DaButcher

Ok, da sparer jeg penger og tid! Kan jo evnt montere dette i ettertid, om jeg finner ut jeg har for mye penger og for lite tid :P Kunne mekket en lukket krets med egen radiator.. men det er jo bare ekstra vekt, hmm.. tro rjeg bare lar vær.

Visst jeg først kapper vannrøret, kan jeg skrå det nedover og fremover, så jeg får en annen vinkel på det. Da vil jeg ha plass til aktuatoren.. Spørsmålet er vel isåfall om det holder med slange? Silikonslange kanskje? hmm.. Spørsmål 2 er om jeg skal montere vannkjøling på turboene, har som sagt blitt fortalt det bare er for "bestemorskjøring", hvor man slår av tenning rett etter hardkjøring?

Jeg hadde laksetrapp, men noen stjal den...

har ikke noe for seg, vil være så mye rør i veien uansett at man ikke ser det området der.. S1 og S2 er sugerørene, T1 og T2 er trykkrørene. Jeg vil koble S1 og S2 sammen med en Y. Samme gjelder T1 og T2. Jeg tror faktisk jeg kanskje ikke monterer S1 og T1, men heller monterer Y rett på turbo.. Litt vankselig å si, før jeg har prøvemontert skikkelig i bilen.. Men ja.. Dealen er iallefall den at jeg da vil koble det sammen i en Y, fra dual 2.5" til singel 3". S vil da gå til LMM og så til konfilteret. T vil gå inn i en 60x40 IC med litt over 10cm dybde. Ut på andre siden, vil det da være 3" rør, tomgangsmotor og en slange som går inn på innsug/gass-spjeld/TPS. Det er litt vanskelig å vite akkuratt hvordan det blir, før jeg har fått ordnet vannrøret og har fått ICen i hus fra http://www.klracing.se ps. Jeg hørte jeg ikke trenger vannkjøling på turboene, hva mener folket? Kunne jo laget noe porno vannkjølingsrør, hehe.. Men tror det kanskje blir ganske trangt med twinturbos.

Hei, min fremre turbo kræsjer med vannrøret.. Dvs. WG Aktuatoren kræsjer med vannrøret Kan jeg kappe/legge slange på det utsatte området? Jeg vet ikke hvor varmt det blir? I og med at turboen vil være ikke så langt ovenfor, men jeg kan vel ha varmeskjold. Tror jeg vil klare ca. 10cm avstand fra turbo iallefall. Turboene er ganske små, kkk k04.. Men det er bare fremre turbo som kræsjer med vannrør, bakre turbo går rett på!

om du har lh 2.4, tar du den i uttak 2 og holder inne knappen i 3 sek.. så leser du feilkode, holder den i 3 sek til og leser kode.. helt til du er ved første kode. de vil blinke feks 1-1-2 For å resette, er det vel å holde inne knappen i ca 10 sek, så slippe og se den lyser konstant. Etter det, må du igjen holde den inne i 10 sek ca.. og da skal de være resatt. For å sjekke, kan du slå av tenning, på igjen og lese kode. ps. kode leses i steg 2 (der alle varselslys lyser). Tror ikke det hjelper å koble fra batteriet

Jeg vil se bilder!! Hvilke rims skal du ha på den?

jeg hadde lekkasje i hjørnene nede på frontruten.. dårlig limejobb

ps.. trådstarter, har du noen feilkoder? som feks. "fet blanding"?

Girskift => Pådrag Om han da dumper ut, så motoren tror den har mer luft enn den har, så vil han jo få en meget fet blanding. Jeg sa ikke at det var løsningen, men jeg spurte om han hadde dump., da det kunne jo vært en forklaring om det var saken.

man fjerner vel ene slangen og plomberer?

Jeg mener 140 ruten er uten varmetråder? (ser litt fetere ut). 91 har vel toning i ruten også

Nei, triangles tar det med, når han reiser til Bergen i August.

Takk folkens, for hyggelig feedback! Jeg svarer ikke alle i dag, selv om jeg pleier å gjøre det. Grunnen er at jeg skrev utfyllende svar til alle, for et par dager siden, men BF var så mongoklikk at jeg fikk ikke postet. Svarene mine er altså vekk, så jeg oppsummerer heller: * Jeg har ribbet ut all stereo, alle høyttalere, de fleste asfaltmatter er vekke i skjermer, på gulv, under seter+++ Eneste matter som er igjen, er girkassetunnellen, samt under førersete og gulvet foran førersetet. Øvrige er fjernet, også oppetter torpedovegg. All annen lyddemping er også fjernet, samt paneler, hattehylle+++ baki bilen. Frem til jeg finner på noe estetisk bra, blir det å bruke org dørpaneler fremme. Men jeg føler jeg må gjøre noe med de. Ellers, manuell hadde vært kjekt, men før jeg begynner på manuell, må jeg få i ny motor og få bilen kjørende. Alle liker bilder og jeg har ikke vært flink å ta bilder i det siste. Så dere får se hva jeg har "bygget" på sengen i dag For å forklare: S1 og S2 er sugeside av turboer, de her kobles sammen med simmons Y (takk for tips, herr VolvoR-Sport). De går da fra 2x2.5" til singel 3". Y røret koster nette sum av 253kr. Sugerørene eller hva jeg skal kalle de, vil så bli koblet i LMM og på andre enden av LMM, kobles da konfilter. Det samme vil skje med trykkrørene T1 og T2. De vil kobles via en 2x2.5" til singel 3" Y. Her vil 3" så gå inn i intercooler av størrelse 57cm bredde, 40cm høyde og 4cm dyp (litt over 10cm). Ut på andre siden av turbo, vil det gå rør og så inn på innsuget.

Listene over fangerene passer ikke.. der har du jobben :-) Her er min slik jeg kjøpte den: Etter litt jobb, ble den slik: Jeg har ikke montert de nye lykterammene og den nye grillen min (ble jo rygget i, så alt ble herpet i fronten). Før jeg gjør det, må jeg popnagle eller skru fast den nye frontplaten min, hehe.. Jeg bruker den gamle gummilisten til nye typen fangere.. blir ikke helt 100%, med mindre du skjærer det til. Her er det lettere å se hvordan gamle listen ikke passre med nye fangere: Ellers, passre jo ikke nye listne på gamle frontplaten/skjermer.. Men du kan jo alltids modde da.. evnt skjære til gamle listen. ps. jeg har kræsjet løs frontspoileren under banekjøring

Du kan jo prøve å koble viften rett på strøm for å teste den! Ellers, M90 H og L har bare med utveksling å gjøre! Du må ha M90 til hvitmotor! Pris ca. 5-7k

Justerbart panhardstag er bare for å sentrere akslingen etter senking. En stiv aksel vil jo naturligvis flytte seg under fjæring! Den gjør ingenting for komfort, men den gjør at du får mindre belastning på drivlinjen, samt du kan gjerne slippe unna dekkskrubbing. Justerbare momentstag er for å få riktig vinkel på bakaksel etter senking. Det gir det bedre veigrep, mindre vibrasjoner og det tilter jo akselen så du får bedre plass til brede dekk. Det er jo bare å lage da, om du kan sveise!

Jeg hadde Gule Koni før jeg byttet til Bilstein CS, så jeg trenger ikke sitte på i bilen din...?

I know the feeling... lønnen går fort vekk når du har lån på leilighet, eiendomsskatt, feieutgifter, strøm, fellesutgifter, forsikringer+++ å betale :P Men men.. det er iallefall en investering og om noen år, kan du refinansiere og gjøre noe gromt med 242en.

Om noen er flink og billig, er det ikke problem for meg å kjøre litt.. Men blir jo en del bensin da.. :P

Om du får den til å funke med dump, så vil den dumpe om du slipper gassen, på samme måte som en manuellgir-bil vil gjøre. Slipper du gassen veldig sakte, vil du få eksosbrems eller en blanding av dump/eksosbrems. Slipper du den raskt, får du psscchht. Jeg har merket på 780en at om jeg kjører på rundt 2000-3000rpm, blir det mest psschht.. spesiellt om det er oppoverbakke og jeg holder jevn gass (den har også autolat).

Hei, har du lakket bilen? Eller bare polert som fan? ble grom med a-vingen og felger :)

Du kan kortslutte på aktuatoren for å sjekke om den er gåen

Du kan jo prøve en feiltema-starter. Om den ryker, har du jo garanti :P Evnt. starter hos huggeren: hør om du får en for 150kr uten kvitt..

Bilstein CS er såååå mye bedre enn Gule Koni. Ikke kjøp nye gule koni.. Får du gule koni brukt til en ok pris, så er det greit, men differansen til Bilstein CS er ikke SÅ stor i pris, men i kjøreopplevelse/ytelse, er det verdt hver krone og vel så det! Når du senker bilen med gule koni, blir den "bouncy". Bilen blir ikke noe mykere med bilstein sånnsett, men bilstein cs er mye bedre til å dempe ujevnheter, istedenfor bare å sprette bortover.