... Etter å ha forhørt meg litt, skal det være enkelt.

Ekstra kabel mellom pluss på dynamo B+ og starter/batteri. Den ledningen går som regel rett på den tykke kabelen på starteren, i praksis er det pluss på batteriet, da det er en tykk kabelforbindelse derfra til batteriet. Det kan hende det er ok bare å rense eller sette på ny(e) kabelsko på ladeledningen? Sjekk først....

Det du forteller indikerer også spenningstap i ladekreatsen. Noen ganger er det nok å løsne på klemmene og spraye på crc e.l og skru fast igjen som en midlertidig løsning. Jeg foretrekker på legge opp ekstra kabel parallelt med den gamle...

Tror også det, jeg forklarte litt for fort og gæli. Men i alle fall er det innlysende at ladelampa kan lyse av overnnevnte grunner. Jordingsfeil er vedt å sjekke uansett, da de kan være uforståelig lumske. innfestingene kan se pene ut, men kan være irret mellom kabelsko og karosseri elelr på jordingen til motoren, men da er bilen gjerne lit lumsk ang start også. Så får vi bare håpe Johmolan for skikk på ladesystemet.

Mulig vi snakker forbi hvarandre, men... Det jeg mente var at spenningen fra feltdiodene D+ er den samme som B+ under kjøring. Selvfølgelig er spenningen etter regulering/regulator til feltet variabelt etter nødvendig ladebehov. Men ladelampa er ikke tilkoblet denne, da ville ladelampa hatt variabelt lys under kjøring. Her ser man at spenningen på B+ og D+ (feltspenning) er lik så fremt det ikke er mye spenningsfall i kretsen mellom dynamo, batteri og tenningslampa. Derved lyser ikke lampa hvis alt er greit. se bilde - enklere skjema...

Spenningen til feltet er vel lik D+, under kjøring, da de får spenning igjennom feltdiodene? Men så motoren står stille vil ikke feltdiodene gi spenning. Så reguleres feltstrømmen/-spenningen mot jord (Bosch). Derfor kan man også lure spnningsregulatoren til å lade mer ved å jorde regulatoren igjennom en diode. VAnlig triks på 80- og 90-tallet på tyske biler, da fabrikkene i det landet ikke betraktet Norge so mer enn en kommune. De ville ikke ta hensyn til nordisk klima, og A-4 importørene måtte jo mene det samme. Det var litt teori, men jeg må slå opp i gamle læreboker for å gå videre inn i materien. div. dynamoer er jo også koblet litt forskjellig. Det er lenge siden jeg har jobbet med slikt...

Vet ikek om dette kan sammenliknes, men bakstykket på tenningslås på VW er velkjente problemer, og da får ikke starteren styre- eller innslagsstrøm, derved løs starter. Våger du deg ned i motorerommet kan du (først sette bilen i fri!) ta en ledning til den nevnte lille ledningen på starteren (først) og den andre til pluss på batteriet. Går starteren rundt da har du eliminert en del av saken.

Det har seg sånn at ladelampas to kontaktpunkter er koblet til både feltet i dynamoen - samme som D+ og til tenningsbryter, altså batteriet, med mikroskopisk spenningsfall. Hvis det er dårlig kontakt, som på min, på D+ på dynamoen, vil lampa få f.eks. 14,5 - 14,6 volt ved god lading, og på grunn av stort spenningsfall fra dynamo til batteri vil det bare være f.eks. 14,0 volt på batteriet (eksempelvis). På kvelden eller i mørke vil man kunne se at pæra gløder med 0,5 volt. I noen tilfelle er spenningsfallet større. og mer gløding. Tar vi med et par jordingsfeil i tilelgg, som tilkobling mellóm dynamo og motor og motor og karosseri. Evt. andre feil rundt batteriet, avhengig av biltype, kan spenningsforskjellen bli større og lampa gløde ytterligere. Jeg må ta forbehold om at dette kan være forskjelig fra bil til bil, og skjemaet for Omega kjenner jeg ikke, da jeg ikke har jobbet med de bilene. Hvis det er elektronisk ladelampe trenger det eksempelvis ikke fungere på samme måte. Og på grunn av at jeg har mest kjennskap til eldre biler, så skal jeg ikke være påståelig her... Men på Volvo, VW, Fiat og noen andre er muligheten for spenningsfall, som forklart øverst, til stede med det resultat at ladelampa gløder. Det ble nevnt regulatoren. Det kan være problemer der også, at den prøver å guffe på mer enn ledningsnettet er beregnet for elelr feil som spenningsfall. Ved børste problemer kan det teoretisk også gi gløding ved at ladespenningen er for lav, men her ble det jo målt bra ladespenning fra innsender. Er det andre vettuge grunner som jeg ikke har fått med meg vil jeg gjerne høre om det?

Hva har skjedd med bilen? Forbedringer? Byttet en av coilene kanskje? Byttet O2-sensor?

Fem år er ingen ting! To av mine er fra 60-tallet...

DAB: DrittAudioBvare. Er det ikke det det betyr?

Mener også at naf.no har en test av DAB-adaptere... Ikke betryggende lesing det heller...

Var ute å smrte litt i dag. Tok av stakken/skjørtet under girstanga og smurte leddene og kula på stanga. Det gikk litt lettere, men ble ikke helt fornøyd. Smurte så vaieroverføringene mot girkassa, vippet av gummihetta på den trege delen og slapp noen oljedråper nedi. Syns fortsatt at det går litt tregt og ustabilt. Det kan virke som det er noe rart i delen mot girskifteleddene under der jeg smurte først inni bilen. På selve kassa gikk bevegelsene lett. Fjæra jeg tenkte på var ok, men slitt gummi i sentreringen. Får vel bruke den lit for å se om det går seg til. Litt for stor jobb å åpne under mekanismen inni bilen eller under.... Noen som vet litt mer om dette?

Det gikk greit å slette koder med Biltemas kodeleser av type VAG Pro. Grei meny osv.... Feilkodeleser VAG PRODenne avanserte feilkodeleseren er enkel i bruk og viser feilkodene i klartekst på det store, bakgrunnsbelyste displayet. Kan brukes på alle VW/AUDI/SKODA/SEAT-modeller samt leser motorkoder for de fleste biler som er nyere enn 1996-modell og som er kompatible med OBDII. Feilkodeleseren støtter protokollene KWP1281, KWP 2000, TP-CANBUS, NEW UDS, CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141, KWP 2000. Motorverdien leses av og vises i sanntid under kjøring. Slukker servicelampen i bilen når feilkoden er slettet. Menyer på engelsk, svensk, norsk, finsk og dansk. Leveres med praktisk oppbevaringsveske.

Det lar seg gjøre med mange adaptere, da de har egen sender som sender på en bestemt frekvens som du finner på FM-båndet. Jeg har prøvd slike saker og er meget misfornøyd. Dårlig lyd, dårlig dekning og ingen dekning i de tuneller jeg har kjørt i. DAB har også den dårlige egenskap at lyden slås helt av eller hakker, i stedet for litt skurr som i verste fall kan skje på FM. Derved får man ikke hørt hva folk sier i radioen under dårlige forhold. Av på av på av..... han skull ..... og så gikk det .... i .... tatt... men så skulle ... komme ... ..... ...... og så ... (eksempel).. og kjører man f.eks. fra Halden mot Sverige, først mang eglipp og så mister man signalet helt mot grensen. Kjører man E6 nordover er det store deler av E6 som ikke har dekning, noen jeg trodde var minimumskrav? De adapterne jeg har prøvd har jeg ikke kjøpt og skal ikke kjøpe heller. Lyden er som et "dårlig digitalbilde" om man kan sammenlikne lyd og bilde! Kryptert lyd, eller pakket/komprimert så mye at det som kommet ut av radioen er som man skulle puttet alle frekvensene ned i et oljefat og borret et hull på hver side for å få lyden ut. Noe så falt lyd har jeg ikek vært borte i siden de første kassettspillerne leste av bånd i lav hastighet. Syns DAB er tragisk av 100+ grunner! Skal ikke gå inn på mer her, men sjekk: lhttp://lafmleve.no Det hele er tragisk! Miljøskandale! osv.....

På min VW Camper hadde jeg et liknende problem. Jeg byttet kablesko til dynamoen, samt at jeg satte inn en ekstra 12 mm2 kabel mot batteriet. Og vips så var glødingen borte under kjøring. I utgangspunktet var det nok irr i den gamle kabelskoen, men siden dynamoen driver et skillerele til campingbatteriet, ble det ekstra belastning i den kretsen, og ladelampa kunne "føle" en viss spenningsforskjell mellom batteri og dynamo. Egentlig kan jo en liten gløding kanskje være et sunnhetstegn på god/høy ladespenning, men ikke nødvendigvis godt batteri. Ikke for å gå i dybden, men om en celle i et batteri er i ferd med å gå føyken, kan man også få et lite glødeprøblem på lampa. Det var normalt sett, men jeg kjenner ikke Omegas elektriske anlegg, om det kan være noen spes. her?

Gjetter på spenningsfall i ladekretsen eller dårlig joding mellom karosseri/motor/dymano og eller batteri. Sjekk også plussledningen til batteriet og til starter. Det kan også være for høy ladespenning, men det er enkelt å måle med et voltmeter mens motoren går med litt turtall og lysene på.

Lucky luck! Da tok jeg skrittet og koblet til. Jeg har vel sagt det, men det er en Biltema VAG Pro -sak.. Fikk av lokket over OBD-kontakten og satte inn stikket. Satte på tenningen og fant en meny med greie valg. Airbag: Sjekke først og så slette.. Lyset forsvant med det samme. Motorlampa: Sjekket og fikk opp misfire på syl 2. Helt riktig, der var det brent ventil og periodisk feil i coilen, som jeg også byttet før for å få motoren til å gå rent. Slettet feil, men lampa var på helt til jeg slo av tenningen og startet motoren. Etter start slukket lampen av seg selv hver gang, slik det skal være. Da er bilen 100 og bilen er til salgs. - Jeg kan ikke ha to Fabiaer? Elelr skal jeg selge den andre som er tre år eldre med 1,4 l motor? Den går garantert det dobbellte av det den står på nå - altså 128 000 km X 2, tror jeg. Den e jo servet på alle buer og kanter og uten rust! Fant forresten ut hvorfor disse bilene ikke ruster. En del av bilens ventilasjonsluft går igjennom kanalene under dørene og derved blir kanalene utluftet innvendig - mot normalt.... Mye plastdeksler under og godt beskyttede bremserør er også pluss. me njeg skal ikke trøtte lesere med mer skryt. Det viktigste nå er at bilen er blitt bra, og jeg har ikke tatt noen snarveier for å få den bra.

Takk så mye! Jeg fant forresten ut at pluggen er bak en luke med rom bak. Men å få av luka virket litt merkelig, da det er en stopper som ser ut til å gå føyken om jeg brekker luka ut? Skal se i morgen om jeg kan vippe ut luka med rom bak nedenfra.... Ifølge linken er det en luke i bunn av luken, så får jeg se nærmere der.... Spennende det her!