Larsern

Bilsport testet unichip da den kom, på en Golf vr6. Samtidig passet de på å montere kon-filter. Resultatet ble +9hk med kun filteret montert (Sier sikkert mer om hvor bra den orginale filterboksen er på vr6, enn om hvor bra kon-filteret er, men likefullt 9hk) Og +9hk med unichip. 18hk økning på en sugemotor, med kun filter og chip, er en ganske brukbar økning og helt sikkert verdt pengene. Det er nok store forskjeller på hvor mye man får igjen for pengene, men uansett blir ikke en chippet sugemotor noe jetfly :D

Det bør iallefall være en slags sil.

Det grenrøret vil slett ikke ødelegge motoren! Hvis en motor ikke tåler den lille forskjellen der, hadde ikke jeg ville hatt bil... Se på en orginal saab 900turbo manifold. De motorene går jo 400k

Ett grenrør er en eksosmanifold som på en sugemotor faktisk hjelper til ved å dra eksosen ut av motoren. På en turbomotor er hensikten å ta vare på så mye av energien i eksosen som mulig(i form av trykkpulser), slik at det blir mye energi til å drive turboen. En annen oppgave til turbogrenrøret er å forhindre mottrykk. Lengden på rørene, og hvordan de er koblet sammen varierer fra motor til motor, og hva slags karakter man vil ha på motoren. På en 4syl, vil som sagt 1-4 og 2-3 gå sammen. Men man kan også kjøre alle fire sammen til ett.

25 hk dyser vil gi ca 25 hk uansett om du monterer det i en nissan micra 1.0 eller om det er en dodge viper, slik jeg forstår det. :D Hvor mye som tåles er opp til kvaliteten på motoren. :cool:

Grenrør av svartstål har vanligvis ikke noe problem med sprekkdannelse, men det bør brukes svartstål av god kvalitet. Dette pga at det dannes glødeskall ved høye temperaturer. Grenrøret kan med fordel behandles med en form for keramikk for å tåle varme bedre, men jeg vet ikke om tuningfirma som har utstyr til å gjøre det. En kompis av meg fikk en ansatt i norsk hydro til å behandle sitt grenrør med det samme stoffet de behandler støpeformene sine med. (keramikk av noe slag) :D

Å fylle sylinderen på kortest mulig tid, betyr ikke automatisk mere hk! Tror kanskje du har misforstått litt.. Gasshastighet har ingenting med tiden det tar å fylle sylinderen, men hvordan den fylles...

Mer villig på høye turtall... ??? På høyt turtall har lufta gjerne stor fart uansett. Tror kanskje det er motsatt... Tror ikke en stor, eller to små, forandrer så mye tiden det tar å fylle sylinderen heller...

Hva er gjort med motoren? :) Hvilken kam? porting? osv Ikke dårlig tall, hvis det er en 2.0 pinto.

Er det mye kast i felgene, vil det riste uansett hvor godt balansert de er.

Sett en prøvelampe direkte mellom pluss på batteriet, og D+ på dynamoen. Hvis den ikke lader da, er det dynamoen. Forutsatt at dynamoen har jording, og at B+ er tilkoblet batteriet. EDIT: Har den ekstern regulator, vil jeg kanskje holde en knapp på at det er den.

Det er vel ikke de lærde som strides........ :cool: :cool: :cool:

Sideruter og bakrute går nok, men spørsmålet er om frontruta må være laminert eller ikke. Personlig ville jeg nok hatt en laminert rute i fronten uansett. Har du tilgang på begge materialer, tror jeg lexan er veien å gå. Plexi er mye svakere, og har en tendens til å lage skarpe "kniver" da det knuses. Hvis du skjønner hva jeg mener. Bakdelen med lexan er vel kanskje prisen, uten at jeg vet eksakt pris på noen av delene.

Hmmm. Felger og speil er byttet, men det behøver ikke bety noe. Derimot er det litt snodig at panserlåsene har byttet plass... :rolleyes:

Simons anlegget vil aldri komme til å bråke fælt, men du vil nok merke at det blir mere lyd etter hvert som bilen blir brukt litt.

Joda, men det virker ikke som om dette vil sige inn...

Det eneste man kan lese ut av twin-turbo / bi-turbo navnet, er at det finnes to turboer på motoren. Dette er ganske enkelt fordi både twin og bi betyr 2 ...

Turbotrykks målere holder kjeft hvis man legger inn en liten struping i slangen. ;)

Jeg har Siemens dyser, og de leverer 577cc. Det holder nok til mye mer enn 390hk... :cool: Øker man bensintrykket for mye, vil dysene forstøve bensinen dårligere. ;)

Se om det er en liten nippel på slangen som går til bremsekraftforsterkeren som mangler slangen sin. Tar jeg ikke helt feil nå så bruker bilen dobbelt så mye suppe som den normalt skal gjøre? :( Slangen skal ha konstant vakuum, og har ikke noe med fordeleren å gjøre såvidt jeg vet.

Mitt datasprut (electromotive) har en liten "wizard", altså et lite hjelpe program der du legger inn motordata slik som antall syl, antall dyser, hvor store dyser osv. Deretter lager Wizarden ett base program som har en veldig grov map, som du kan bygge videre på. Med litt justering av dette programmet vil du sannsynligvis få start (jeg gjorde iallefall det). Deretter bruker du den innebygde lambdamåleren (helst en ekstern en da..) til å justere slik at den rent på tomgang og har rett lambda verdi. Så er det å prøve å gi litt gass og se om du får den til å gå rent på litt turtall og evt justere slik at den gjør det. Etter en stund med litt justering er det bare å prøve å kjøre litt forsiktig med bilen å se hvordan den reagerer. Du må også lage tennings map, og der gjelder det å starte forsiktig, og lage ett mapp som har ganske lav tenning til og begynne med. Tid og lambdamåler er ett must.

Mest talentløse bilkjøringa jeg har sett på lenge....

For stram reg-reim? Kan lyden forklares litt bedre? "virrelyd" kan være så mangt.

Bremsevæske løser opp lakk...

Ny olje, ny reg. reim. Legg ett egg under høyre pedalen en tank eller to. :cool: