Mr.Burns

På min mor og far sin Passat 3C 2010 hadde webastoen gått i "safe mode", den gjør vist det vist den ikke klarer å tenne etter 3 forsøk. Måtte da endre adapsjonsverdier for å få den ut av "safe mode" for så å kunne slette feilkoden. Etter det har den fungert fint etterpå. Litt usikker på om det er det samme system på din siden du har tidsur, på passaten er det bare fjernkontroll med on/off og knapp inni bilen, hvis jeg ikke tar helt feil skal det være en A5 (8T) du har. Men hvis det er det som er problemet kan hvem som helst med VCDS eller lignende fikse problemet: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251

Opplever også at slike kit kan være satt sammen feil, så vi tar alltid å dobbeltsjekker. Men hvis du kontakter leverandøren din og gir dem de to orginale delenr der, så bør dem kunne klare å overskjette dem og finne riktige deler til deg. Høres veldig ut som det er skivene dine som er feil :) Er litt vanskelig å tre de klossene feil på kaliperen ja. Men klaringen mellom skive og holderen skal være som på bilde her, bare et par millimeter, 2-5mm: https://c1.staticflickr.com/3/2836/9374441245_136e823140_b.jpg

Må få hengt opp motor siden det ene motoropphenget sitter på girkassen også er det vel bare sentreringsverktøy til clutchen. Ellers er det vel relativt greit, litt usikker på om det krasjer med traversen, om den må fjernes også. Men har du gjort det på før så går det sikkert greit nå også :)

Hvis du kunne tatt ett bilde av klossene og skiva påmontert, så kunne det nok vært lettere å sagt hva som er feil. Kan like gjerne være at du har fått feil skiver også som er for små, viktig å sjekke alle deler mot de gamle når det skiftes. De aller fleste biler har flere forkjellige deler(skiver, klosser og kalipere). Jeg jobber selv for et uavhengig verksted, så jeg må alltid ta mål av bremseskiva før vi bestiller nye. Om det er sportsoppheng, ditt eller datt på bilen din er det vel bare merkeforhandlerne som har info om, hvis ikke du har et godt utfylt førsteside i servicehefte ditt da (PR-koder)(bare VAG), beskriver hva slags utstyr du har på bilen. Søk opp "PR decoder VAG" på google hvis du vil finne mer ut om det.

Er vel digitalt odometer her vel? Da skal det vel kunne gå an å sjekke kmstand lagret i ECU med VCDS

Sjekket bensintrykket? Hvis det er lavt kan det lure forbrukmåleren inni bilen og få den til å tru at motoren bruker mer enn den gjør, også vil jo bilen såklart gå dårligere i motbakker. Kan være bensinpumpa som begynner å bli dårlig, (delvis) tett bensinfilter eller trykkregulatoren som slipper igjennom for mye bensin. Vil nok også være vanskelig for ECU og oppdage det og legge feilkode også, siden den ikke har noen sensorer som sjekker det. Kan også sjekke noe som heter for kortfristig/langfristig drivstofftilpassning eller drivstoffkorrigering hvis du finner det på datalister med OBD testeren din(kan hende bilen deres er for gammel, desverre) Den viser hvor mye ECU har øket eller senket drivstoffmenge i prosent. Kan også prøve å regne ut hva forbruket faktisk er, se om det stemmer med hva bilen viser. Nullstill tripteller etter neste fylling(full tank), ved neste fylling fyller du full tank igjen og leser av tripteller og antall liter fylt. Antall liter / Antall mil = Liter per mil eks: 23,2L / 54,8Mil = 0,42 Liter per mil

Vi bruker jo VCDS (windowsbasert diagnosetester til VAG) så er litt dyrt utstyr å leie ut, pluss at vi trenger det daglig selv. Om noen er snille å deaktiverer EPS før skift også komme tilbake for å aktivere igjen gratis eller for en billig penge kan godt hende, tar jo bare 2min. Men det må du høre med de lokale verkstedene rundt deg om :)

Anbefaler å kjøpe i 1/2" pipe så du får brukt stor skralle. Løsner først mutteren, 18mm. Så holder du igjen mutteren med fastnøkkel og skrur ut med m5/m6 pipe med skralle. Føler jeg er enklest hvertfall :) Går fint å slå navet langt nok ned så du får ut demperen, men på de aller fleste modeller med det hjulopphenge som Opel Astra postet bilde av så må du skru ut drivakselen ute ved navet først, for ellers vil drivakselen butte i traversen før du får demperen ut av navet. Men dette gjelder for passasjerside. Har opplevd svært få ganger at jeg må det på førerside også, men pleier alltid å løsne bolten til drivaleddet ute ved navet så man ikke risikerer å dra fra hverandre noen ledd eller noe. Men husk moment når du skal stramme de boltene igjen :)

Til lenkearmen er det enten m5 eller m6, husker ikke helt. Buk en liten skrutrekker og grav ut møkka først også bruk en hammer å slå bitsen/pipa så den kommer skikkelig inn. Bare man er litt forsiktig så pleier det å gå ganske greit å få skrudd av lenkearmene.

Det kan sikkert stemme ja, at dem ikke har lov. Høres litt logisk ut. Aldri jobbet på merkeverksted før så, ikke har jeg vært borti diagnoseapparatet som møller bruker heller, men har ganske mye erfaring med VCDS. Men rimelig sikker på at man kan det med VCDS. Der kan man jo forandre kodinger på styreenhet ganske enkelt som forteller styreenheten hva slags utstyr den har. Eksempel på koding med VCDS: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html

Kan ikke si jeg virker veldig imponert over møller her etter hva du sa i første post... Mulig du var uheldig og hadde en ny mekaniker eller noe. Er vel kanskje litt dårlig hvis det er en kontakt til på de gamle lyktene kontra de nye Bør da vel kunne gå an å kode om styreenheten så den vet at den ikke har adaptive lys lenger? Samme med klossevarsel, garantert dårlig kontakt venstre foran ute ved hjulet etter klosseskift. Så sant du ikke har el. parkbrems for da har du varsler på klosser bak også.

AL519 er jo bare en OBDII scanner og det kan ofte komme litt kort, spesielt om du vil ta litt servicer(Longlife nullstilling) selv eller skifte skiver/klosser bak hvis du har elektronisk parkbrems osv. Vil nok få tilgang til mye mer med den i908 testeren, i tilleg har den jo også EOBD. OBD er jo bare en uavhengig liten CPU som sitter inni alle motorstyreenheter som overvåker avgass bare som er obligatorisk for alle diesel og bensin biler. Begynner glødelampa di å blinke f.eks.(hvis det er dieselbil) så vil du komme litt kort med en EOBD scanner siden det indikerer at det er feilkode på motor som ikke er avgassrelatert.

Hvis man ikke får kontakt med nytt panel heller så må det vel være noe feil med spenningstilførsel/godsforbindelse også sjekke CAN-linjene til instrumentpanelet med scope, se om pulsene ser fine ut. Og hvis du har koblet til annet utstyr av noe slag på godsforbindelser ville jeg fjernet det midlertidig til prøblemet er fikset, kan skape problemer i enkelte tilfeller. Hvis alt det er i orden bør man vel få kontakt med nytt panel.

Aldri gjort dette før men kommer vel litt an på om systemet vil merke den lille ekstra motstanden fra releet, er ganske sensitivt det systemet så. Sender ut en testspenning før lysene skrur seg på til alle pærene og sjekker ampere eller motstand i kretsene. Merker den et en av kretsene er utenfor toleransene deaktiveres kretsen. Så spørs vel om releet er nok til at kretsen kommer utenfor toleransene. Vil nok anbefale hengerfeste med CAN-styring, skal vel være klare kontakter å koble seg rett på og montere, også er det bare å få endret kodinger på styreenhetene i bilen som trenger det. Må ikke være merkeverksted, alle med VCDS+CAN+HEX har mulighet til det. Info om koding med VCDS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_(1K)

Den har nok garantert CAN-styring fram til frontlyktene, så ville nok ikke rørt de ledningene nei. Jeg ville nok ringt merkeverksted å hørt om jeg kunne få pratet med en tekniker, han har nok sikkert noen gode tips :) Mulig man kan ta styrestrøm til releet rett fra bryteren?

Sitter nok en skrue ved nummer 5 på bilde tenker jeg. Kan skru av den svarte veggen mellom viskerrummet og motorrummet også for bedre plass, må først ha av den isolasjonsduken, sitter med klips som må skrus av(bruker en liten flattrekker og skru dem av med, 3-4stk) også er det 4-6 torxskruer til den svarte veggen så kommer du nok bedre til.

Ville nok satset på at det er en sensor av noe slag siden bilen går klokkerent når EPS lampa starter å lyse. Hadde det vært noe med tenning(coil/tennplugger), drivstoffsystemet eller kompresjon ville det nok fortsatt å fuske etter lampa startet å lyse. Så det tyder på at det er en sensor som gir feil signal til ECU, og når ECU oppdager det kutter den ut sensoren og stoler på andre sensorer istede. "implausible signal" betyr jo urealisisk signal, så kan være manifoldtrykksensoren (G71). Jeg ville prøvd å slette den feilkoden, kommer samme tilbake igjen da så ville jeg nok satset på på den manifoldtrykksensoren (G71). Men kan være andre feil som f.eks ledningsnett(mest sannsynlig OK), lekkasje på innsugssiden, med tanke på at du skiftet EGR-ventil? Litt mer info om feilkoden din: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106/000262

Hadde en selger fra PROTEC innom jobben for en stund siden som anbefalte et nytt product "Aqua Diesel System Cleaner" som skal rense dieselsystemet + gjør at dieselen blander seg med vannet i tanken og drar vannet med seg gjennom drivstofffilteret/-systemet og vannet vil bli med inn i forbrenninga og bli borte der. Høres jo ganske fantastisk ut det, men problemet er at vannet kommer aldri fram til sylinderen. Det fordampes inni høytrykksystemet pga høyt trykk = høy temperatur og hvis det skjer inni dysene kan det lage små mikroskopiske kratre som fører til større returlekkasje over tid + korrosjonproblemer inni dysene. Bosch og Denso har vel også sagt at en av de mest vanlige årsakene til at dysene dems ryker er pga vann som kommer med dieselen inn i dysa og skaper problemer over tid. Diesel system rens som ikke blander seg med vann fungerer nok helt fint :) Pratikkelfilterrens fungerer også fint hvis bilen sliter med å få regenerert, men hvis det ikke fungerer er det nok for mye aske i filteret og bør skiftes.

Bruker selv motorrens på bilen min en gang iblant ~50'000km, siden det er diesel(Passat 3B 1.9TDI 130hk AVF) og mye sot i olja. Bruker da BG Performance eller noe fra Relekta :) De aller fleste oljerens produktene fungerer vel ganske greit, men ville absolutt ikke brukt noe kondensfjerner eller lignende på dieselbiler med common rail eller pumpedyser... Har du vann i tanken bør du demontere å få den tørket eller la vannet ligge der (Y)

Lite kjennskap til andre diagnoseapparater enn de vi har på jobben(WOW, VCDS for vag og en gammel Salus a noe slag), men de er nok litt dyre. Kan godt hende biltema har noe som fungere, men koster nok sikkert litt mer enn en vanlig OBD tester. Men skal ikke si at det er grunnen til at du ikke får ut feilkode heller, men kan være det. Kanskje det kan være like greit å sette bort bilen til en diagnose denne gangen istede for å investere masse penger i et nytt diagnoseapparat som kanskje ikke vil hjelpe?

Hvis feilkoden ikke er avgassrelatert er det ikke sikkert du kommer veldig langt med å lese av feilkoder på EOBD, mulig du må ha ett diagnoseapparat som støtter opel og ikke bare OBD delen.

Det sitter en vakuumpumpe på girkasseside av motor som blir drevet av den fremre kamakslen. Føles bremsepedalen helt normal ut eller er den mye hardere enn vanlig? Hvis den er normal fungerer i hvertfall vakuumpumpa :) Om jeg ikke tar helt feil, går det vakuum fra pumpa inn på en boks bak ved torpedovegg med masse slanger inn på, ut der ifra går det slange bort til en magnetventil (N75) som styrer vakuum til vakuumklokka på turboen, vakuumklokka på turboen styrer da hvor mye turbotrykk turboen skal lage. Turbotrykksensor (G31) er bare en trykksensor som sitter på innsugssiden og føler hvor mye turbotrykk motoren får. Merker ECU at den føleren ikke fungerer eller at noe er feil vil ECU kutte ut turboen. Men sier ikke feilkoden mer enn G31? I så fall er det veldig lite info å gå etter.

Feilkoden sier vel mer enn bare G31? Kan være som Karlsen sier at den kutter ut vakuumet til turboen og går i nødmodus, men kan også være andre feil som gjør at ECU legger feil på G31 og setter bilen i nødmodus. På bilen min Passat 1.9 TDI f.eks. hadde jeg blåst hull i den ene turboslangen og fikk feilkode på G31 - Turbotrykksensoren og kuttet ut turbotrykket.

Okei, 14,68 som er lambda 1, det optimale blandingsforholdet. Når det er bredbåndslambda kan dem ligge ganske mye mer magert enn det, men bredbånd skal ligge ganske stabil og ikke drive av å veksle sånn opp og ned. Så trur det kan være noe annet som gjør at den regulerer såpass mye. Om det har skjedd noe i ECU kan godt hende med tanke på pin27, men hvis det er det så kan hende det er mulig å fikse ECU'n uten å måtte åpne og lodde. Men da må jeg vite hva slags målinger du får på Pin 2, 3 og 4. Gjør det litt lettere, alle målinger med tenning på og kontakt til LMM av: - Pinne 2 --> batterispenning --> Mål volt, svart på minuspol batteri og rød på pinne 2. - Pinne 3 --> Gods --> Mål volt, svart på pinne 3 og rød på plusspol batteri, skal få samme resultat som på pinne 2 - Pinne 4 --> Referansespenning --> 5V --> Mål volt, svart på minuspol batteri og rød på pinne 4 - Tillegsmåling på pin27 med alle kontakter på og tenning på, mål volt og rød på pin27 og svart på minuspol batteri, får du noe volt der da?(bruk binders eller noe lignende for å komme inn på ledning bak på kontakt hvis det er vanskelig)

Dem må vel enten sitte i huben ute ved hjula eller ved bakdiffen. Og bare et lite tips, selv om de foran produserer litt strøm er det ikke sikkert dem er ok. Kan være sprekt/skadet ABS-ring bl.a. vil da fremdeles produsere strøm emn legger feilkode. Og får du ikke lest ut noen feilkoder i form av blinkekoder eller diagnosekontakt?