TG1

har lagt inn bilde der jeg også ja.... :)

jaha? ;)

jerkoff :D:D:D:D:D *sikle*

aha... kjøp sånne som jeg hadde,da...og røsk ut filmen... blir mye penere.. her er bilde av dem jeg bestilte: http://www.duw.de/shop2002/(rug5mr45022x5z55ya3feveb)/detail_view.aspx?category=1&folder=91&product=32033 og her er bilde av de "helhvite": http://www.duw.de/shop2002/(rug5mr45022x5z55ya3feveb)/detail_view.aspx?category=1&folder=91&product=23756 jaja... ;)

er det synet mitt det er no galt med,eller er det trommelbremser bak på den camaro'en (svart med gule striper på siden)......? ;)

men,de som er hel-hvite i utgangspunktet ser litt annerledes ut... synes ikke de er like pene... mer "klarglass"-aktige de som du har.... (og jeg hadde)...

that's a nice looking vehicle ;)

ja...så...? ;) eller...fins det ikke pærer som lyser rødt da? fins ihvertfall pærer som lyser oransje (Osram Diadem og Philips(?) Silver Vision tror jeg)...

that makes more sense ;) :D

et eller annet sier meg at en Mazda 6 ikke har turteller som går til 12k og speedometer som går til 220 mph..... ;) :D men pent var det! :)

du kan enkelt fjerne den "stygge filmen" inni lyktene... bare søk litt tilbake på forumet.. mener det var Greenrallye (?) som gjorde det,for en tid tilbake.. ble ihvertfall jævli mye penere :)

var ihvertfall oppi 500 jeg.... :)

må bare korrigere/utfylle deg bittelitt her... Tilbakekobling: Det fins to typer tilbakekobling, positiv og negativ. Forskjellen mellom disse er om det tilbakekoblede signalet er i fase eller motfase med inngangssignalet. I forsterkerdesign bruker negativ tilbakekobling (det tilbakekoblede signalet er i motfase med inngangssignalet) for å oppnå én eller flere av de følgende punkter: 1. Mindre følsom gain. Få forsterkningen til å bli mindre følsom for variasjoner i de andre kretskomponentene, for eksempel variasjoner som skyldes temperatursvingninger. 2. Reduserer ulineær forvrengning. Få utgangssignalet proporsjonalt med inngangssignalet proporsjonalt med inngangssignalet (altså, få forsterkningen konstant, uavhengig av signalnivå). 3. Reduserer effekten av støy. Minimere bidraget på utgangen av elektriske signaler som er generert av kretsens komponenter og/eller ekstern støy. 4. Kontrollere inn- og utgangs-impedans. Tilpasse inn-og utgangsimpedansene ved å velge en passende tilbakekoblingsmetode. 5. Større båndbredde på forsterkeren. Båndbredden øker med minkende forsterkning. ...... Du kan naturligvis kjøre open-loop forsterkning på en forsterker (ingen tilbakekobling), for å muligens oppnå marginalt mindre forvrengning. Men,open loop forsterkning er vanligvis ikke noe vi ønsker å bruke, da forsterkningen blir såpass høy,at du får full utstyring av signalet ved et veldig lavt inn-signal. (vanligvis) Har registrert at flere personer mener at du får "finere" lyd uten tilbakekobling.. men jeg har ennå til gode å høre at det faktisk ER forskjell. Mulig ørene mine ikke er helt på stasjonen,men.. og JEG vil påstå at antall watt har mye å si for lyden (selv om svorne klasse-A fan's påstår at en 2x10W forsterker er en bra nok forsterker) ;)

forskjellen mellom effekten i 12,0 V og 14,5 V er (14,5)^2 / (12,0)^2 = 210,25 / 144,00 = 1,46. dvs. at du får 46 % mer effekt når du mater den med 14,5V enn med 12,0V. MEN... fordi om du har f.eks 14,5V ladespenning på dynamoen,så betyr ikke det at du fortsatt har 14,5V ved f.eks 50A belastning.. kan droppe så mye som til 11-12 V,har jeg opplevd.. alt etter stand på dynamo,batteri,kabler,etc..... f.eks. dersom du ikke har tykke nok kabler,vil du få spenningsfall over kabelen,som resulterer i lavere spenning til forsterkeren...

12 V * 40 A = 480 W 480 W * 0,6 (65% effektiv) = 312 W 288 W / 4 kanaler = 78 W ser ut som det kan stemme at den er 4 x 75 W.. men,ser også ut til at den ikke kommer til å fungere noe særlig under 4 ohm... (bruker dobbelt så mye strøm når du halverer last-impedansen,logisk nok)...

er litt forskjell på europeiske (DIN?) hestekrefter og amerikanske hestekrefter... mener å huske at: 1 europeisk hk = 0.736 kW 1 amerikans hk = 0.746 kW så det så! ;)

mål strøm og spenning..... er ikke verre.... P = U * I

effektivitet Klasse A = 10-25 % (kommer an på om det er single-ended eller push-pull) Klasse AB = 60-70% Klasse B = ca.70% Klasse D = 90-100% finnes også flere klasser,som f.eks klasse C,som er meget effektive..men disse klassene er uinteressante i audio-sammenheng,da de har ulineær forsterkning.. så,det er som aWeX skriver,at du får maks 360W med en 30A sikring (i 12 V).. dvs 360 * 0.7 = 250W total lyd-effekt.

kris: nei,dessverre... det bildet er "stjålet" fra en på gtiklubben.nu ;) OMR: er ikke så ille å holde det blankt.. du må pusse over med Autosol/Autoglym eller lignende en gang i blant,for å beholde finishen,og for å få bort evt. flekker..

du bør pusse lenger opp en til 1000-korning... minst 1200, helst 1500, aller helst 2000.... :D blir jo blankere jo finere korning du bruker.... :) fins mange forskjellige gnukke-midler du kan bruke for å få den siste finishen... tror f.eks Autoglym har noe bra.. Autosol fungerer også.. et lite tips: ha på litt tape på fingertuppene dine,når du driver å pusser... det kommer du til å være glad for i ettertid... såre fingertupper er no dritt! ;) :D her er et eksempel på hvor bra det kan bli,hvis du gnukker nok:

når skal dere lære dere at RMS ikke har NOE å gjøre med hvilken måte effekten er målt på... det er bare en måte å oppgi effektmålingen på.... RMS = Root Mean Square amplitude = fra 0 og opp til toppen på sinuskurven peak-to-peak = fra bunn til topp på sinuskurven (peak-to-peak verdi = 2 x amplitude verdi) RMS verdi = amplitude verdi / (rota av 2) RMS,amplitude og peak-to-peak er bare forskjellige måter å oppgi spenning,strøm eller effekt-tall... RMS er den mest vanlige... f.eks. hvis du har 100 W RMS... så vil den effekten lage den samme varmen i f.eks. en motstand,som 100 W DC.... RMS er også ofte kalt "effektiv-verdi"... GET IT?? DIN,FTC,etc. er derimot forskjellige normer for måling av effekt i effektforsterkere.... søk på nettet,så finner dere ut åssen de forskjellige normene er.... FTC er generelt den som gir laveste effekt-tall (Harman Kardon bruker denne normen)...

ALT går,bare man vil nok,og har nok penger.... spørsmålet er derimot (som oftest): er det verdt det? ;) regner med at en "modifisert" luftfilterboks holder for bortimot 200hk... du får ihvertfall det samme illsinte brølet på WOT (wide open throttle),som du gjør med et konfilter... lyden fra 16v'en er bare helt grassalt RÅ ;) :op

sjekk under "f.a.q." (frequently asked questions) helt øverst på sida...står forklart der....

var det ikke noe med at man måtte ha min. 10 poster før man kunne skifte på 'custom user text' ? du har jo 8 nå,så.... ;)

skal du ha anlegget i en golf-lignende bil,vil jeg anbefale å la subben(e) peke oppover... da jeg var på dB-drag finale i 2000, hadde jeg en kasse på 220 liter (netto) med 1 15" og 2x8" bassrefleksrør... fant ettehvert ut at for å spille høyest,var jeg nødt til å la subben spille oppover,med ett rør på hver side (så langt bakover mot bakruta som mulig!)..grunnen til at denne plasseringen er så gunstig,TROR jeg er at du oppnår en slags "horn"-effekt (og horn-høyttalere er som allment kjent MYE mer effektive enn vanlige høyttalere...oppnådde da 149.3 dB, som jeg var rimelig bra fornøyd med... (sprengte et batteri gjorde vi også,men...) (dette spilte helt klart IKKE pent...men veldig høyt...)