Torbo

Jeg ville valgt de blå, de øverste. De har påstemplet 1,5 tonn. De andre har ikke oppgitt maks belastning? ?? Det liker jeg ikke... De øverste har jeg flere av i forskjellige varianter. En kompis har de som er enkle å stille høyden på og de fungerer bra, men jeg syns de er tunge i forhold til størrelsen og ikke like stabile mot underlaget, da det er kortere avstand mellom føttene. Det viktigste er at man bruker dem! Har hørt litt for mange historier om folk som har slurvet med å bruke bukker. Tregner vel ikke fortelle mer...? Billige livreddere!

Grei pris! - så langt jeg kan bedømme...

Slitte drivknuter høres ved belastning, mest i sving. Jeg ville sjekket drivakselmutterne. Det er jo to indre drivknuter også, og de kan knurre litt, men mest ved belastning de også. Ellers kan det jo også være venstre hjullager som har en litt uvanlig slitasjefeil.

Hvor mye som må skrues, er avhegig av utgangspunktet. Er bilen bra restaurert skal det ikke være så mye, også medregnet lite kjøring, da dette er en sommerbil. Alt er reparerbart også, i motsetning til ting på nyere biler, hvor det er mye elektronikk, sensorer og styrebokser som kan være til bry. Er det V8-er så kan er det litt mer motor som er litt mer komplisert enn 6-eren som den også ble levert med. Hvor mye skruing det kan bli er også avhengig av deiverse oppgraderinger, som noen liker å gjøre. Jeg ville fått en fagmann en som kjenner disse bilene til se på bilen. Sjekk om det ikke er en Ford veteranklubb, Mustang-klubb? Kanskje en der kan sjekke ut bilen?

Det hjelper at den ikke har automat. Hvis den kjøres pent tror jeg forbruket er overkommelig? Så slipper du utgifter til reimskifte hver x-antall km, samt lite feil og problemer, som også er bra for økonomien. Får du bilen til en grei pris i tilelgg, og vil ha firehjulstrekk, ville ikke jeg lagt vekk dette kjøpet. Prøvde en slik bil på fjellet og litt utenfor allfarvei, og da luktet det kløtsj. Så det kan jo være greit å sjekke kjøtsjen? Den bør ikke slure ved maks dreiemoment, muligens rundt 3000 o/m på denne bilen? Altså at turtallet ikke øker raskere enn akseleerasjonen på høygir. Eks. Kjører du opp Lierbakkene på høygir skal turtelleren stå stille i flere sekunder når du gir full gass ved ca 3000 - 3500 o/min. Vet ikke om dette var forståelig, men slik gjør jeg det. Altså i en bakke hvor ikke bilen kan akselrere på høygir.

Hvis den har automatgir, må du sjekke om den girer mykt og ikke slurer? Dette kan sikkert andre fortelle mer om, da jeg ikke er ekspert på automatgir. Men oljeskift er viktig, samt at den skal gire jevnt under kjøring. Eksperter jeg ha snakket med mener at olja bør skiftes dobbelt så ofte som intervallene tilsier. Tror en NAF-test kan avsløre feil...

Dette er ikke av de veste bilene, heller bedre enn snittet, så langt jeg vet? Det som slår meg er registerreim-skift, når det ble gjort? Tror den har reim? Rust i hjulbuene bak, spes. Der ligger det en list som kan gjøre vondt verre, og jeg ikke husker feil. Den må vekk, om den der der og heller bruke tykk rustbeskyttelse. Du fjerner den med fingrene og evt. plasthansker om du ikke vil bli møkkete. Den buen må holde ren slik at det ikek bygger seg opp med sand og møkk. Bremser? rust på skiver? Virking bak? Som de fleste moderne biler kan bremsene sette seg bak, ligge på, eller ikke virke i det hele tatt. Sjekk håndbremsen på et stykke grusvei. Sikkert andre som kjenner bilen mer, men dette er noe jeg mener å huske...

Det var en snedig patent!

Jeg ville heller ikke blitt rik på "finnerlønn", da jeg vet jeg har mye rart, men å finne ting når jeg trenger et er alltid verre! Ryddet i garasjen i går, og da fant jeg ting som jeg måtte kjøpe to ganger... men så har jeg i reserve, for å ta det positive..

Bra! Det er vel sjans for at 12 volt ikke går bra? Men greit å få testet. Har du "blåcoil" forresten? De pleier å være ganske solide, men "rødcoil" med formotstand er uslitelige. Noen bruker blå for å henge godt med på høyere turtall, men det er vel mye en smak sak her. Fikk du prøvd annen kondensator forresten? Et lite overslag i den kan gi "napping".

Coilen kan være en luring. Selv om teorien er større motstand ved høyere temperatur, kan en halvveis kontakt inne coilen gi tilfeldige kontaktproblemer - f.eks. ved en lodding der primær- og sekundærledningene er skjøtet innvendig. Omtrent umulig å måle ut slikt, siden dette er periodisk. - Må jo bare gjette, siden jeg ikke har hatt fysisk kontakt med bilen. Har opplevt det på to Volvoer, som var litt oppgraderte. Og ved trim får coilen hardkjør, så slike ting kan oppstå lettere. Noen påstår også at motstanden i ledningene bør reduseres, men da er vi tilbake til at coilen igjen får enda mer belastning. Så plus og minus fins i de fleste regnestykker. Du har sikkert sjekket stiftene ut og inn, men ved trim er det bare Bosch-stifter som holder. Biltema sien smelter på "fiberknasten" - som ikke er fiber, men resirkulert kinaplast. Jeg fikk byttet mine på grunn a dette, og jeg hade kjøpt reserve, men ville ikke ha dem! Du vet det sikkert, men stiftene må være 100+ rene og ha en fin overflate. Jeg sliper dem med bryne i ny og ne. Kjører ikke nok med grumbilen til å bytte hvert år, men sliping fungerer. På Amazonen satte jeg inn Ignitor, elektronisk tenning som kun erstatter stiftene. Men man beholder tenningskurvene, i motsetning til 123-fordeleren som jeg ikke liker helt. Solenoid ja. Det ser dønn likt ut. Så selger du den til meg så slipper jeg å føle meg usikker på stopp. Pleier å gardere med mot slik tabu. Kan evt. bytte med en enveisventil til beninsystemet? Jeg bruker slikt på veteranbiler for å slippe å suge fram bensinen fra tanken når bilen har stått lenge. Noen bruker slike på trimma rallybíler også, uten at jeg vet hvorfor? Dette, å ha en slik i reserve, er kanskje litt noya, men jeg er aldri sikker før jeg er sikker, og har ofte vondt det jeg ikke vet, i motsetning til andre. Nå har du jo sagt at disse holder, så jeg burde jo ikke være bekymret, men det er som med en coil - har alltid med en i reserve, da jeg ikke syns det er morsomt å bli stående med noe uforståelig. Hadde du hatt problemer ve høye turtall og stort pådrag ville jeg mistenkt bensinpumpa, eller nåleventilen(e) som kan byttes til en med større åpning. Nå kommer jeg ikek på noen mer -- husker ikke så bra i dag, da jeg kan smålakkert VW Camperen i noen hjørner som ble tatt av slatlaken i vinter. Slike kjemilakier - sparkel, filler, grunnig og lakk, gjør at jeg ser stjerner, tro meg eller ei! Prøver å huske på det som er hyggelig uansett...

Det er vel en Bosch VE-pumpe, eller japan-kopi? og den er følsom på tenningen. Her brukes måleur som på min VW Camper. Jeg lånte i alle fall fra Toyota da jeg stilte min sist. Den skulle ha 1,00 +/- 0,05 mm fortenning på pumpestemplet, mener jeg å huske... Det er vel en mengdeskrue i midten der også? Og i så fall kan den strammes inn litt? Jeg justerte inn ca 1/2 omdreining, samt at jeg justerte gassutslaget litt mer, og fikk en anelse mer effekt. Men det er best å snakke med noen som kjenner disse bilene bedre enn meg, og trolig dukker det opp flere svare her?

Sjekk at kammene på kamaklsingen vender opp når sylinder 1 er på tenningsmerket. - Om du ikke har gjort det, ellers kan veiva være 180 grader feil i forhold til kammene. Mulig du har sagt det, og at jeg ikke forstod. Er det to skal de ikke være på skrått mot hverandre på syl 1, men på skrått fra hverandre -25- 30 grader ca.

Ja, det går på fagkunnskap her. Du kan jusetere så mye at du fortsatt kan kjenne slakken i midtstilling. Da skulle du være trygg. Du kan også justere inn til den er helt tight, men lett bevegelig, og så skru justeringsskruen en halv omdreining ut. Det kan være forskjell fra fabrikat til fabrikat her, gjengestigning o.a. så dette er noe grovt. Jeg vil anbefale å få en fagmann til å sjekke før du slår deg helt til ro med dette. Juster i alle fall ikke når snekka er ute av midtstilling. Da kan det går rett i grøfta, i heldigste fall..

Hvis du mener slakken ligger mellom akslingen som går inn i snekka og pitmanarmen, altså innvendig, må det være tanninngrepet som er feil. Dette kan justeres på de snekkene jeg har vært borte i, ved å forskyve akslingen for pitmanarmen. Det pleier å være en stillskrue på enden og en kontramutter/låsemutter. justering må foretas i midtstiling, da det skal være slakk i ytterstillingene. Det skal også være slakk i midtstilling, men minimalt, bare så pass at du er sikret mot skjæring eller plass for olje mellom tanninngrepet. Men dette burde jo bære i orden om snekka var overhalt. - Ikke bare "overmalt"? Har du et bilde av snekka? Kanksje de som ha overhalt har glemt den lille men viktige detaljen? Selgere er ikke alltid kyndige..

Det er småjusteringer å gjøre, men tuningbokser er som regel shit! Kan lage problemer med røyk, soting, fusking og tiltetting av partikkelfilter o.a. Det er minst en her inne som vet mye om slikt, så jeg ville avventet svar fra en ekspert og ikke bare tro på selgere. Jeg har prøvd flere bokser og ikke funnet noen bra. Den ene gikk rett i søpla. Ville ikke andre vondt ved selge den! Skan man justere må det gjøres fagmessig og helst i komputeren. Luftmengde må stemme med drivstoffmengde, og mange av boksene justere bare dieselmengde og derved blir det høye sotutslipp o.a. Du må også bestemme deg for hva du vil ha? Bedre dreiemomentskurve uten flere hester? Flere hester? Forbedring av dreiemomentet, flere hk ved levere turtall, kan ordnes uten å betale avgift til Staten.

Mulig du finner noe på nett? Kjenner du noen som har tilgang på Autodata, så kan du få lastet ned de sidene som omfatter reg.reim. Du må kanskje ha justeringsverktøy, låsepinner/brikker også?

Hvis han fortsatt hevder at reg.reim er byttet og et verksted mener noen annet, har du en god sak. Men selger har som regel utbedringsrett. At klimaanlegget ikke virker er også noen å klage på, men her kan selger hevder at det virket ved levering og da kan det bli påstand mot påstand. Dessverre er det slik at ting en kjøper har mulighet for å sjekke selv kan være vanskelig å reklamere på, men det er regler om forventet holdbarhet på deler og produkter og kjørelenge og alder på bilen kan ha betydning. Videre saksbehandling kan NAF hjelpe med om du er medlem? De pleier å ha klare meninger og kan kjøre selgere hardt med loven i bakhånd.

Først tenkte jeg på bensinfilter, men da ville den gradvis blitt dau i bakker. Så mistenker jeg bensinpumpa. Det kan rett og slett hva dårlig kontakt på strømtilkoblingene/kabelskoene i stikket. Finn stikket, trolig bak ved tanken og bruk CR556 på stikket og bend og vri på det. Ta det helt fra hverandre, ved å trykke på en låsetapp, kan gå litt tregt. Tårmodighet er! - så ting ikke knekker. knekker du låsetappen er det ikke så farlig, den sitter etterpåuansett, men sokkelen kna knekke. skal du teste/forske, kan du ta en lang ledning rett fra batteriet og prøvekoble rett på pumpa, men den må også ha en jordledning for å fungere. Dette er kanskje litt avansert, men det er slik jeg gjør det... Seve pumpa kan jo også ryke! Andre her ikke vet kanskje om strømmen går via en sikring? uansett, kan du sjeke det ut? Det pleier å stå i instruksjonsboka.. Oppå batterikassen er det trolig noen "feite"sikringer som kan være røkne, og som kan ha noen med saken å gjøre?. her må du bruke lykt og lupe for å sjekke, eller multimeter? Hvis de ryker, viser det seg ofte en lite synlig sprekk.

Det er alvorlig! Her kan det glippe over, tror jeg... Utslitt splines? Slakk i selve snekka er ufarlig, men farlig om den blir justert for stram. Det skal være en anelse slakk i en snekke, da det ellers kan bli skjæring i snekkeskruen - stål mot stål = skjæring, når det ikke blir plass til olje. Opplevde utslitte splines på en Triumph en gang. Var først ute og prøvekjørte bilen, og kjørte litt vimsete for å kjenne på problemet. Da jeg etterpå så hva det var, kom bekymringene for hva som kunne ha skjedd da jeg dro på i en rundkjøring... uff uff.. Som midlertidig løsning borra jeg et hull tvers igjennom splines-akslingen, gjenget opp til 8 mm gjenger og satte inn en høykvalitets 8 mm bolt som midlertidig løsning. Mulig dette er like bra som de fislete splinsene som var der fra før, men jeg ror eieren kjøpte nye deler senere og satte inn? nytt er nytt.... Løsningen er vel ikke helt EU-godkjent, men som gammel "metallurg", (jernmann) hadde jeg en viss kontroll med dette. Men ikke gjør dette hjemme! - er det ikke det man sier?

Da er det bare å sjekke jordingen mellom batteri og karosseri som neste. De andre kontaktene har du jo røsket og revet i så da er vel plusskretsen ok. Følg jordledninen til karosseriet, skru av festebolten/kabelskoen. Rens og puss helt rent med slipepapir, skrap med kniv e.l. til det er gullende rent. Ta en en oljedråpe vaselin e.l. og skru til igjen. Det er også en forbindelse mellom motor og karosseri som fortjener samme prosessen. med lykt og lupe vil du finne den, og så er det bare å starte... ? I alle fall viktige saker å få orden på. Går ikke bilen nå? - så vet ikke jeg...

Hvis hullet er i et fritt område, utenfor innfestingen til f.eks. kanalen er det ingen problem å sveise inn et stykke butt i butt. Det blir like sterkt som originalt og du får en pen overflate som kan grunnes, sparkles, sparkles og lakkeres (min rekkefølge). Noen bare sparkler, grunner og lakkerer. Sikkert ok, men sparkelen er porøs, og evt. fuktighet som kan komme igjennom de små lakkpolrene (lakk er helelr ikke 100 % tett) kan komme inn og ikke ut. Og så kommer rusten tilbake. En av grunnene til at billakkerere i dag bare tørrpusser før lakkering... Men kjenner man til problemet og har god tid, kan du våtpusse før lakkering. Bilen er vel blitt veteranbil, og i denne kategorien er det ingen som bryr seg om sveising kontra bytte hele karosserideler. Og blir det gjort fagmessig, blir det akseptabelt og profft selv om rusten gå over i en annen karrosseridel. Bare man vet hva man gjør, blir dette vellykket. En A-bjelke består av minst to sammensatte deler, en U-del og en flat del. Så hvis det er rust i begge, kan man tenke på utskiftning. Jeg har sveiset A,-B-,C- og D-stolper på veteranbiler og fått vakre og sterke resutat. Bare i et tilfelle fikk jeg mindre bra resultat, men da gikk det rustede området helt opp i dashbordhøyde, og da skulle jeg ha byttet. men det har holdt bra i 20 år, takket være god beskyttelse innvendig av stolpen. Men jeg var ikke helt fornøyd, selv om det var usynlig. Å bytte slike ting ville kostet fire ganger lengre tid, og så gikk jeg i den vanlige fella, ved at jeg glemte at man bare ser "toppen av isfjellet" når man skal vurdere og sveise rust. Men siden jeg hadde begynt på "amatørjobben" var det bare å fortsette. Er fortsatt ikke sikker på om styrken ble bra nok? Men siden det var en "jernhest" - Volvo Amazon, så er jo bilen dimensjonert til å knuse andre biler i en kollisjon uansett... En på jobben var i en kjedekollisjon med Amazon. Bilen foran fikk halvert størrelsen på bagasjerommet, presset sammen bensintanke så den lakk, og bilen bak hadde fått radiatoren klistret inn over motoren. Den fikk litt startproblemer. Etter ting hadde roet seg, jokka Amazonen litt fram og tilbake og kjørte videre som ingenting hadde hendt, bare noen småbulker og riper i lakken. Om dette er en sikker bil kan jo diskuteres, men så lenge man møter andre myke biler er den sikker. Møter den en stor tung ting, blir sikkerheten snudd opp ned. Lav demping høye G-krefter - osv... Har du et bilde av rusten forresten?

Suverent! Ser man det ja.. Full kontroll... Bare å finne den lille "fuskelusa"... Høres ut til å være en morsom bil...

Bra! Ble litt beroliget av at denne solenoiden ikke er problematisk. Det er en 2,4 femsylindret uten turbo. Kjørt 280 000 km. Går helt uproblematisk, men den skal ikke stoppe! hører gjerne mer om dette, selv om jeg er noe "paranoid" for stopp på "prærien"... hadde du ikke nevnt at fordeleren er ganske ny, ville jeg foreslått olje i senter av fordeleraklingen, da treghet der kan gi hakkende tenning, men det ser man som regel med tenningslanpe, at tenningstidspunktet varierer - er ustabilt. Greit med en dråpe der uansett.. På gamle fordelere bruker jeg symaskinolje, som kryper godt nedover.. Og ventilklaringen er ok? Sikkert ikke pproblem her, men jeg husker de motorene, og det er noen gammelt igjen av den, at ventilklaringen er liten og med alutopplokk, kan ventilene legge seg på og ikke stenge når motoren er kald. Nå går vel gjettingen litt langt, men det datt nå ut....

Du har vel sjekket det meste nå. Men en liten detalj kan ligge under stifteplata, mekanismen for sentrifugalreguleringen. Om leddene er tørre kan tenningstidspunktet bli litt tilfeldig, men det blir ikke direkte fusking. Ellers kan du suge i vakumslangen, helst med vakumpumpe for å se hvor mye vakumreguleringen drar opp? Eller om den drar opp i det hele tatt ved delvakum. Er det en liten lekkasje i vakummembranet, virker varumreguleringen bare sporadisk ved varierende pådrag, og henge ikke med der den bør gi vakumregulering. Men helelr ikke dette medfører fusk, men kun en viss ustabilitet i effektten og kan gi litt ujevn gange. Selv tilsynelatende enkle greier kan lage trøbbel. Den 009-fordelerer, som trolig er lik til Volvo har mindre maksutslag for sentrifugalgeguleringen, sa den skal tåle trim. Så det er nok årsaken til at du ikke får så stor og farlig fortenning som jeg advarte mot. På min Amazon "upgraded++++" B22 med kompresjon 10,5:1 bygde jeg om originalfordeleren til de samme spesifikasjonene som 009 fordeleren, da de fordelerene er vanskelige å få tak i og dyre. Alle vil ha dem til trim til Volvo. Da fikk jeg ikke hørbar tenningsbank, men jeg hadde likevel en liten mistanke, da jeg kjørte på 95 oktan bensin. I sommerhalvåret måtte jeg bruke 98 oktan. Men jeg modererte hele saken til slutt slik at jeg kunne bruke 95 oktan hele året, men mistet nok noen få hk? Men den dro bra nok uansett med sin D-kam med 4 grader forskyvning - og gikk best på 2-trinns Weber kontra to Zenit Stromberg. Litt sidesprang, men det er bare for å illustrere at det er mye kan kan gjøre og at små ting kan har stor betydning. Men tilbake til saken, så ligger det nok en lurefeil i tenningsanlegget. Jeg har sjelden hatt problemer med tennplugger etter at de jævla blyet ble borte fra bensinen. Men dem kan også komme inn i kategorien lurefeil. Appropo diesel: Hvorfor skal innslagsventilen (solenoidet) til Bosch VE-pumpa være så dyr? Slulle hatt en i reserve til min VW Camper, da jeg ikke vil bli stående med den i et eller anna land. Kan man få kjøpt en slik billig et eller annet sted? Har du tilfeldigvis en "pent bruk en eier"?