TG1

Ifølge regnestykket så blir impedansen lavere ved lavere frekvens ja, det stemmer det. ;) Må innrømme at jeg ikke har _helt_ kontroll på dette, og er ikke sikker på om jeg har tatt med alle faktorer her. Siden impedansen til en høyttaler jo ikke er en lineær kurve. Dog, såvidt jeg kan skjønne så kan jeg ikke se noe galt i utregningene mine ihvertfall. Men jeg vil tro at impedansen blir en ganske annen når man får elementet inn i en kasse. :) At impedansen til en spole er Z = R + 2*pi*L er forsåvidt en forenkling, man har i tillegg til R og L, en C i parallell med L, men denne er neglisjerbar ved så lave frekvenser. Bortsett fra det kan jeg ikke se noen mangler. Denne C'en er heller ikke oppgitt fra noen høyttalerprodusenter, som jeg har sett ihvertfall. Hadde vært fint om noen andre med litt peiling på dette kunne kontrollere utsagnene mine! Kommer tilbake med mer info hvis/når jeg finner det. Forresten, apropos impedans. De som har drevet og fiklet litt med høyttalerberegningsprogrammer på PC har vel sett f.eks. at impedansen har en ganske kraftig peak ved avstemningsfrekvensen, i en bassreflekskasse. :)

En høyttalers totale impedans (Z) kan betraktes som en seriekobling av den resistive delen til spolen ® og selve induktansen til spolen (L). altså: Z = R + 2*(pi)*f*L, der R er den motstanden man vil måle med et multimeter. (DC-motstanden, ofte oppgitt som Revc på databladet til høyttaleren). (f = frekvensen til signalet) R vil, for en "4 ohms" høyttaler vanligvis ligge mellom 2 og 3 ohm. Kikket på databladet til en JBL W15GTI. Fant følgende data: Revc = 2,95 ohm Levc = 1,06mH @ f = 1kHz ==> Z = 2,95 + 2*3,14159*1000*1,06 [ohm] = 9,61 ohm Altså har denne "4 ohms"-høyttaleren en impedans på nesten 10 ohm ved 1kHz. Er ikke sikkert det er alle som er helt med på utregning av sånt, forståelig nok, men det er bare for å illustrere at en høyttaler som er "4 ohm" ikke _er_ 4 ohm.... ;)

Er det mulig..... :rolleyes: Det er ikke så veldig rart at folk har blitt lei av bilforumet, akkurat.

Helt greit det ;) Slitsomt ja.. Er ikke spesielt vanskelig hvis man har en signalgenerator (eller tilsvarende). Men det er jo igrunn ikke noe stort poenge i å gjøre det, heller. ;)

En signalgenerator og et par multimeter kanskje? Da kan man jo ta en måleserie og finne impedanskarakteristikken for elementet. Har aldri prøvd selv, siden jeg aldri har hatt bruk for å gjøre det. Poenget mitt er at du ikke nødvendigvis blir særlig klok av å måle DC-resistansen til elementet.

Bare så synd at målingene blir helt på jordet. :) Det du da måler, er DC-resistansen, som ikke nødvendigvis er i nærheten av AC-impedansen (som forsåvidt varierer rimelig kraftig også). Et 4ohms element har gjerne en DC-resistans på 2-3ohm. Så det er fullt mulig å bli "lurt" når man måler med multimeter. ;) Oroxx: stemmer på en prikk, det. hehe :) Edit: forresten.. når et element er "4 ohm", så er det den "nominelle/gjennomsnittlige impedansen". Den reelle impedansen er frekvens- og kasseavhengig.

STOP WHINING! Krangle kan dere gjøre en annen plass!

Bare så det er sagt, så driver ikke jeg og burner... Har vel knapt prøvd det... :D Men jeg vil heller ikke at folk skal bli urettmessig dømt, når ordlyden i lovverket tilsier at det kunne vært unngått. Og slik som jeg forstår det så skal det ikke være mulig å bli dømt dersom man "børner" på f.eks. en stor og tom parkeringsplass. Man kan ihvertfall ikke bli dømt for brudd på den paragrafen som det er vist til tidligere i tråden.

Når det står så må du jo ha skapt fare for BÅDE fotgjengere OG andre trafikanter. Altså; så lenge du har skapt fare for KUN fotgjengere, så kan du ikke straffes. Når de skriver "og" så må jo nødvendigvis begge kravene være oppfylt for at du skal kunne straffes. Hadde det derimot stått "og/eller" istedet, hadde saken vært en annen. Det betyr at du har "lov" til å burne så lenge det bare er fotgjengere rundt deg. Og motsatt, hvis det KUN er andre bilister rundt deg, og INGEN fotgjengere.... SÅ DET SÅ... :D

Med 14V batterispenning, 3V diodespenning og 450ohm seriemotstand vil det gå 24,4mA istedet for 20mA. Tåler ikke dioden såpass som 24mA så får du bare sette på en større motstand da vettu. ;) Regnestykket mitt var ment som et eksempel uansett. Tror nok ikke det er å anbefale med bare en 3V spenningsregulator uten seriemotstand. Bør ha noe som begrenser strømmen også. Sp.regulatorer har vel vanligvis 5% toleranse, og strømmen gjennom dioden kan variere MYE hvis spenninga over den varierer med 5% (strøm-/spenningskarakteristikken for en diode er som kjent rimelig bratt). Så det så...

Skjønner ikke hva en transistor har med dette å gjøre? Hvis lysdioden din har en spenning på 3V så gjelder følgende regnestykke: Vbil = 12V (batterispenninga) Vdiode = 3V (diodespenninga) I = 20mA (usikker på denne, men 20mA bruker å være ganske "standard" strøm) R = (Vbil - Vdiode) / I = 450ohm Så, 450ohm stemmer bra det, som ChrisDude sier. Koble denne i serie med et av beina på lysdioden, and you're good to go. Katoden på dioden skal til jord. (Katoden er den største "dingsen" inne i dioden). Har ikke noe å si om du kobler feil vei, det lyser bare ikke. Lykke til. :)

Bare så det er sagt så er det dritlett å bytte oljepumpe på den motoren din. :)

Ny pumpe koster vel uansett ikke stort mer enn 900kr. såvidt jeg husker, hvis du kjøper uoriginal. Mener jeg kjøpte hos Autospar eller.no. Men det er et par år siden, da. Men 1,5 bar på tomgang er ikke så ille nei. Hvordan er det på høyere turtall da? 3000rpm f.eks.?

Det er faktisk ingen biler som heter bare S13. De heter enten RS13, RPS13, PS13,osv... Alt etter hva slags karosseritype/motor/osv. det er... S13 er samlebetegnelsen på alle disse bilene. Tror det er Silvia (den med vanlige lykter og sedan-karosseri) som heter PS13. Det er jo egentlig samme bilen som RS13, bare som sedan. Såvidt jeg vet.... :) Tøft prosjekt, forresten... :) Edit: forresten så ble S13 produsert til 1998, ikke 1994. :)

Såvidt jeg husker så lærte vi ihvertfall på skolen at det ikke fins skinneffekt når man har kun DC, altså går strømmen i hele kabelen. Søkte litt på google og fant denne siden: http://diyaudiocorner.tripod.com/skin.htm

Elektrikere bruker å ha sånt. De ser ikke så fancy-schmancy ut, men de funker like bra. Dessuten koster de 1/10 av det alle bilstereobutikker skal ha.... ;) (Du må ha ei kabelskotang for å klemme dem på kabelen,da.. men da sitter de fast også!) Morel: er det skinneffekten du tenker på? Den er vel forholdsvis neglisjerbar når det er DC man driver med, såvidt jeg vet...? Det er vel først på rimelig høye frekvenser den gjør seg gjeldende.

Sikkert Hr.Fossum som har vært ute og flydd... http://forum.200sx-ogn.org/viewtopic.php?t=11785

JA, MEN.... du kan da umulig være enig i at det er rettferdig å kreve 20000kr. for å skrive inn et nytt navn i vognkortet? 20.000 er en vel omtrent en gjennomsnittlig brutto månedslønn, det.....(!) Blodig urettferdig synes ihvertfall jeg. Det er såklart greit nok at pengene må tas fra en plass, men hvorfor skal bilistene betale "alt"?

Tatt et bilde fra en gammel tråd (http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=35413): Det hører med til historien at dette ble fikset i fjor sommer, men da hadde veien vært slik lenge....

oddi: jeg har ikke prisene i hodet, men det koster 15-20000kr. å omregistrere en ny bil, mens det koster rundt 1300kr. å omregistrere en 12+ år gammel bil. (synes personlig at 1300kr er 10 ganger for dyrt også....). Er det ikke rimelig sykt at det skal koste over 15 TUSEN kroner å skrive inn et nytt navn og sende ut et nytt vognkort?

Det kan f.eks. komme røyk fra eksosen (blå eller hvit, alt etter om det er olje eller vann). Etterhvert så vil det også bli en del slakke i akslingen i turboen. Radielt vil det alltid være _litt_ slakke, men aksielt skal det være så godt som null slakke. Det kan jo også bli så mye radiell slakke at kompressorhjulet tar borti veggene å kompressorhuset. Det vil vi selvsagt unngå, siden aluminiumspon er uønsket i motoren. ;) En helt vanlig T28 er vel ganske rimelig. Kjøper du den på riktig plass så får du den vel for rundt 6-7000. Men, hadde jeg skulle kjøpt meg en ny turbo til bilen min nå, så hadde jeg gått for enten GT28R eller GT28RS. :)

Kanskje det? Frister egentlig litt å få litt mer for det... ;) Til dere som evt. er interessert i innsuget: jeg tror jeg setter det litt på hold, og avventer litt, så jeg får tenkt meg om... :D

Ja, jeg har brukt godt over 20 timer ihvertfall.. Dårlig timesbetaling... ;)

Hehe.. Vet ikke helt hva sånne ting koster jeg, men jeg synes 300 var litt lite. :) Hva tror du? Tror ikke jeg selger det for noe særlig mindre enn 500 ihvertfall.

Liten korreksjon: turbotrykket er mekanisk styrt på S13. ECU er ikke innblandet i det hele tatt. Altså så øker ikke turbotrykket hvis man "chipper" den. Man må ha en eller annen form for turbotrykksjustering. :)