Mr.Burns

hmm.. jo, skal jo være likt på begge sider, men da er det kanskje ikke Halleffekt da(trudde de bilene hadde det). Er det noe spenning ned på en av de to ledningene med tenning på? Hvis det ikke er det kan de hende at det er induktive givere og da skal det ikke være noe godsforbindelse som du pratet om i første post. Men det hørtes ikke veldig bra ut hvis godsforbindelsen ble borte når du tok av kontakten til ABS-modulen. Kanskje noen andre her vet hva slags abs følertype dem bruker på T5?

Hvis den bruker Halleffekt/hallgiver(sensortype) så har den en gods og en spenningstilførsel ja, så er nok riktig det med tanke på at den ikke gjør det når du kobler av abs-modulen. Helt åssen du kan feilsøke den uten bruk av scoop er jeg litt usikker på, hvis du ikke har tilgang til det da :) Men lednings nettet kan du ta av kontakta ved abs-modulen og nede ved føleren og Ohme ledningsnettet ned til føler, da skal det være 0Ohm og ingen overslag til gods eller pluss. Med kontakt på ABS-modulen og tenning på skal det være en referansespenning på den ene stikkeren i kontakt nede ved føler, kan være alt fra 5-12V, men den skal være stabil.

Hvis jeg forstod riktig, så var pin 27 inn på ECU --> pin 3 fra luftmassemåleren/LMM? - Hva slags måling utfører du på pin 3 og hva får du? Har lyst til å vite åssen du måler :) - Hvis du tar av kontakten til LMM og setter på tenninga, hva slags Volt måling får du på pin 2 og pin 4(sett minusen til multimeteret på minuspolen) og batterispenning? - Det er en Bosch luftmasseføler? - "wiidebåndslambdaen" Mener du da bredbåndslambda/Wideband lambdasensor(engelsk), eller kan det være at det er en spenningslambdasonde? Hvis du ikke vet forskjellen, så hadde det vært godt å vite hvor mye den springer opp og ned og om det er fremre eller bakre lambdasonden du prater om. Pin 5 skal være signalet fra LMM til ECU hvis det er Bosch, så tar du av den vil bilen gå i safe mode.

Vet ingenting om de motorene overlever regreimhavari eller ikke. Men vi, jobben min har hatt mye av servicer på slike motorer etter at garantitiden er over og velger andre enn merkeverksted. Det jeg har lagt merke til er at albjerk har så og si alltid skiftet reg.reim på de motorene rundt 120.000km, men det er som Bwana sier at det ikke er oppgitt noe intervall på reg.reima. På autodata som vi bruker mener jeg det står at den skal "kontrolleres først etter 90.000km og deretter hver 30.000km uavhengig av antall mnd/år". Personlig ville jeg ikke latt en reg.reim bli eldre enn 10år, og selv føler jeg det er vanskelig å se om en reg.reim er dårlig. Er det litt tegn til skade på reima burde den jo allerede hvert skiftet og kanskje flaks at den ikke allerede hadde røket :p

På Outlanderen skulle jeg koble fra batteriet i 10minutter også skulle jeg la bilen gå på tomgang i 20min uten å røre gasspedalen eller noe annet. Opel mener er 10-15min med tenning på først etter batteriet har vært av også 10-15min på tomgang. VW/Audi/VAG, fungerer det på de fleste eldre og bare la tenning være på i 3min og adapsjonen er ferdig, men på en del modeller må man bruke diagnoseapparat av VCDS eller lignende og aktivere adapsjon med det. Men som sagt har jeg ikke utført dette på Renault tidligere. Og jeg veit at på VAG så er det ikke alltid at den vil utføre adapsjon hvis det ligger lagret feilkoder på motor.

Hvilken motor og årsmodell er dette snakk om? Regner nesten med at det er armen fra vakuumklokka og inn på turboen som går tregt på grunn av kulda, kan ha på smøring men pass på at den tåler tilstrekkelig med kulde så den ikke fryser og godt med varme. Er du riktig uheldig begynner det å bli for mye sot/treghet på de justerbare skovlene som styrer retninga på lufta inni turboen. Kan også være feil med vakuumslanger/magnetventil eller vakuumklokka på turboen også.

Hørtes ikke helt bra ut, åssen motor er det du har? Gjerne motorkoden også hvis du veit hvor du ser det på første side i serviceheftet ditt.

Når Opelduude sa gasspjeld mente han det du kalte for spjeldhus, biler med innsprøytning har også gasspjeldhus. Men kan være lekkasje på innsugssiden ja. Metall utvider seg jo når det blir varmt og kan tette lekkasjen. Test med å spraye bremserens eller startgass rundt ved pakninger på innsugssiden og hør etter endring på motorturtall, https://www.youtube.com/watch?v=oc86q06nWuY. Disse motorene har mange pakninger som kan bli dårlige til innsugsmanifolden. Men kan også være noe med gasspjeldhuset som opelduude sa, at det er mye møkk/sot inni som blokkerer spjeldet eller at det trenger en grunninnstilling om det er mulig på de bilene. Har ingen aning om åssen man gjør det på Renault, om det er noen prosedyre for det eller om man må ha diagnoseapparat. Du kan ta en telefon til merkeforhandler, dem bør vite det :) Hadde faktisk en mitsubishi outlander 2.0 bensin inne idag med akkurat samme symptomer, der var det bare å kjøre en grunninnstilling av gasspjeldpotensiometeret og bilen var like fin igjen(Bilen hadde stått for lenge uten strøm).

Godt å høre :) Alltid best å teste med nye pærer. Dem kan se hele ut, men har ryki inni sokkelen til pæra.

Aldri vært borti at defekt "topplampe" kutter ut alle bremselysa. Men testet du med nye pærer, og før du sjekket det skrudde du da tenninga av og på? Litt i tvil om bilen din har det mulig for gammel, men hvis den har CAN-styring til bremselysene må tenninga være av før du tester lysene, for hvis styreenheten merker en defekt pære deaktiverer den kretsen til pæra. Eller så kan en tilhengerkontakt lage mye krøll hvis den er dårlig eller at det sitter i en sånn adapter/overgang. Ellers har jeg ikke vært borti slike feil selv uten at det har vært bremselysbryteren. Det du kan gjøre er å ta en telefon til ditt lokale merkeverksted og høre om du kan få prate med en tekniker der, høre om dem har vært borti noe lignende.

Kan være noe med central styreenheten ja, er den som styrer alle de tingene. Anbefaler deg å sende bilen til et merkeverksted for feilsøkning. Veldig vanskelig å si hva det kan være, spesielt uten noen feilkoder å gå etter. Du kan sjekke sikringer(sjekk alle i dashbord og motorrom, enkelt hvis du har multimeter, med motor igang skal det være batterispenning på begge sider av alle sikringer,13-14Volt), men tviler sterkt på at det er det. Kan muligens skje hvis central styreenheten mangler spenningstilførsel.

Mest sannsynlig er det nok bremseklossene som har rusta fast eller glidere som har satt seg fast. Bremseklossene må man pusse bort rusta i spora til bremseklossholderen/klaven med fil, pussepapir eller lignende, det beste og enkleste er om du har tilgang eller kjenner noen som har sandblåsingmaskin. Hvis gliderne sitter fast må man få løsnet dem og få dem til å gå fritt igjen, sitter dem veldig godt må man nok bruke mye varme for å få løsnet de og da kan det være lurt å kjøpe nye glidere hvis dem er veldig rustne. Viktig å få pusset rent skikkelig inni spora på bremseklossholderen også(bruke rustløser, rundfil og vaske rent med bremserens og blåsepistol etterpå). Og hvis det sitter noen tynne blekk på bremseklossholderen i spora til bremseklossene anbefaler jeg deg å kjøpe de nye, "Monteringsett for bremseklosser", koster ikke all verden :) For smøring har wurth en veldig fin spray for smøring av bremseklossene, http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/smoring/bremsepasta-ht. Sprayes på spora til bremseklossholderen(under de metallblekka hvis det er det), også plaeier jeg å spraye litt på spora på klossen og der kaliperen presser på klossen. For gliderne kan man bruke no ala http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/smoring/bremsesylinderpasta. Den kan også brukes på mansjetten rundt stempelet til kaliperen. Kan også være stempelet i kaliperen som sitter fast, det sjekker du ved å prøve å klemme stempelet tilbake med en stor vannpumpetang eller tvinge. Får du ikke stempelet tilbake kan det være lurt å prøve å løsne luftenippelen på kaliperen, hvis stempelet da går tilbake er det skadet bremseslange/-rør, ABS-pumpe eller masterpumpe som er årsaken, men det er ganske sjeldent. OBS, hvis du løsner luftenippelen må du huske å lufte ut systemet igjen, kan komme litt luft inn. Hvis stempelet fortsatt sitter fast må du nok skifte kaliper og lufte ut etterpå. For å sjekke om du bør skifte bremsesklosser og skiver må du sjekke for varmgang på skivene, blir blåfarget, kan være vanskelig å se om skivene er gamle. På klossene bør du se etter sprekker i belegget eller om det har løsnet fra metalldelen, ta også en flattrekker og skrap mot belegget på klossen og sjekk om det fortsatt er hardt og fint, har det blitt veldig varmt blir belegget ganske porøst og klossen vil bli fort utslitt. Men hvis det ser ok ut, så er det bare å pusse opp og smøre :) Hvis du finner ut at du må skifte klossene, og skivene ser greie ut men har litt slitasjekant eller rust vil jeg anbefale og skifte skivene samtidig. Og for bedre skiver anbefaler jeg jeg "Coated"/lakkbehandlet bremseskiver, f.eks fra brembo http://www.bremboparts.com/us/products/discs-drums/uv-coated-discs, koster litt ekstra, holder mye bedre mot all saltinga/rustangrepa her i norge. Men bilen din begynner jo å dra litt på åra, så kommer jo litt an på hvor lenge du kommer til å ha bilen. Er ikke vits å koste på seg hvis bilen bare skal holde 2år til eller no :) Ble litt mye, men skal ha dekket det aller meste her nå trur jeg, lykke til :)

Delvis enig med Jesper her, selv om jeg jobber for et uavhengig verksted selv. Men veit det er mye rart og billige deler som blir bruk ute på de forskjellige verkstedene og dårlig med kursing av mekanikerne. Men dårlige mekanikere kan man finne over alt, selv på merkeverksteder(men der er det som regel alltid noen med kunnskap, og Møller kan Passat best ja) Ang. deler så er det mye dårlig det går an å få tak i ja selv om det tilsvarer orginal kvalitet. Virker som minimumskravet for å være "orginal kvalitet" er ganske dårlig i forhold til de orginale delene merkeforhandlere bruker. Ser det veldig godt på bremseskiver blant annet, selv den billigste varianten fra brembo holder ikke veldig bra mot rust. Bare man går opp ett par hundrelapper i pris på skivene får du skiver som holder mye bedre mot rust fra brembo. Vi har tilgang til like gode deler som merkeforhandlere har, men desverre er det nok mange som velger å bruke de billige delene... Så viktig å være litt obs ja, ikke alltid like lurt å velge de billigste

ABS-sensoren og glødepluggen er nok ganske grei. Men ser ut som du har brukt en uorginal tester? Feilkodene så ikke veldig kjente ut og vanskelig å søke opp f.eks. U111300. Hadde vært utrolig kjekt hvis du kjenner noen som har VCDS eller lignende diagnosetester som kunne lest ut for deg. Men fant litt om 00457 og 00256 på nett som du kan sjekke: - http://uberlame.com/a6_tsb/HVAC/Air%20conditioning%20inoperative%202020124-2.pdf - http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17264.html Litt usikker på om det er riktig modell, men satset på det siden det er 2.0TDI Ang. A/C trykksensoren så sjekker man ikke den ved å bruke Ohm, det er ikke en temperatursensor(selv om det står det). Den føler bare trykket i A/C anlegget, trykk og temperatur henger sammen, øker trykket øker temperaturen også. Men som det står i link nr 2 så skal: Pinne 1 - Gods, 0V ved kontakt av og på Pinne 2 - Signal, ca 0,5-4,5V hvis den bruker 5V som referansespenning. Skal da ikke være 0V eller 5V. Må måles med kontakt på og tenning på Pinne 3 - Referansespenning/Spenningtilførsel, 99% sikker på at det skal være 5V der, tenning på, kontakt av/på For å måle pinne 2 kan man bruke en binders eller lignende og stikke inn bak på kontakten der ledningen går inn, måler da fra bindersen og over til minuspolen på batteriet Håper det hjelper litt hvertfall, litt vanskelig å si hva det er med elektronisk parkbrems ut ifra de feilkodene, vil anbefale å få lest ut feilene med VCDS/VAG-COM

Hvis fjære gnisser borti noe og holdes igjen litt kan det lage sånn lyd ja. Men kan også være topplager/svinglager, lageret som sitter på toppen av fjærbeinet. Hvis det går litt tregt vil fjæra "hakke" rundt når du svinger og lager slike lyder. Kan sjekke det ved å kjenne på toppen av fjæra mens noen andre svinger for deg, kjenn om fjæra setter seg fast litt og plutselig hopper videre.

"Må vera noko elektrisk sidan det ikkje lyser i den og alt er svart" Hvis jeg forstår deg rett, så er det displayet til klimaanlegget inni bilen som er svart? Står ikke "OFF" engang? Hvis det er det så må du ikke se etter sikringer til A/C, det er på en måte et annet system som lager kald luft bare. Og den 30A sikringen er sikkert til kupevifta, hørtes litt for stor ut til å være til klimaanleggets kontroll enhet(CLIMAtronic). Men hvis displayet er helt svart(eller bare lyser blått når belysning er på) så høres det ut som det må være noe med spenningtilførsel eller godsforbindelse til kontroll enheten. Veit ikke helt hvem sikringer som er til den, men bør holde hvis du sjekker alle sikringene i sikringsboksen ved førerplassen. Hvis alle sikringer er i orden må man nok frem med koblingskjema og starte å måle, sjekke spenningtilførsel og godsforbindelse til kontroll enheten. Diagnose kan være til lite hjelp, stor sannsynlighet for at du bare vil få kommunikasjonserror pga ingen spenningtilførsel til styreenhet. Mulig du får feil på CAN-bus(kommunikasjonssvikt med climatronic/HVAC). Men for all del, kan hende til får tilgang med diagnose. Men da vil jeg anbefale en orginaltester eller VCDS EDIT. trykk i vanntank eller toppakning har ikke noe med dette problemet å gjøre ;)

Ja, virker som det er G28 - Veivakselsensoren som er dårlig. Kan stemme med problemene du beskriver også. Er ofte at den ikke begynner å "kødde" før motoren blir varm, gir feil tenningssignal til styreenhet når føleren begynner å bli for varm pga motoren. Men når du belaster motoren/full gass oppoverbakke, nøkker/rister det da eller er det helt jevnt dårlig drag i motoren? Hvis de nøkker/rister litt eller mye er det nok tenningsfeil som gjør det, men går den jevnt dårlig kan det være noe i drivstoffsystemet som svikter f.eks. lavt bensintrykk.

Hvis bilen hopper og spretter så veldig som du sier, spesielt ved full gass i oppoverbakke/belastning. Veldig ofte er det pga tenningsfeil, så da ville jeg nok satset på coil siden pluggene allerede er skiftet, men kan også være plugg kabler hvis motoren din har det eller veivakselsensor mm. Men som oftest er det coilen eller pluggene som gjør det

Ganske vanlig at det blir dårlig kontakt i kontakten til varslere ute ved klossene foran. Kan prøve å bruke litt kontaktspray i kontakten og se om det hjelper, eller så hender det at vi må klippe av ledningen på bremsekloss siden ved kontakta og bruke kabelsko for å koble de to ledningene sammen for at den skal slukke. Er litt dårlige de følerne der som sitter i bremseklossene på VAG desverre. Skal også kunne deaktivere klossevarsler med VCDS/VAG-COM inne på "Instrument Cluster - 17", men har vært borti noen audi-moddeler hvor du ikke får gjort det. Og hvis du ikke har elektronisk parkbrems så er jeg ganske sikker på at du ikke har varling til klossene bak ;) @Individual: Så vidt jeg vet får man ikke sjekket hvem av varslerne på bilen som varsler for slitte klosser på bilen med VCDS, hverken om det er foran eller bak.