eivind windspoll

Følger deksel i midten med? Og er det noen slitasje i lakken av noe slag? kantkjørte etc? Bilde av felgene dine hadde vært kurant, da jeg vil helst se hva jeg byr på eventuelt... mvh EW

Opp??? Hva er vitsen med å overhale motoren, så fremt den fremdeles virker bra? En motor som åpnes har ofte en tendens til å ikke fungere like bra etterpå, om du skulle være uheldig. Hold motoren som den er, inntil noe "alvorlig" går galt. Toppdekselpakningen kan du dog bytte uten å bytte noe annet. Priser etc har møller oversikt over men d er vel ikke å anbefale org. motordeler...da blir d fort veldig dyrt. mvh EW

Hva ville s2-eieren ha for interiøret? spurte du om det? AC: Fylle etter med gass, hør med noen som driver med ac el kjøleteknikk, så har får du de til å fylle på for deg. Utvendige lister (forsåvidt alle lister) er dyre, og jeg vil anbefale deg å prøve å skaffe brukt om det lar seg gjøre. Event gjøre det beste ut av de du har. Meld deg inn i VACN, så får du solgt trelistene dine. En der som er ute etter tre. Han har plastikk, og du får sikkert byttet med han. Å fjerne trelistene på dashen tror jeg kan bli misslykket. Mitt tips, behold alle tre-listene :) At den svetter olje er nok ikke topp-pakninga, men toppdekselpakningen. Det er ganske stor forskjell, både med tanke på tid og penger. Toppdekselpakning er "lett" å bytte. Kjøletemp.måler som ikke virker er en vanlig sak. Sjekk kontakten/ledningen som går inn på giveren fremst på blokka. Om den er ok, ta ut instrumentpanelet og visuelt undersøk om du ser brudd i print-platen. Hvis ikke anbefaler jeg deg å bytte giver, som sitter fremst på blokka. Men før du bytter giver så kan du jo bytte termostat (om du har et lite utslag på temp.måleren i skrivende stund). mvh

Hvite sideblink ved tåkelyset koster 550kr for begge to hos Møller, til info. mvh EW

Ser du tenker å lage bryter til tåkelys der kassettholderen satt. Hvorfor ikke bruke de org. bryterne i dashen over cd-spilleren/tv'n som allerede er der, med ledninger og alt...? mvh

Du trenger ikke slenge med leppa om dette her. Neste gang kan det, desverre, være din tur. mvh EW

Audi 90-fangerne går rett på 80'en. Tror kanskje du må bytte festene bak, de koster ca 200 kr totalt. Men 90-fanger foran er nesten umulig å skaffe, så det er bare å lete overalt. Jeg har en bakfanger og kromlista til fangeren foran. Du bør ha kromlistene om du setter på 90-fangere, da det ellers vil bli en åpning mellom fanger og skjerm/karosseri som er mindre pen. Golf-fangere på audi har jeg aldri sett, men tror ikke det blir noen særlig suksess. mvh EW

Hvilket stag? Stab-staget? Om foringene dine er slitt, tror jeg du vil bli fornøyd med å bytte de. Koster ca 30 kr per stk på møller. Noe særlig ut over det tror jeg faktisk ikke bilen din trenger, da det ikke er de største kreftene som skal håndteres. Bytte av foringer på bærearmene og opphengskule, kan også gjøre bilen din bedre å kjøre. Om demperne er slitt bør selvfølgelig de skiftes ut, og skal du senke så MÅ de skiftes. Jeg tror faktisk du vil bli ganske fornøyd da jeg :) PS! jeg vet at dette var helt off topic i forhold til å bytte stab-stag, men jeg tror å bytte disse delene (som du uansett bør bytte om du skal ha "optimale" kjøreegenskaper), vil gjøre at du ikke trenger å bruke penger på stabstag under bilen. mvh

"Konvertering fra boltdim. 4x108 til 5x112 (gjelder kun A7 og 3B)": 1) 20V uten turbo heter 7A, ikke A7. 2) 3B (20V turbo 220hk)har 5*112 i likhet med AAN (20VT 230hk). 7A og NG/AAR har 4*108, i likhet med de få KV-motoriserte coupe 2,2 88-modell av typ89. Caliptere er likt om man har 7A-motoren, men ulikt om man har NG/AAR. Dessuten har ikke alle NG/AAR-motoriserte coupe ABS, noe som også er et must for eventuell godkjenning. mvh

Det er dette jeg påpeker i min quote til ditt tidligere innlegg. Å borre inn flere hull i skivene, er nok neppe særlig populært, og bremser er vel ikke det området man skal ta sjanser først. Drivakslinger på 7A og 3B/ABY er forskjellig. Diameteren i navet er større på S2 enn på biler uten turbo, vil derfor tro at man må bytte hele fjørbeinet for å få riktig nav, men er ikke sikker. Det er også forskjell på drivknuter på biler med og uten ABS. Bakhjulsopphenget er nokså likt på alle quattro, i praksis en ombygd forstilling hvor man har fjernet styreledd etc selvfølgelig. Innfesting i coupe, avant og sedan er lik, men festepunkter/høyde på fjørbein kan variere. mvh EW

Normalt vil bilen fortsatt bli ført i registeret som den bilen den var i utgangspunktet. Når den blir godkjent ombygd blir dette lagt til nederst på vognkortet som en notis. Du betaler forsikringspremie etter den bilen den er registrert som, altså ikke for bilen den er ombygd til. Ikke regn med å få igjen på forsikringa som om bilen er original s2 da, om det var en 2,3 coupe quattro før f.eks. Det blir nok en mellomting, i beste fall. Hørte i dag om en med en ombygd 100 til 200, og den sto som 200 i vognkortet. Han må derfor betale 200'ns forsikring etc. Men dette tror jeg er et sjeldent unntak. Verdt å sjekke i hvertfall, om man skal handle ombygde biler, så slipper man forsikringssjokk. mvh EW

For å få godkjent ombygg til s2, må man også ha 5*112 boltsirkel, ikke 4*108 som 20V (7A) har. Og det elektriske er forskjellig på 3B/AAN og 7A. Dermed er man like langt med en 20V 7A, som en 10V NG/NF/AAR. Bytter du fjærbein, bytter man som regel også navet, da disse sitter sammen. Dempere og fjører fra alle 5'ere er like foran, men bak er det forskjell. Og så må man ha quattro for å få godkjent s2-motor, fordi bilen det bygges om til må være "identisk"/tilsvarende den typegodkjente. mvh EW

Det er greit nok at OL er i Athen, men hvorfor blir bokstavene til geirilien så greske?

Interiør? bilder av bilen/deler tror jeg mange kunne syntes hadde vært bra. mvh

hvorfor 3B og ikke AAN? mvh

så litt små ut de bakbremsene der....

acoupe: Vil anta at oljen ble varm, og ikke var den beste til å lede bort varme. Dermed ble den tyntflytende, og smøringen til ventilene ble for dårlig/tynn. Opplevde dette i vår, da jeg fremdeles hadde 5/40 olje på motoren. det siste tallet viser evnen til å lede bort varme. Nå har jeg kjørt med 5/50 og ikke merket noe til denne tikkingen etter hard kjøring. Det første tallet, 5, angir kuldeegenskapene. mvh EW

Ulyder i forstillinga er jo ikke det verste da. På en audi, og golf også forsåvidt, er det ikke mange delene som kan være defekte. Ved klonk i bilen, sjekk først bærekula, så styreleddet, deretter fjørbeinslageret og til sist; foringene der bærearma er festet til bærebrua. Koster ikke all verden å rette opp heller, og så blir jo bilen god som ny når det er gjort. Til 80 laken kan du jo også få deg en coupe med quattro, skinn og klima om du leter litt :) lykke til! mvh

I følge dødsannonsen i adresseavisen i dag, så avsluttes minnehøytideligheten vet graven. jeg kan desverre ikke komme i begravelsen, pga feireavvikling og underbemanning på jobb. mvh

Har ei rute, men vet ikke om den er hel, ei heller om den er til salgs. Den står fremdeles på bil. Samtidig, det å sende ei rute i posten er kanskje ikke det smartest, uansett hvor mye "forsiktig-tape" man bruker. Har du ikke forsikring som dekker ruter da? Du mister ikke bonus på det, og da får du ei fin og blank rute, fri for steinsprut bl.a... mvh

Quattro drivverket i coupe tåler MYE! du skal trimme bort en årslønn eller to før du klarer å ødelegge kasse etc pga motorkraften. Jonus kjører visstnok med org. drivverk. mvh EW

s2 bremser (dvs 5 bolt og samme dim. som på s2) i hvertfall. Og så skal man jo egentlig bygge om til en bil som er serieproduksjon. Derfor kan det være lurt å ha quattro, dessuten vil ikke 230hk og fwd funke særlig bra, spesielt på vinteren. Å bygge om fra fwd til quattro er ikke noe å tenke på engang. En Coupe Quattro typ 8b (88->) er derfor et ok utgangspunkt om man vil ha en rimelig s2. Men det koster uansett ofte mer enn det smaker... Om f.eks bilen skulle bli vraket eller stjålet vil du kun få igjen det en vanlig cq er verdt, og ikke en s2. Og er bilen f.gangsreg. i norge etter 1.1.96 må du betale avgifter for effektøkningen. mvh EW

Jeg kjører med en halvliter ekstra olje (dvs ca 3-4 mm over det skraverte feltet på peilepinnen), og har ikke antydning til ventiltikking. Og siden min bil ikke bruker olje, så håper jeg å slippe å høre mer tikkelyd før neste oljeskift. Kjører på Mobil1 5/50 helsyntetisk forresten. EDIT: Før jeg fant på å fylle på ekstra med olje så hadde jeg ventiltikking daglig. ONE: hvordan gikk det med trimminga? mvh

Kjenner dem ikke spesielt teknisk. Har kun prøvekjørt et x antall, men aldri skrudd noe på dem. 5'erne holder jo tradisjonelt veldig lenge, nesten uansett bruk. Ventiltikking er jo "normalt", så det trenger ikke være noe alvorlig tegn mener jeg. En halvliter ekstra olje har jeg funnet ut gjør susen, andre bytter olje. Den virker visstnok også. Men hva slags olje man skal bruke blir man vel aldri enig om. mvh

En 10V og 20V er totalt forskjellige. Kun selve blokka er lik. Topp, innmat i motor, ledningsnett, eksos etc er forskjellig. Men 8 laken + moms inkl eksos og alt er litt drøyt synes jeg, da disse motorene ofte er "enten-eller". Noen er knallbra, mens andre går dårligere enn 10V. Og det er jo kjipt å sett inn en dårligere motor....Likevel, har du 10' ekstra, så spar de og bruk de på noe annet vil jeg anbefale. mvh