Torbo

De fleste bremsesystemer bak er selvjusternede, og det har de vært på de fleste bilene i de siste 20 årene. Så her tror jeg det er selvjusteringsmekanismen som har satt seg fast. Hvis det er skive bramser, kan man foreta en ny grunnjustering ved å slakke vierne hel eller ta dem av og bende håndbremsarmen ut, etv. justere stemplene på noen. Er det tromler må man ta av trommelen og smøre opp mekanismen, om inni der er det en justeringstatt som må gli lett. Det kan henge man må bevege den opp med en lang ig tynn skutrekker for å slakke båndene for å få av tromlene. Hvis man bare bruker makt på trommelen og de henger på slitekanten, vil som regel låsebrikkene for båndene ryde eller bli defromert. Båndene bli sjelden slit bak på VW, men ting kan sette seg. Det gjelder også håndbremsvierne. Så her ville jeg gardert meg med å kjøpe nye fjærer og låsebrikker med tapper. Helst komplett sett med fjærer og det hele. Kunne bare han VW-hansen fortalt hvilken bilmodell han har, så hadde han fortjent et svar, men han får jo likevel.

Fasit: Det jer har gjort med motoren er nok ikke den endelige fasiten? Jeg må innse at det kan være "plaster på såret", og jeg burde sikkert være fornøyd? Men ved kontrollsjekk av tennpluggene her om dagen viste det seg at det er oljespor på tennpluggene, riktignok er dem reine og har rikitg farge - gulhvite. Oljeforbruket ligger rundt 0,4 liter per 100 mil, litt mer enn jeg målte sist. Mer her kan det være målefeil, da jeg ikke har målt eksakt med decilitermål. Dessuten har jeg etterfylt med tynnere syntetisk olje, som jeg ville bli kvitt. Syns fortsatt dette er mye på en liten 3-sylindrig motor. ? Jeg har nok, som noen er inne på, brukt litt (for) mange timer på denne motoren, men jeg trodde jeg skulle bli 100 prosent fornøyd? Jeg har overhalt en del motorer, mest Volvo og Fiat, og aldri opplevd problemer når alle målene var innenfor normale toleranser. Det var de her, men jeg kunne måle en ovalitet i sylindrene på opptil fire hundredeler, noe jeg ikke likte. Kanskje den "ustabile" alumiumsblokka vrir og vrenger på seg når motoren blir varm, og ovalteten øker? Jeg har en mistanke om at tilligere eier(e) har etterfyllt kaldt vann på varm motor ved en kjølevannslekkasje? Det var er halvfull treliterkanne i bilen med kjølevæske i bagasjerommet. Jeg kan leve med forbruket, men jeg kan ikke selge den med god samvittighet. Jeg snakket med Jartek på Jaren, en som overhaler motorer, borrer osv. og han mente ovalteten var innenfor, så jeg ble ikke klokere på denne motoren. Men han var ikke ukjent med problemet med oljeforbruk på disse motorene. Han hadde en løsning, med nye stempelfjærer evt. stempler og hone den grundig i sylindrene, noe jeg var forsiktig med, siden jeg ikke tok ut motoren. Men da må "rakleverket" ut! Vet ikke om jeg er sprø nok til å spandere mer tid her? Jeg hadde håpet at oljeforbruket skulle dale når motoren ble innkjørt, men "den gang ei" (sa Tordenskjold).... Og jeg er lei! Jeg er ikke nok konstruktør til å dømme denne motoren ned i kjelleren, men om jeg på amatørnivå skulle uttale meg, så er dette en kjøp og kast motor. Det er delvis bekreftet av "konstruktørene", da man ikke får kjøpt stempler, veiv- og rammelagre og verkstedsmanualen sier at blokka må byttes om den er slitt. Men det fins deler å få tak i fra andre kanaler, da ikke aller er fortrolig med dette. Jeg ser at noen av disse motorene går mer enn 200 000 km, så hva i all verden er det som har skjedd i min motor. Nå har jeg ingen flere kløktige forslag. Og rådgiverne her inne på forumet har kanskje også gitt opp, da et er noe som ikke stemmer her? "Spøkelsesmotor"? Om ikke mottar jeg forslag med takk. Tar jeg ut motoren og gjør en overhaling fra bunn av vil det kanskje koste mer enn det smaker? Bytte stempler, evt. borre sylindrene. Bytte foringer i veivstakene, tilpasse og line opp. Bytte alle lagrene og videre. Jeg har to andre eksperimentelle løsninger før jeg ta det skrittet... men det kan vente

Hvilken bil- og årsmodell dreier det seg om?

Hvor herdete ventilseter er i dag er et stort spørsmål? Det brukes vel mest til racing? Men enkelte har gode stållelgeringer. Hvor mange som har herdete vet jeg ikke? Skodaen jeg slipte ventiler på nylig hadde bløte seter, og det har vist seg at de tilpasser seg greit og blir harde i overflaten de også og holder et par hundre tusen km minst, så derfor skjønner jeg ikke hvorfor man skal pese med tilsetning, enten man har herdede eller ei?

Som et grunnprinsipp kom ikke blytilsetning for å smøre ventiler osv. Det kom for å øke oktantallet til bensinen på en rimelig måte uten fordyrende rafinering. Blytilsetning ble gradvis redusert i løpte av 80- og 90- tallet før det ble helt forbudt. I mellomtiden kan man lure på hvor mange som har fått kreft o.a. i blyperioden fra 50-tallet? Senere måtte bensinselskapene endre formelen ved å bedre rafineringsprosessen for å få høyere oktan, da de fikk "kniven på strupen" av myndighetene. Så fikk de det til.. Så var det noen glupinger som hevdet at ventiler og seter, nåler i forgassere osv. måtte ha bly! Disse var delvis "frelst" av dem som så sitt snitt til å tjene penger på blyerstatning. Selv enkelte oljeselspaper kjørte kaliumtilsetninger o.a. for å sikre reklamasjoner. Igjennom de siste 20 årene har man sett at behovet for bly ikke har hatt noe for seg. Jeg har selv vært med på undersøkelser rundt dette da blyfri bensin kom, og allerede da var det tungt å sluke for mange at bly ikke hadde noe for seg. Myke ventilseter sa du? Før blyet kom hadde alle motorene myke støpejernseter og mange bruker myke seter fortsatt for å få tette ventiler. Ergo en stor bløff. Det holdt lenge da også, og hoveproblemet var sot på ventilene som skapte utettheter, men det hadde ikke noen med bly å gjøre! De som har slipt ventiler har sikkert lagt merke til at det har dannet seg et hard skikt på ventilsetene som er kan være hardt å komme igjennom med håndfres? Det skyldes milioner av slag fra ventilene som har gitt denne glassharde overflaten. Og derved stopper slitasjeprosessen opp og ventiler og seter holderlenge uten bly og annet lurium! Var det noe mer så blir det en annen dag....

Blyerstatning kunen jeglagt ut en avhandlig på. Men det er fullstendig overflødig og kan gjøre mer skade en nytte! Bruk helelr 98 oktan om mulig i sommerhalvåret så slipper du ettertenning og tenningsbank, som kan brenne hull i stemplene! Vil du absolutt bruke 95 oktan, kan du sette ned tenningen et par-tre grader for å sikre. Det kan du også gjøre med vakumregulatoren om du har. Du har nok futt nok uansett i denne motoren. Du kan også prøve på å få inn kaldere luft i innsuget og magre tomgangsdysa hvis du har ettertenning. Det fins også elektriske tomgangsdyser som stopper bensintilførselen umiddelbar etter at tenningen slås av. Men det er mest på europeiske biler? Amerikanske forgassere vet jeg for lite om, men det kan jo sjekkes ut...? Lavere tomgangshstighet kan også hjelpe mot ettertenning, men det høres ut som det er gjort litt med denne motoren? Er det hvassere kam osv. må den kanskje ha litt turtall på tomgang? På en av mine biler med høy kompresjom måtte jeg ha den i gir og file litt på kløtsjen for å slippe ettertenning. Som Jesper en inne på må nok ventilene justeres/grunninnstilles, selv om de skulle være hydrauliske. Jeg har ikke svært mye greie på amerikanske biler, men dette over e noen grunnprinsipper som du kan sjekke ut, enten selv eller via andre.

Jeg ville gått til NAF med dette. Først en testestasjon. Men klaget først. Det høres ut som du har hatt med en amatør å gjøre!

Med litt tålmodighet og crc 556 og en hårføner eller varmepistol bør bevegelsene løsne. Vært bort i det på VW, men trolig samme sak...? Den bør være av når man holder på med dette for komfortens skyld. Lettere å kontrollere om den vil gå lett også. Men du må jo lufte bremsesystemet etterpå. Men det er enkelt på disse bilene. Kan nesten bare åpne en og en lufteskrue og la det sige igjennom, med litt hjelp fra bremsepedalen i siste fase for å få ut lufta. Har du en vindusspylerslange ned i en flaske, kan du normalt klare det alene, da det er liten fare for luft tilbake i systemet. Pass på at ikke bremsevæskebeholderen går tom og unngå bremsevæske på lakken (kan skade lakken)...

Da var 3-D-effekten på plass! Ved fersk prøvekjøring på mørklagte veier fant jeg at lysene fungerte 100 - og etter forentningene. Høyere spenning ga høyere lyseffekt, ekstra fjernlys (før tåkelys) ga fylldigere lys med mer spredning, og vekk med nærlyset som ga egenblending. Pupillene i øynene åpnet seg derved til nesten full "blenderåpning", som man sier på fotospråket. Jeg så langt bedre langt fram, der jeg ville se. Og jeg kunne ha sett ville dyr kunne langt bedre om dem hadde kommet mot eller i veien. Så meg ikke i speilet, men jeg tenkte om politiet hadde stoppet meg, så ville de nok vært betenkt ved å se meg inn i øynene og trolig tatt blåsetest? Himmelvid forskjell i alle fall! Så skal jeg ta en finjustering med tid og stunder. Glemte å spørre på testestasjonen, da jeg hadde EU-kontroll. De ble jo godkjent, men om det er bra nok for mine krav er et annet spørsmål?

Jeg var nok litt mer diskret! Stod i garasjen og kobla lys. Og tok meg en kjøretur til Lysekil. Fikk ikke sjekket lysene av den grunn, men senere i kveld så gjelder det! Måtte jo sjekke om favoritten min var der - Harry - en gammel slepebåt fra 40-tallet med tresylindret toppventilert totaktsmotor med xx antall kubikk og en propell på størrelse med Fabian! Om ikke farten er så stor, så flytter den halve havnbassenget når den drar på... Det er sånt jeg liker.... (også)...

Jeg ha flere kjærester og de er fra 60-tallet og nyere. Så jeg blir ikke arbeidsledig. Den verste biten er å fly på EU-kontroller. Min Volvo Duett og min Renault Dauphine må inn nå. Skodaen med 1,4 motor ble godkjent forrige uke, og "oljeslukeren" med 1,2 liters motor ble godkjent for en måned siden. VW camperen i og Fiat bobilen i fjor, og PV-en til min sønn skal inn til høsten. Renault 4-eren til min andre sønn ble godkjent i jula. Det er så enkelt med "barn" - gutter som bare parkerer bilene hos meg?! Og satser på at jeg som halvpensjonist ordner og har god tid? - Har vel aldri hadd så dårlig tid før, men så driver jeg med mye rart. ikke alt kan fortelles her... Jeg har solgt tresnekka som jeg hadde i 25 år. kjøpte den for 15 000 og solgte den for 20 000 kroner. Riktignok med en motor alltid startet på første slaget. Så avskrivningen var grei nok. Den var fra 1937 - motoren også! Savne den... og ikkeminst i dag, da makrellen hoppet i havet... Men jeg fikk ordnet en til katta, som har bursdag i dag! Den skodaen med 1,4 liters motor stod et par uker og bare på den tiden var bremseskivene rustet mye! Måtte forske litt på det også. - Dårlig stålkvalitet og kobberpartilker i bremseklossene! Det er som å be om rustproblemer. Bremseskivene ble egenhendig dreid ned til friskt stål i desember, men ikke til under minstemål. Ser at autodeler i Tyskland har "highcarbon" bremseskiver. Litt fristende å handel inn slike og buke billige bremseklosser uten kobberpartilker. Jeg sliter ikke mye bremser uansett, da jeg kjøre som en engel. Støpejern ruster ikke like mye som ti ganger resirkillert stål som er vanlig i bremseskiver på ettermarkedet ellers, kanskje på nye biler også? Alle ska jo spare på ørene og la kronene rulle - for andre....

Glemte å si det med katten er 4 år i dag! Og så fikk han seg nyfisket makrell fra Lysekil, hvor jeg var innom en tur. Nesten ikke folk ute i Lysekil? De har vel ikke helt tilpasset seg denne dagen.. Grattis og grattis på den svenske nasjonaldagen! Så ikke så mange flagg! på min rullende vandring? Naboen klippet plenen og han lengre bort stod å rusa med V8-amerikaneren, så det er i alle fall fridag for svenskene. Ikke vet jeg... Spør ikke helelr, da jeg har nok å surre med...

Nå tok jeg skrittet full ut: I går ble de montert lysforsterker på Skodaen. 0,9 - 1,2 volt i gevinst (nær- og fjernlys) til lyspærene og ca 25 - 30 prosent mer lyseffekt. Det er da litt.... - vell det er litt tap nå også men godt innenfor tillatt - 0,2 volt. For litt siden koblet jeg om tåkelyktene slik at de fungerer som 500-metere, ikke 1000-metere, da de ikke lyser så langt. Jeg ser ikke 1000 meter langt fram uansett.... Tåkelys er som navnet tlsider, "helt i tåka" - de lyser bare mye rett foran bilen og sørger for at jeg ser mindre langt fram, i motsetning til vanlige nærlys. Jeg justerte dem godt over lys/mørkesonen og koblet dem direkte til og sammen med fjernlyset. Det ga himmelvid forskjell på fjernlyset - godt lys langt fram og til sidene. Så nå blir jeg en mindre fare for elg, rådyr og hare. Jeg ble nesten overrasket selv, og NAF-folka klødde seg i hodet ved EU-kontrollen forrige uke, men jeg hadde studert lovverket på forhånd slik at alt var innenfor lovens rammer, og de kunne ikke protestere. Men det skal bli enda bedre. Originalt er fjernlysene koblet sammen med nærlysene som lyser hele tiden. Det er ikke smart, etter min mening. Rett foran bilen trenger jeg ikke mye lys, da det gir egenblending og begrenser sikten langt fram. Det ser bare ut som man har godt lys. Ergo skal jeg sette inn et rele som kutter nærlyset når fjernlys og ekstra fjernlys kommer på. Da vil pupillene i øynene åpnes mer og med godt lys langt fram, vil jeg se ytterligere hva som skjer der jeg vil se, for å være forberedt. Jeg trenger ikke seks lyskastere til fjernlys, hvor nærlyset kun lyser opp ekstra 50 meter framover. Det som evt. skulle dukke opp nærmere bilen vil jo se uansett, da evt. objekter vil bli fanget opp av fjernlysstrålene. Så da har jeg funnet frm et rele med 87a-kontakt som bryter strommen til nærlyset når fjernlyset kommer på. Da skal det komme på i dag, hvis ikke ryggen protestere helt. Fikk nemlig et kink her om dagen, og det har ikke gitt seg. Det kjennes ikke bra å stå med bøyd rygg å jobbe. - Men kanske "det går opp et lys" for meg? (på tide, vil noen si, for å komme dem i forkjøpet). Det gikk bra, og nå skal jeg snart ut å prøvekjøre lysene! Spennende, men det skal bli bekmørkt først, og det er ikke flust med gatebelysning i sveriges dype skoger, hvor jeg er nå.

Gratulerer! Jeg ville nok ha strøket i dag, da jeg mangler fersk erfaring... Men jeg er veldig god codriver om du skulle ha behov?

Det ble er ekstra god ogs stor overraskelse i helgen, da jeg forsket mer på vakum i veivhuset. Veihusventlasjonen har stor betydning for oljeforbruk, har jeg funnet ut. På Fabianen med 1,2 liters motor (optimalisert), fikk jeg i førrste omgang ned oljeforbruket fra ca 1 liter per 100 mil til 0,3 liter per mil. Her gjorde jeg flere inngrep, som å bytte stempelfjærer og ventilstyringer med tetninger. Samt at jeg økte vakumet i veivhuset til 0,15 bar. Men var jeg fornøyd me det? Nei, ikke helt. Så i helgen økte jeg vakumet til det dobbelte, ca. 0,25 bar (avhengig av belastning på motoren) ved å sette inn en ekstra sterkere fjær i PCV-ventilen. I tillegg til å strupe lufta fra luftfilter til toppdekselet til 2,5 mm, samt en liten mengdestruping på sugelufra til manifolden på 8 mm. Den siste er kun en sikkerhet for å unngå forbruk ved lekksje i påfyllingslokket. Etter 35 mils kjøring i helgen var det ikke antydning til forbruk på peilepinnen! - Ytterligere en halvering, så nå kan jeg selge bilen trygt! Teoriene bak disse eksperimentene skal jeg ta en gang senere om noen orker å høre mer om dette? - Kort fortalt vil noe av forbrenningstrykket komme i veivhuset og skape pulserende overtrykk i utakt med innsugningstaktene for hver sylinder. Derved vil olje trykkes opp i sylindrene fra veihuset samtidig med at det er undertrykk i sylindrene i innsugningstakten. Og olja havner der og blir forbrent i stedet for å smøre i motoren som tilsiktet. Jeg tror at dette problemet er større på en 3-sylindre motor, men kan ikke dokumentere det, da jeg ikke har målt pulsene. Men jeg har konstatert at firesylindrede motorer ikke er like utsatt for oljeforbruk. Men moderne motorer med oljesprut mot stemplene i underkant - oljekanaler i råder og stempler med åpninger mot oljefjærene og manglende drenering inn bak oljefjærene osv. vil kunne ha problemer uansett, tror jeg. Har hørt snart 100 eksempler på det.... Bilverdenen er ikke kommet så langt videre for å si det mildt... La meg slippe å fortelle hvor mange timer jeg har brukt for å finne ut av dette! Kjørte 15 mil i dag også, og nivået er ganske stabilt. Så da er jeg fornøyd.

Vær obs på rygging! Der måtte jeg øve mye for å få det til i sin tid. Ble aldri flink på det, men jeg gikk igjennom nåløyet for noe år siden. Jeg fikk også kjeft fordi jeg ikke så godt i dødvinkelen på høyre side på en forkjørsvei hvor en bil presset seg inn. Men faktum var at sopeilet ikke dekekt den vinkelen. Mulig det er blitt påbudt med slike speil nå? Men det har vært noen uhell med dette. En bussjåfør i Bærum ble frikjent ved påkjørsel av en kjenning av meg, da en ekspert viste med film at mannen som ble påkjørt var usynlig for sjårøren! Problemet likner litt på høyre dødvinkel ved A-stolpen (vindusstolpen), som er blitt så tykke at man ikke kan få øye på en fotgjenger som går i feltet mens man svinger til venstre. En kjent politiker gikk også i den fella, men jeg vet ikke om han fikk forelegg? Det må altså mye hodevridning til for å se tilsterekkelig i dag, spes. med Peugeot, hvor vindusstolpene ligger i tilelgg. Flere andre biler er også farlige, men jeg vil ikke gå mer inn på dette, da det er nok "sidesprang" allerede. Men gost ment... Lykke til i alle fall!

Jeg ville i det minste forlangt pengene for kontrollen tilbake. Slike feil skjer ikke over natta. Hadde verkstedet benda riktig med spaken, ville denne feilen vist seg. I utgangspunktet slurv eller manglende kunnskaper om disse bilene! Riktig at sprekker kan være vanskelige å se, men her ser det ut som kula har jobbet seg ut over lengre tid. og hadde sprekken vært utenfor kula, kunne det vært vanskelig finne sprekker.

Det høres logisk ut.. Men når motoren er skikelig varm burde CO-en gå ned? Men er er vel bare gjort en måling?

Vet ikke nok om dette, men jeg har hørt om luftmengdemålere som melder pass, for så vidt antydet over. Har du brukt uoriginalt luftfilter, ville jeg mistenkt den ytterligere. Luftfilter som er igjengrodd? Ryker den av eksosen forresten? Bruker den olje? Slikt gir også signal om for høy CO.

Det må nok mange slag til med et trestykke/vedkubbe. Tynn olje, som CRC 556 WD40 o.l. eller vanlig oile i innfestingen og lunke med varmepistol eller hårtørrer og god tålmodighet. Jeg kjenenr ikke til akkurat dette, men det var noen tanker rundt problemet....

Bra det, men så var det å finne en så lite kjørt til 25 000 kroner? Men man kan ha flaks...

Alle råd kan være gode eller dårlige, alt ettersom smak og behag og diverse varierende erfaringer. Noen liker moren og noen dattera osv. Men jeg kan vel si at de beste funnene jeg har sett i det siste halvåret er Skoda Fabia helst med 1,4 motor. 1,2 skal man være litt mer forsiktig med, da de ahr en "moderne kvalitet", altså mer spinkelt bygde motorer. Det er ufattelig lite rust på dem, og kvaliteten er ikke dårligere enn på VW, sier andre enn meg. Det eneste som kan skje med 1,4 motoren er at toppakning har røket på noen, men den er lettest av alt i en bil å skifte på disse. Billig altså. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg hvorfor ikke kanalene under dørene ikke hadde rust på dem jeg så på. Det viste seg at deler av ventilasjonsluften gikk inn i kanalene og ut i dreneringshullene forf kanalene. Ergo danner det seg ikke kondens og fuktighet der så lenge bilen kjøres normalt. Ellers er det det vanlige på biler mer en ti år, at det kan være rust på bremseskiver og treghet i bremser bak om bilen har vært lite brukt. Jeg opplevde også feil med termostaten på 1,4 utgaven. Men alt i alt er dette en bil jeg vil ha og tror holder en god stund. Jeg har også en Fabia med 1,2 liters motor som jeg måtte overhale motoren på, og den skal jeg selge til høsten. Må innkjøre den pent før jeg selger da jeg ikke vil ha reklamasjon på den. Jeg skal ikke på stå at kvalitten er helt på japansk nivå, men akseptabel. Det var jo byttet ting på de bilene jeg ha kjøpt. Det siste var støtdempere på 1,4 varianten, samt radiator, men radioatoren er nok en tilfeldighet? Begge er økonomiske i drift. Elelrs har jeg god erfaring med Mitsubishi Colt/Lancer, men de er mer utsatt for rust. VW Polo er også en aktuell kandidat og jhelt sikekrt mye annet som jeg ikek vet, da det er lenge siden jeg har jaktet markedet i større målestokk. En interessant observasjon er at alle småbiler/mindre biler har bedre kvalitet enn de større, da de som regel er mindre kjørt. De er enklere i sin konstruksjon o.a. har billigere deler osv. som gjør at biløkonomien kan være bra. "Tredørs hatchback hadde vært å foretrekke" - som du sier - sikkert ikke dumt det. ? Når man sjekker bruktbiler er det uhyrlig komplisert, da det er enormt mye å velge i. Sier ikke at du skal velge Skoda Fabia, men vil helelr si at dette var mine nylige erfaringer. SEr at noe på nett har feil, så gå helelr etter lite kjørt og kvalitet kontra pris. Prisene er alver uansett.. Men lykke til..

Her kan man risikere å får søreuropeisk kvalitet og ikke nordisk. Kjente dekkfabrikker bruker den beste vintergummien i Norden, har jeg forstått. Har minst en sikker kilde på dette på dette... Men i dagens bilverden, må man ha antennene litt ute, da det har oppstått avsløringer på mange ffelt, fra utslipp til fusk med leveranser til dekktester. Så sikker blir man aldri - på noe...? I store trekk kan man likevel stole på dekktester. Personlig vil jeg legge ti gamger mer vekt på vinterdekk, kontra somemrdekk, fordi sikkerhetstoleransene er mindre på vinterføre. Og jeg ville ikke stresset fram et kjøp nå, da man kan risikere å få dekk fra fjorårets produksjon. Selv om det betyr lite, så bør man tenkte ferkvare på vinderdekk. Litt det samme på sommerdekk, men som sagt er det bedre marginer på sommerdekk, så fremt man kjører etter forholdene og ikke "galamattias"...

Det rare er at den blå ser dønn lik ut som Biltemas som skal tåle 3 tonn!? Har en mistanke om at de er laget på samme fabrikk? Det kan virke som at Jula her gardert seg? 1,5 tonneren fra Biltema ser spinklere ut enn den fra Julas 1,5 tonner! Også en grunn til å ta den blå! Men se på den selv og evt sammenlign... Jeg har bare sjekket nett foreløpig.